Зачистить фундамент своими руками под дом: пошаговая инструкция строительства и как правильно все сделать самому

Зачистить фундамент своими руками под дом: пошаговая инструкция строительства и как правильно все сделать самому

Пошаговая инструкция по строительству ленточного фундамента своими руками + основные ошибки при монтаже

10.03.2018 18,051 просмотр

Требования к фундаменту очень высокие.

Прочность и надежность фундамента – одна из основных, но не единственная задача несущих конструкций.

Ленточные основы способны выполнять свои функции в различных условиях, что подтверждено многовековыми исследованиями.

Высокая популярность плинтуса обусловлена ​​оптимальным сочетанием несущей способности и экономичности, простоты и долговечности.

Главное достоинство – возможность самостоятельного строительства.

Ленточный фундамент представляет собой сплошную закрытую несущую конструкцию, которая находится под всеми внешними и внутренними несущими стенами. По сути, это утонувший пьедестал, способный выдержать нагрузку здания, давление на грунт и другие воздействия.

Существуют следующие разновидности ленточных фундаментов:

    Монолитный. Это монолитная железобетонная отливка, обладающая максимальной прочностью и несущей способностью. Сборные. Обрешетка изготавливается из отдельных фрагментов или элементов – фундаментных блоков (ФБС), кирпича, природного камня и т. Д. Эффективность такого фундамента несколько ниже, чем у монолитных поясов. Связано. Он представляет собой сочетание ленточного фундамента с другим типом – например, свайно-обоевым. Это позволяет получить точки крепления, на которых крепится строп.

Кроме того, существуют разновидности в зависимости от глубины заделки:

    Не погребен. Образуется на абсолютно неподвижных почвах – скалах, прочных устойчивых почвах. Это бывает очень редко. Малая глубина. Применяется для строительства на твердом грунте, не подверженном морозам. Глубина заделки ниже уровня проникновения зимних заморозков в почву. затонул. Глубина заделки такой ленты немного ниже уровня промерзания грунта. Применяется для самых массивных и тяжелых конструкций, подходит для большинства типов почв и гидрогеологических условий.

Выбор подходящего типа зависит от анализа всех условий местности – состава почвы, количества и свойств слоев, глубины залегания грунтовых вод и т. Д.

Для каких построек он подходит

Фундаменты являются надежной опорой для построек из различных материалов:

    Древесина. Пенобетон. Кирпич. Бетонные плиты.

Материал и этажность определяют вес постройки, который определяет конструктивные параметры обрешетки – степень заглубления и толщину. Наряду с характеристиками грунта, параметры здания являются основным материалом для инженерных расчетов в проекте.

Как рассчитать глубину

При устройстве неглубокой полосы учитывается состав почвы, наличие и глубина залегания грунтовых вод. Предполагается, что оптимальная глубина составляет 0,75-1 м, но в устойчивых и сухих грунтах эта глубина может быть несколько меньше.

Как устроен мелкозаглубленный ленточный фундамент

Делается траншея, в которой создается дренажный слой от засыпки и заливается бетонная полоса.

Конструкция неглубокого фундамента имеет меньше возможностей, чем полноценный пояс, но его несущая способность достаточна для относительно небольших построек с невысокой застройкой.

Пошаговая инструкция по монтажу своими руками

При изготовлении ленточного фундамента следует учитывать последовательность действий:

    Подготовка. Разметка местности. Проведение раскопок. Прокладка и устройство водоотвода. Создайте песочницу. Изготовление опалубки. Монтаж армирующего каркаса. Заливка бетона. Время отверждения. Раздевание. Гидроизоляция и утепление обрешетки. Дальнейшая работа.

Разметка поверхности

Работа начинается со снятия верхнего слоя почвы и оконтуривания участка. Для этого используются деревянные колья, которые устанавливаются в точках пересечения или по углам будущей траншеи.

Ширина подбирается исходя из расчетных параметров фундамента, но не менее чем на 20 см больше ленты. Это важно, потому что внутри траншеи следует разместить опалубку, а затем обеспечить соответствующую толщину слоя засыпки.

Подготовка траншеи

Земляные работы производятся экскаватором или вручную. Второй вариантэто сложно, но в случае затруднений с доставкой или транспортировкой строительной техники на объект вполне возможно. Вынутый материал откладывается по краям траншеи или сразу же удаляется со строительной площадки.

Вы должны обеспечить ровную глубину, но не нужно слишком стараться, чтобы выровнять дно до сантиметра. Углы траншеи обрезаются вручную независимо от способа копания.

Устройство дренажа

Дренажная система позволяет отводить грунтовые воды из слоя песчаной подушки, исключая возможность морозных нагрузок зимой.

Существуют разные типы систем:

    Открытым. Создан на дневной поверхности и предназначен для отвода дождевой или талой воды. Используется на сухих почвах с глубокими грунтовыми водами. Закрытый: состоит из системы труб, помещенных в траншею рядом с лентой. Он используется для сбора грунтовых вод из нижележащего слоя и используется в почвах с существующим или сезонно колеблющимся уровнем грунтовых вод.

На практике чаще всего используется закрытый тип, так как в большинстве случаев есть риск попадания воды. Для сбора и отвода влаги в дренажный колодец установлена ​​специализированная трубопроводная система.

Качественная работа дренажа требует установки фильтрующих пучков и наличия уклона для естественного движения воды. Слой фильтра отсекает мелкие органические частицы, предотвращая заиление внутренней поверхности дренажных труб.

Это помогает продлить срок службы системы и снижает риск выхода из строя.

Подушка

Подсыпка из песка – важный и незаменимый элемент конструкции земляного полотна. Толщина его разная, в среднем 20 см. Обычно используют чистый речной песок или 10-сантиметровый слой песка, 10-сантиметровый слой мелкого гравия и снова 5-сантиметровый слой балансировочного песка.

После засыпки каждого слоя производится тщательное уплотнение с помощью вибрационных строительных машин или ручных инструментов. Слои рекомендуется сбрызнуть водой, что улучшит уплотнение подушки.

Монтаж опалубки

Для изготовления опалубки используются обрезные доски толщиной 25-40 мм (в зависимости от размера обрешетки). Сначала рядом с котлованом устанавливают плиты шириной, немного превышающей высоту обрешетки. После сборки досок их опускают в котлован и закрепляют снаружи диагональными упорами и вертикальными опорными планками.

С внутренней стороны устанавливают перекладины, задав расстояние между панелями, равное ширине перекладины. Опалубка должна быть прочной, готовой принимать нагрузки после заливки и затвердевания бетона. Зазоров быть не должно, а все зазоры более 3 мм должны быть заделаны коноплей или прибиты досками.

Это предотвратит непродуктивный износ бетона в случае протечек в стыках.

Армирование

Арматура предназначена для компенсации осевых растягивающих нагрузок, которые бетон не может воспринять. Он легко принимает высокое давление, но ремень нестабилен и мгновенно рвется.

Для армирования создается армирующая лента, основным элементом которой являются горизонтальные рабочие стержни из металла или ребристой арматуры из стекловолокна.

Для поддержки стержней в необходимом положении используются гладкие стержни меньшего диаметра, из которых изготовлены вертикальные элементы (держатели), которые вместе с рабочими стержнями образуют пространственную сетку.

Читайте также:  Боярышник: размножение, посадка и уход в грунт, описание и фото

Его размеры таковы, что турники заделываются в бетон на глубину 2-5 см.

Рабочие полоски подбираются исходя из ширины ленты. Их диаметр в случае фундаментов мелкого заложения находится в пределах 12-14 мм (при ширине 30-40 см) или 16 мм при большей ширине.

Вязка арматуры

Соединение элементов арматурного каркаса производится двумя способами:

    Электросварка. Связывание с помощью отожженной проволоки из низкоуглеродистой стали.

Первый вариант применяется для толстых стержней и практически не применяется при строительстве фундаментов мелкого заложения. Чаще всего арматуру устанавливают на связку.

Мягкая проволока используется для надежного крепления компонентоврама, но также имеет некоторую степень свободы для сохранения целостности рамы в случае напряжений во время заливки.

Для завязывания используется специальный инструмент в виде крючка. Сложите кусок проволоки длиной примерно 25-30 см пополам. Получившаяся полупетля охватывает оба соединенных стержня по диагонали, концы приподняты вверх.

Затем крючок захватывает петлю загиба и, опираясь на другой свободный конец, совершает 3-5 вращательных движений так, чтобы оба стержня плотно и плотно соединились друг с другом.

Операция несложная, обычно этот навык вырабатывается в первый же день.

Выбор бетона для заливки

Есть много марок бетона для разных условий и нагрузок. Поскольку мелкотянутый ленточный фундамент применяется в основном в малоэтажном частном строительстве, лучшим выбором будет бетон марки М200.

Он способен обеспечить необходимую прочность и несущую способность ремня при относительно небольшом собственном весе.

Тем, кто хочет подойти к делу внимательнее, можно порекомендовать воспользоваться онлайн-калькулятором для расчета марки и количества бетона. Результат следует продублировать на другом ресурсе, чтобы избежать возможных ошибок.

Заливка

Заливку нужно производить как можно быстрее, желательно все сразу. Перерывы в заливке более суток недопустимы, в таких случаях необходимо подержать бетон до полного затвердевания и только после этого продолжать работу. Качество и степень прочности такой полосы намного ниже, чем у одновременного литья.

Самый простой способ выполнить это условие – использовать товарный бетон, который в бетономешалке доставляется прямо на место заливки. Это значительная экономия времени, а качество бетона в любом случае будет лучше, чем у самодельного раствора.

Заливать следует с нескольких точек, стараясь распределить их максимально равномерно по всей длине ленты. Таким образом, по периметру будет создана отливка с такими же параметрами, что обеспечит высокую прочность фундамента.

Особенности гидроизоляции

Воздействие влаги на неглубокую тисненую ленту очень вредно. Проникая глубоко в бетон, вода рано или поздно замерзнет и разорвет материал изнутри. Этого нельзя допускать ни при каких обстоятельствах.

Есть два вида гидроизоляции, которые могут быть выполнены:

    Горизонтально. Он защищает нижнюю и верхнюю поверхность ленты от проникновения влаги из нижних слоев почвы и стекающих со стен дождевой и талой воды. Нижняя гидроизоляция укладывается перед опалубкой и армированием, а верхняя гидроизоляция укладывается после схватывания бетона параллельно с вертикальной гидроизоляцией. Оба слоя состоят из асфальтового войлока, уложенного в два слоя, погруженного в битумный герметик. Перпендикулярно. Его наносят на внешнюю и внутреннюю поверхность ленты после того, как она будет изолирована и полностью высохнет. Используются материалы с разными режимами действия – пропитка, покрытие или лакировка. Пропитки самые эффективные, но появились они относительно недавно и малоизвестны строителям.

Вопросы утепления

Ленточный утеплитель исключает образование конденсата водяного пара. Есть два варианта – внешняя и внутренняя изоляция. В первом случае утеплитель устанавливается снаружи, во втором – изнутри.

Специалисты рекомендуют выполнять оба вида утепления одновременно, так как по отдельности добиться ожидаемого результата не получится. В связи с особенностями укладки необходимо использовать влагостойкие виды теплоизоляторов – пенопласт для фундамента, пенополиуретан жидкий, пенополиэтилен и др.

В этом случае нельзя использовать минеральную вату, так как она может впитывать воду и полностью терять свои свойства.

Правильный уход за бетоном после заливки

После заливки в течение 10 дней необходимо регулярно поливать поверхность ленты:

    Первые 3 дня – каждые 4 часа. В течение следующих 7 дней – 3 раза в день.

Ленту следует спрятать от палящих лучей солнца под слоем полиэтилена. Полив позволяет выровнятьвлажность внешнего и внутреннего слоев ленты, снижающая напряжение и риск появления трещин.

Окончательное застывание бетона занимает очень много времени, но через 28 дней можно продолжить работу с полосой.

Распалубка

Зачистка – это процедура разборки опалубки. Сделать это можно не ранее, чем через 10 дней после изготовления отливки.

Не пытайтесь ускорить этот процесс, фундамент – слишком важный элемент структуры, чтобы рисковать и полагаться на случай.

Основные ошибки

Чаще всего проседает песчаная подушка, что является следствием плохого уплотнения слоя засыпки. Кроме того, часто используются неподходящие материалы, особенно бетон неправильного класса.

Некоторые недобросовестные поставщики в целях экономии поставляют некачественный материал. Опытные специалисты рекомендуют заказывать более тяжелый бетон – вместо М200 выбирать М250. Разница в стоимости и весе небольшая, но есть надежда, что материал будет более прочным.

К тому же нередко люди стараются сократить расходы на деньги и труд, отказавшись от гидроизоляции и сохраняя тепло. Эти процедуры занимают некоторое время, но по сравнению со сроком службы фундамента они очень быстрые, и ими нельзя пренебрегать.

Полезное видео

В этом видео вы узнаете, как сделать монтаж фундамента из реек:

Заключение

Создание ленточного фундамента – не такая уж сложная задача, поскольку требует полного понимания смысла всех этапов и качественного выполнения необходимых действий.

Неподготовленному человеку без опыта рекомендуется не отклоняться от технологии и строго придерживаться требований СНиП.

Это поможет построить прочный и качественный фундамент с мелкой обрешеткой.

Как правильно сделать ленточный фундамент своими руками?

Популярный и практически универсальный для РФ вариант фундамента под дом – ленточный фундамент.

Такой фундамент относят к монолитным конструкциям. Процесс создания не сложен в плане исполнения, но имеет ряд особенностей.

Если вас интересует, как сделать ленточный фундамент для дома своими руками, прочтите эту публикацию.

Основные требования к ЛФ для частного дома

Работы с «ленточкой» ведутся с учетом действующих норм СНиП. Основные положения по этапам строительства фундамента из железобетонных плит изложены в СНиП 2.02.01-83, дополнительных нормах в ГОСТ 13580-85. А также важные требования к устройству фундаментов в СНиП 3.02.01-87 и документе на несущие конструкции и обсадные трубы СНиП 3.03.01-87.

Читайте также:  Посадка и уход за Аквилегией в грунт

Основные требования к конструкции плинтуса:

По технологии (не нужно ничего менять в порядке работ и правилах их выполнения). Состав стройматериалов (они должны быть качественными). Порядок армирования (металлический каркас является неотъемлемой частью фундамента, придавая ему основную прочность). Соблюдение пропорций материалов из расчетной части (нельзя использовать объем в большем или меньшем количестве) конструкции фундамента.

Ленточный фундамент для частного дома должен иметь большие запасы прочности, так как на него будут «идти» основные нагрузки.

Подготовка и расчеты

Расчет размеров, армирования и количества бетона для монолитного ленточного фундамента зависит от размеров фундамента. Количество бетона и арматуры связано с:

    тип фундамента (укладывается только по контуру дома или есть разделение внутри на сектора); бетонный класс Ширина и длина «полоски»; толщина и высота фундамента.

Толщина стен будущего дома и тип грунта – факторы, определяющие параметры фундамента. По их словам, необходимо рассчитать, следует ли закладывать фундамент на значительную глубину или же его следует класть на землю. Формат строительного материала, из которого сделана «рейка», также играет немаловажную роль.

Тип ленточного фундамента зависит от уровня нагрузки:

Погребенный – для массивных построек на мягком грунте. Малая глубина – применяется для легких построек, а также для заборов и деревянных домов.

Глубина заделки означает, что при неглубоком строительстве полоса малоэтажного бетона заделывается в землю на глубину 20-50 см. Во второйкорпус – закапывается ниже 50 см.

Для расчета количества материалов необходимо определить площадь фундамента, найти необходимый объем заливаемого бетона и количество металла, которое потребуется. Также следует определить количество бруса для опалубки.

Чтобы рассчитать арматурные стержни самостоятельно, посмотрите видео:

Расчет фундамента в зависимости от несущей нагрузки отражен на видео:

Подробнее о расчете ленточного фундамента вы можете прочитать здесь.

Материалы и инструменты

Перед тем, как начать работы по возведению ленточного фундамента, необходимо подготовить следующие материалы:

    доски и деревянные бруски – для опалубки; арматура – для усиления эффекта щебень и песок – в субстрат проволока – для обвязки металлических прутьев гидроизоляционный материал – для опалубки бетон – для заливки раствора (готовится или заказывается непосредственно перед заливкой).

Достаточно взять древесину в доске толщиной 15-20 мм. Желательно выбирать бруски сечением 30-40 мм.

Чаще используется готовый бетон, но когда объем кладки внушительный или его сложно перевезти на участок – следует брать в аренду:

    минометная установка (мобильная), бетононасос (возможность подачи до 64 м), Промежуточная разгрузка контейнеров и тачки.

Пригодится и лопата, а также:

    кусачки, гвозди и молоток для опалубки, Я видел.

Хорошей идеей будет иметь пистолет для завязывания проволоки и вибратор для бетона.

Выбираем бетон для заливки

Если вы решили самостоятельно замешивать бетон, необходимо купить и перемешать песок, цемент и щебень. Соотношение соответственно 3: 1: 3. Цемент желательно выбирать марки М 400. Возможен заказ готового раствора с маркировкой М 300 и выше.

Лучше покупать готовый бетон, потому что при замешивании за один подход к одной форсунке «полоска» не выйдет. Это отрицательно скажется на целостности фундамента и его прочности.

Более подробно о классах бетона для основ хорд расскажет эта статья.

Арматура

Если строительные работы ведутся по правилам СНиП, то для ленточных фундаментов необходимо использовать сертифицированную арматуру. В продольную арматуру закладывают сталь диаметром от 10 до 32 см. В случае вертикальной установки – 12 см.

Условия применения арматурыМинимальный диаметр арматурыНормативный документ
Продольная рабочая арматура по стороне 3 м и менее10 ммПриложение 1 к Руководству по проектированию «Армирование монолитных железобетонных зданий» (Москва, 2007 г.)
Продольная арматура по бокам более 3 м.12 мм
Приложение 1 к Руководству по проектированию «Армирование монолитных элементов железобетонных зданий» (Москва, 2007 г.)структурное усилениеплощадь поперечного сечения равна 0,1% площади поперечного сечения по высоте пространства между армирующими слоями и половине ширины ленты.
пункт 3.104 Методические указания по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения). (Москва, Стройиздат, 1978).поперечная арматура (хомуты) для внецентренно сжатых элементовне менее 1/4 наибольшего диаметра продольной арматуры и не менее 6 мм.
п. 8.3.10 СП 52-101-2003 Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры.поперечное армирование (пряжки) трикотажных гибочных рамне менее 6 мм
п. 8.3.10 СП 52-101-2003 Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры.ригели (хомуты) гнутых гнутых рам высотой поперечного сечения 80 см и менее6 мм
п. 3.106 Методические указания по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения). (Москва, Стройиздат, 1978).поперечное армирование (воротники) вязанных каркасов высотой более 80 см8 мм

п. 3.106 Методические указания по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения). (Москва, Стройиздат, 1978).

Что использовать для гидроизоляции?

О диаметре арматуры для LF читайте здесь.

В зданиях без подвала передпоступающая снизу влага должна быть защищена слоем горизонтальной гидроизоляции с внутренней и внешней стен.

В зданиях с подвалами, стенами из кирпича следует делать не менее двух слоев горизонтальной гидроизоляции во внешних стенах. Покрытие внутренних стен не требуется.

Для горизонтальной гидроизоляции стен следует использовать битумные кровельные материалы, изоляционные покрытия, кровельные изоляционные покрытия или изоляционные покрытия из полимерных материалов.

Монтаж и технология изготовления с фото

Если вертикальные поверхности внешних стен соприкасаются с землей, необходимы дополнительные защитные прокладки или дренаж.

Стандартный алгоритм работы на строительстве включает следующие этапы: Разметка поверхности. Подготовка раскопа. Проведение раскопок. Постельные принадлежности. Монтаж опалубки. Техника укрепления. Заливка. Раздевание.

Разметка поверхности

Водонепроницаемость и изоляция.

Перед началом земляных работ проектируемый дом размечается на участке на основании утвержденного плана, включенного в разрешение на строительство. Границы планируемых раскопок обозначены на участке кольями.

Читайте также:  Комната и березовый сад его особенности, посадка и уход

Подготовка траншеи

При возведении обрешетки на мягком грунте траншею делают немного шире границ дома для создания опалубки фундамента.

    Независимо от глубины возведения фундамента его основание должно опираться на устойчивый грунт. Может быть: пласты песчаной глины, суглинок глины,

слой горных пород.

Устройство дренажа

Обычно они лежат под обычной почвой и дерном. Такой субстрат следует выкопать до начала фундаментных работ. Глубина соответствует размерам фундамента дома по проекту, с запасом на песчаную подушку 10-30 см. Границы траншеи обозначены натянутой веревкой.

Дренажная система предназначена для отвода воды из земли через дренажную трубу, чтобы предотвратить образование воды под давлением на внешних стенах. Система состоит из дренажных, регулирующих и промывных устройств, а также канализации.

Подушка и опалубка

Дренаж не нужен, если влага образуется в хорошо дренированной почве. Если почвы плохо водопроницаемые и липкие, образовавшуюся воду следует удалить дренажем.

На дно траншеи насыпают речной песок и мелкий гравий. Материалы распределяются с тщательным уплотнением и постепенным добавлением грунта. Так выравнивается «пол». Это подушка. Пределы высоты 10-30 см.

Подушкой пренебрегать не стоит – она ​​перераспределяет и снижает нагрузку на «ленту» во время сезонного набухания основания. Затем укладывается горизонтальный слой рубероидной гидроизоляции.

Опалубка может быть съемной или несъемной. Съемные – из деревянных досок или плит OSB. Когда бетон затвердеет, их разбирают. Несъемная опалубка выполняется из слоев пенопласта или полистирола, которые также служат утеплителем. Этот слой защищает раствор от влаги и считается хорошим утеплителем.

Опалубка строится из деревянных досок, ширина которых указана в проектной документации. Их укладывают по всем стенкам вырытых каналов, так как они образуют внешнюю оболочку ленточного фундамента.

Как делается армирование?

Для «полосовой» опалубки часто используют бруски и доски сечением 30-40 мм и толщиной 15-20 мм, либо ЛДСП. Подробнее про опалубку можно прочитать здесь, про конструкцию подушки здесь.

Вам понадобятся стальные прутки и проволока. Последние «соединяют» фурнитуру между собой. Вертикальные элементы размещаются на высоте 5-10 см от «пола» и крепятся проволокой к горизонтальным элементам. В результате образуется металлический каркас фундамента.

Схема способов подключения:

    Процесс усиления по СНиП: Связующая сталь должна быть жесткой, чтобы не допустить ее смещения при заливке бетона; при использовании сварных деталей допускается только способ сварки без изменения формы; радиус изгиба стержней должен быть идентичен его значению, указанному в строительном проекте наклон броска не должен превышать 25 см. расстояние между встроенными стержнямипо длине не должно превышать 40 см. расстояние между перекладинами должно быть не более 30 см.

устройство должно иметь соединения, соответствующие основному материалу по прочности.

Заливка

После завершения армирования раствор заливается в опалубку, образуя прочный монолитный пояс. Перед началом бетонирования прокладываются среды (водопровод, канализация, вентиляция).

Арматуру со всех сторон необходимо залить раствором, иначе сталь неминуемо заржавеет.

Бетонный раствор следует заливать по всей поверхности одновременно. Нет необходимости делать перерывы по длине или высоте. В процессе работы можно помочь себе лопатой и мастерком, равномерно распределив бетон в опалубке.

Ленточный фундамент следует заполнить по кругу, чтобы окружность постепенно увеличивалась. На отделочном этапе бетон выравнивается (стяжка) для облегчения укладки будущего первого ряда кирпича или другого строительного материала.

Правильный уход за бетоном после

Эта статья расскажет о заливке ленточного фундамента.

Гидро – и теплоизоляция

После заливки раствора убедитесь, что в нем нет пустот. Для этого используется специальная вибрационная машина. Он проходит через поверхность бетона. Если его нет в наличии, хватит армирующего элемента. Можно проткнуть настой, выпуская из него воздух.

Когда уровень грунтовых вод по периметру строительной площадки высокий, бетон требует гидроизоляции. Вверху, на уровне цоколя постройки, это обычно делают покрытиями.

Для целостности ленточного фундамента он размещается в земле, траншея по бокам и днище покрывается рубероидом. Этот материал создаст надежную защиту фундамента от влаги в почве на этапе его формирования и позже.

Поверх подушки можно разместить утеплитель, чтобы избежать деформации подложки из-за замерзания. Оставьте зазор 5 см между арматурой и изоляцией.

Когда бетон приобретет плотность, на него также следует уложить полосу Рубероида, равную размеру фундамента, и уложить 3-4 ряда кирпичей. Лучше сделать отмостку по периметру дома, чтобы отводить дождевую воду от стен постройки.

Закладка ленты: сборной и монолитной

Все о гидроизоляции LF можно узнать здесь, об утеплении – здесь.

Монолитный или блочный линзовидный фундамент подходит для использования под самыми разными зданиями и чаще всего возводится на сухих и твердых грунтах. Могут использоваться специальные железобетонные плиты.

Сборный ленточный фундамент из блоков позволяет значительно ускорить возведение фундамента, так как им не придется месяц простоять «поясом».

Основные ошибки и советы по строительству

Ускорить возведение ленточного фундамента можно, наняв бригаду. Чем больше людей, тем быстрее выполняются все этапы работы.

Ошибки в оценке качества строительного грунта и состояния грунта и воды, а также поведения выбранного фундамента в процессе эксплуатации часто приводят к необратимому технико-экономическому ущербу.

Основание дома может выдвигаться наружу, дом может обрушиться или разойтись в стороны. Во избежание подобных проблем необходимо проверить уровень грунтовых вод на данном участке и сделать соответствующий слой гидроизоляции.

Для определения размера фундамента необходимо определить допустимую нагрузку на грунт здания, а также тип и свойства грунта путем пробивки и зондирования (если такие данные для данной площади недоступны).

Таблица напряжений для Российской Федерации:

Фундаменты ленточного дома следует размещать ниже уровня промерзания грунта, так как большая часть грунта набухает в конце зимы. Если это правило будет нарушено, вероятно, что фундамент весной поднимется.

Заключение

В готовый раствор нельзя добавлять воду. Бетон перестанет его впитывать, но в нем будут образовываться пустоты, что снизит прочность и приведет к деформации.

Оцените статью
Добавить комментарий