Когда сажать лилейник семенами

Выращивание лилейников из семян

Кому из нас не памятны уроки ботаники, где учили что процесс опыления заклю­чается в переносе пыльцы на рыльце пестика. Помню, как в качестве объекта попро­бовал опылить пышно разросшийся в цветнике рыжий лилейник.

Но, к сожалению, многочисленные попытки не приводили к получению семян лилейника. Теперь знаю, что этот вид стерилен и большинство распространенных его форм семян не образуют.

Первое знакомство с ги­бридными лилейниками про­изошло в 1989 году, когда в цветнике зацвели 12 сортов, привезенных из Подмоско­вья. Замечу, что некоторые из них, как Трейси Холл, Карнивал Флер, видовой лимонно-желтый (цитрина), до сих пор занимают в моем цвет­нике почетное место.

Тогда же попробовал опылять со­рта между собой. Эти краси­вые растения поразили меня быстрым ростом завязи и как следствие — многочисленны­ми семенами.

Необходимо знать, что семена у лилейников можно получить только при искус­ственном опылении, так как пестики значительно высту­пают над тычинками. Через мои руки прошло около сот­ни сортов, несколько тысяч сеянцев и поэтому приобрел некоторый опыт в селекции лилейника.

Если вам захочется по­лучить новый сорт, учтите, что лилейники имеют раз­личные биологические особенности: отличаются сро­ками цветения, высотой, количеством цветков, тол­щиной лепестков и т.д.

Выращивая лилейники из семян, учтите:

— разнообразие сеянцев будет больше, если скрещивать высокорослый сорт с низкорослым. Материнское растение (которое опыля­ют) передает гибридному сеянцу такие качества, как высоту, мощность, выносли­вость, срок цветения, вели­чину цветка. Отцовское рас­тение определяет окраску и форму цветка;

— анализ гибридов от скрещивания разноокрашенных сортов показал, что всегда более яркая насыщенная окраска доминирует (преоб­ладает) над светлой. Лучше скрещивать друг с другом сходно окрашенные сорта.

В этом случае получаются чистые тона. Если скрещивать сильно различающиеся по окраске (например, лимон­ный с сиреневым) — в по­томстве появляется много гибридов с грязной дымча­той окраской;

— при скрещивании крупноцветковых сортов с мелкоцветковыми у боль­шинства гибридов цветки будут мелкими или средни­ми. Скрещивание крупноц­ветковых сортов между со­бой дает такие же гибриды по величине цветка;

— пятна, кайма на лепест­ках, гофрировка наследуют­ся в слабой степени, поэтому желательно, чтобы исходные сорта имели эти признаки.

Иногда некоторые сорта, красивые сами по себе, на­пример, Шутар Канди, име­ющий правильную форму цветка, гибридам наряду с окраской передает один уд­линенный лепесток, что сни­жает их ценность. Видовой лилейник цитрина устойчиво передает такое свойство, как многоцветковость.

Попытки разнообразить ее привели у меня к получе­нию гибридов, которые за­цветают в конце июня. Но ни­как не получается пока иметь сеянцы сиреневых, розовых, малиновых окрасок, цвету­щие в мае.

Нужно знать, что при выращивании лилейников из семян некоторые признаки пере­даются параллельно, явля­ясь как бы сцепленными. На­пример, крупные цветки при их малой численности, запах с желтой окраской, количе­ство одновременно открытых цветков с их величиной.

Эти нюансы нужно учитывать при планировании, скрещивании и подборе пар.

Семена лилейников со­зревают через 60-80 дней после опыления. Чтобы уберечь их от повреждения мо­розом, срезаю семенные коробочки вместе с ветками до наступления заморозков и ставлю в воду в теплом по­мещении, где они дозревают. Мне удалось получить зре­лые семена даже у тех лилей­ников, где от момента опыле­ния прошло 40-50 дней.

Семена лилейников нуждаются в стратификации. Если семян много, высеваю их осенью прямо на гряд­ки. Особо ценные гибрид­ные сею ранней весной (при­мерно в марте), когда оттает верхний слой почвы, на глу­бину 3-4 см.

Семена лилейников можно высевать на глубину 0,5-1,5 см, расстояние между ними — 4-5 см, междурядья — 20-25 см. При появлении вто­рого настоящего листа под­кармливаю всходы азотными удобрениями. В июле удо­бряю полным комплексным удобрением.

Очень редко отдельные растеньица могут зацве­сти уже в первый год жизни, но, как правило, у них мож­но оценить только форму цветка и его окра­ску, так как цвето­нос не возвыша­ется над листья­ми. Обычно сеян­цы зацветают на 3-4-й год жизни.

Замечу, что семе­на тетраплоидных гибридов всходят медленнее обыч­ных, и сеянцы развивают­ся также слабее, зацветая на 4-6-й год после посева. При первом цветении рас­тений можно отбраковать гибриды с блеклыми окра­сками, некрасивой формой цветка.

Обилие цветения, мощность, высота растений определяются при последу­ющем цветении.

У сеянцев часто можно наблюдать всю гамму окрасок скрещенных исходных сортов. Поэтому и выход новых интересных сеянцев невелик. Но зато вы почувствуете удовлетво­рение, что это ваше детище, это ваш труд и вы можете этим гордиться.

Лилейники: посадка и уход в открытом грунте

Лилейники – необыкновенные цветы. Особенность этого садового растения заключается в необычном цветении, каждый цветок лилейника цветет всего один день, но даже этот «недостаток» не пугает садоводов, они регулярно и с радостью принимаются за посадку лилейника, и секрет прост. Лилейник – простой в уходе, красивый и яркий цветок, и ради его непродолжительного цветения стоит потратить время и силы на его выращивание. Тем более, что общее время цветения лилейника, как кустарника, от этой особенности не зависит, поскольку каждое растение имеет множество цветков, которые сменяют друг друга, открываясь попеременно. Кроме того, растение лилейник является высоко декоративным даже не в период цветения.

Посадка лилейника

Прежде чем приступать к садовым работам, необходимо решить несколько важных вопросов, связанных с выращиванием выбранной культуры. К примеру, важно определиться со сроками посадки лилейника, поскольку правильно выбранное время играет решающую роль в успешности укоренения и дальнейшем здоровье растения. Срок посадки лилейника обширен, растение можно сажать с ранней весны и до середины осени, но правильный выбор даты зависит от региона посадки и климатических особенностей. Так, к примеру, в южных регионах страны лилейник можно сажать вплоть до конца сентября, растение успеет укорениться до наступления холода, учитывая, что морозов и длительной минусовой температуры на юге чаще всего не случается. В средней полосе и северных регионах рекомендуется посадка лилейника весной, чтобы растение пустило корни и прижилось до наступления тяжелого периода. Примечательно то, что это правило необходимо учитывать и для посадки лилейника семенами, и для размножения уже имеющегося куста.

Выбор места посадки лилейника

Не все садоводы уделяют должное внимание выбору места посадки лилейника. Опираясь на климатические условия родины растения (Дальний Восток), они считают, что растение прекрасно сможет расти и цвести в любой точке сада. Однако, опыт других садоводов показывает, что лилейник – светолюбивое растение, которому требуется не менее 6 часов светового дня. На солнечном участке лилейник легче приживается, быстро растет, выразительно цветет и меньше болеет. Помимо освещения участка, необходимо учесть следующие условия выращивания лилейника:

1. Грядка для лилейника должна быть защищена от ветров, поскольку сильный ветер способен поломать стебель цветка.
2. Заботясь о необходимом количестве солнечного света, помните и об ограничениях, которые зависят от расцветки лилейника. Сорт лилейника с нежными пастельными цветами рад солнечным лучам в любом количестве, темные же цветы необходимо притенять от полуденного солнца, чтобы они не потеряли яркость окраски.
3. Подбирая почву для лилейника, отдавайте предпочтение хорошо дренированной и плодородной земле. Растение очень любит влагу, но застой воды способен нанести вред. Рядом с лилейником не должно быть ярых конкурентов за воду, иначе цветок будет страдать.

Посадка лилейника

Процедура посадки любого растения начинается с подготовки места и посадочного материала. Лилейник – не исключение. Посадку лилейника поэтапно опишу ниже.

• При покупке подрощенного растения в магазине, необходимо обратить внимание на качество корневища лилейника и сортовые особенности. Корневая система лилейника должна быть сильной и плотной на ощупь, без темных пятен. Если корешки оборваны, или их мало, растение все равно приживется, но потратит на восстановление не менее двух лет. Место выведения гибрида или сорта необходимо садоводу для понимания климата родины цветка. Если климат родины и региона садовода категорически отличается, растению будет трудно прижиться, возможны болезни.
• Грядку необходимо тщательно перекопать, удалить из почвы корни и остатки сорных трав – они являются главными конкурентами лилейника в получении питания и влаги из почвы.

• Яма для лилейника должна быть свободной, чтобы разместить корни, не поломать их в процессе посадки. На дно ямки насыпьте холм из грунта.
• Саженец лилейника расположите на холме, аккуратно расправьте корни. Не стремитесь разложить их ровно и горизонтально, просто убедитесь, что корни не сломаются во время засыпки.
• Углублять растение сильно не нужно, корневая шейка должна уйти под уровень грунта не более, чем на 3 см, но следите за тем, чтобы корни не находились на поверхности земли. Подсказкой послужит светлая полоса возле корневищ – она является своеобразной отметкой уровня грунта на предыдущем месте посадки растения.
• Присыпьте саженец смесью торфа, песка и перегноя. В почвосмесь добавьте минеральных удобрений и немного золы, эти препараты ускорят процесс укоренения.

Уход за лилейником

Когда посадка растения завершена, наступает наиболее ответственная часть работы: создание благоприятных условий для выращивания лилейника на участке. Уход за лилейником прост и сводится к нескольким весьма традиционным процедурам, выполнение которых, однако, напрямую связано с качеством здоровья и цветения культуры.

• Полив лилейника. Очень важный этап ухода за лилейником – правильный его полив. Растение способно выдерживать засуху, но при этом его листва быстро бледнеет, бутоны мельчают или отсыхают вовсе. Только при полноценном поливе всей корневой системы вам удастся добиться обильного цветения крупными цветами. Выбирая способ полива лилейника, обратите внимание, что вода не должна попадать на сам цветок, подойдет прикорневой полив, а наилучшим способом станет обустройство капельного полива. Запрещается поливать и ледяной водой. После полива замульчируйте грядки для продолжительного сохранения влажности.

• Подкормка лилейника. Культура хорошо относится к подкормкам минеральными удобрениями, но в первый год после посадки цветку хватит питания, которое вы внесли в землю в процессе высаживания. Начиная со второго года вносите в грунт удобрения для лилейника три раза за сезон: ранней весной обогатите грунт комплексным минеральным удобрением, повторите процедуру в период роста бутонов, а после цветения лилейника для эффективной подготовки к зиме используйте удобрения без азота (только фосфор и калий).
• Обрезка лилейника. Существует несколько видов обрезки лилейника, часть из которых обязательна, другая же часть используется по мере необходимости. Санитарную обрезку лилейников проводят рано весной, старые листья обрезают практически под корень. После цветения садоводы рекомендуют срезать увядшие бутоны, это, в первую очередь, добавит клумбе эстетики. Перед зимой обрежьте старые листья, таким образом вы дадите новым листикам больше шансов для развития.

• Пересадка лилейника. Лилейник – растение многолетнее, способно на одном месте провести до 15 лет. Однако, спустя 5-6 лет вы заметите, что количество и размер бутонов уменьшились. Связано это с тем, что культура легко разрастается. В этом случае растению положена пересадка. Сделать это несложно: осторожно выкопайте куст, разломите корневища (если возникнут трудности, разрежьте острым ножом), обработайте места среза фунгицидом и посадите деленки в новые места. Рекомендованное время пересадки лилейника – весна, летом слишком жарко, а осенью рискованно не успеть до наступления морозов.
• Зимовка лилейника. Еще один пример необычности растения: в то время, как корневая система абсолютно не боится мороза, надземная часть страдает уже при первых заморозках. Однако, опытные садоводы не рекомендуют срезать все листья сразу, высохшие листья являются хорошим укрытием для растения. Мульчирование после наступления первых морозов – тоже хороший способ защиты лилейника от мороза. Но вечнозеленым сортам лилейника необходимо дополнительное, более существенное укрытие специальным материалом или лапником.

• Размножение лилейника. Помимо размножения лилейника делением, описанного мной выше, существует еще семенной способ и метод воздушных отводков. Для размножения лилейника семенами не срезайте бутоны после цветения, в случае успешного опыления вы заметите образование коробочки с семенами. Но помните, что этот метод непредсказуем, его эффективность и результат зависят от множества факторов, за которые не всегда моет отвечать садовод. Для размножения лилейника воздушными отводками, внимательно наблюдайте за растением после цветения. Если на цветоносе образовалась дочерняя розетка – именно ее отделите и пересадите как отдельное растение.

Высокие декоративные качества лилейника ценятся садоводами во всем мире. При небольших усилиях и соблюдении агротехнических условий, культура легко разрастается, пышно цветет, и запоминается неприхотливым нравом и яркими цветами.

Опыление и проращивание семян. Часть 2

За эти годы я поняла, что семена лилейников можно сажать в любое время: осенью, зимой, весной и летом. В открытый грунт обычно высаживают осенью и весной. Подробно расскажу об осенней посадке. Везде, где выпадает и лежит снег — это самая нетрудоемкая процедура. Не надо семена хранить, проверять, замачивать, отпадают все сложности зимнего выращивания дома, можно посадить большое количество семян. Сеянцы, выращенные в ОГ, зацветают, как правило, на год позднее тех, что выращивают дома. Как-то сталкивалась с информацией, что значительная часть семян может погибнуть при сильных морозах, но сама этого не наблюдала. Нестабильная зима в Питере дает разные варианты зимних условий: со снегом или без него, постоянная температурная болтанка от плюса до минуса, сильные морозы до минус 30 градусов в течение нескольких дней без снега и т. д., но всхожесть семян у меня не была ниже 50%. При осенней посадке семян в грунт процент всхожести тот же, что и в домашних условиях и выше, чем при весенней посадке семян в ОГ.
В Питере последнее время снежный покров непостоянный, скудный. Снег ложится только после январских каникул, а морозы бывают, начиная с конца октября, и, тем не менее, семена дружно всходят.
Сажаю семена в конце октября, когда потепления теоретически уже не ожидается. Стараюсь выбрать место, где зимой снег не выдувает, и оно не должно возвышаться над основным уровнем почвы на участке. Приподнятые гряды сильнее промерзают, легче оттаивают в оттепели, необходимо большее количество снега для их укрытия. Однако многие сажают на таких грядках и потом занимаются их утеплением, закрытием, открытием…

Сухие семена сажаю густо, примерно через 1 см в ряду и через 10 см — 15 см между рядами на глубину примерно 1см -1,5 см. Чтобы посадить 100 семян нужен будет 1 рядок в 1 м или 2 ряда по 0,5 м. Это совсем небольшая площадь 30 см х 80 см.

Если возможность есть, то лучше увеличить расстояние между семенами до 2 см — 3 см, потом можно будет позднее рассаживать. В среднем необходимо рассчитывать на 50% всхожесть семян, хотя она колеблется от 20% до 90% в зависимости от качества семян.
Перед группой семян от каждого опыления ставлю пластмассовую бирку с указанием родителей. Иногда дублирую их маленькими деревянными колышками, т.к. бирки выталкиваются зимой из грунта, плохая пластмасса ломается… Всю схему посадки записываю в блокнот с указанием количества семян от каждого опыления для возможности последующего восстановления. Бирки и колышки заглубляю в землю почти полностью (меньше выталкивает, и они не рвут укрывной материал). Всю посадку закрываю двойным слоем любого нетканого материала (спанбонд, лутрасил…) прямо по земле и придавливаю края булыжниками, чтобы зимой не сдуло ветром. Укрывать необходимо, т.к. семена посажены неглубоко. Зимой их может вытолкнуть из земли и разнести ветром, или могут склевать птицы. Укрывной материал стабилизирует перепады температуры при оттепелях и сохраняет влагу весной, не давая проклюнувшимся семенам засохнуть. Двойной слой потому, что имела грустный опыт, когда выталкиваемые бирки порвали спанбонд, ветер располосовал остатки. Семена в месте разрыва почти все исчезли.

Первые семена в Питере начинают всходить с конца апреля и до середины мая в зависимости от весны. Когда появится большая часть всходов, укрытие по земле снимаю, ставлю переносные дуги и снова накрываю спанбондом, но уже в один слой. Под пленкой сеянцы могут сгореть, если за ними постоянно не следить, им может быть слишком жарко. Рассаживаю сеянцы в течение всего лета по мере освобождения места в прохладную или пасмурную погоду, но менее травматичная для них пересадка в начале лета или в августе (условия северо-запада). Пересадку можно начинать, когда появятся 4 -5 листочков.
Рассаживаю сеянцы с минимальным интервалом в ряду 15 см – 20 см и 20 см между рядами. Такие сеянцы потом можно выкопать только общим массивом или уничтожать забракованные, срезав веер у самой земли и капнув на срез средством от сорняков (Торнадо, Раундап …). Если место позволяет, то лучше оставлять бóльшие интервалы, т.е. указан тот минимум, при котором сеянцы лилейников тетраплоидов способны зацвести. Диплоиды и миниатюры могут зацвести при меньших расстояниях между растениями.
После пересадки лилейники также прикрываю спанбондом на дугах, чтобы они не обгорали и лучше сохранялась влага. Укрытие снимаю в середине августа и далее не укрываю.

После того, как сеянцы прижились, если они рассаживались в начале лета, удобряю их сухими удобрениями (азот + фосфор + калий), заделывая их в землю между рядками, и поливаю. Нерассаженные сеянцы также удобряю, если планирую пересадку ближе к августу. Хотя рецепт удобрения у каждого свой, хочу сказать, что, посадив сеянцы на место бывшего парника, где каждый год ранее вносился навоз, я и без всяких удобрений к осени получила мощнейшие сеянцы-однолетки, похожие на взрослые растения, а в других местах, чем не удобряй, иногда к осени бывают совсем маленькие «задохлики».
На зиму все веера у сеянцев срезаю, как и у других лилейников. В первую зимовку сеянцы укрываю лапником, далее нет, т.к. считаю, что должны оставаться только зимостойкие экземпляры.
На следующий год уход такой же, как за любым сортовым лилейником. Цветение наступает на 2-й – 4-й год.

Весной семена в ОГ не сажала, опыта не имею, но если бы жила в тех местах, где зимой из-за отсутствия снега осенний посев невозможен, то посадила бы очень ранней весной замоченными семенами и также укрыла нетканым материалом (или даже пленкой на начальном этапе при постоянном контроле) для сохранения влажности.

Кроме посева в ОГ существует ещё много способов проращивания семян лилейников: можно закопать ящики с землей и семенами в снег для стратификации с последующей переноской их в теплое помещение, осенне-зимняя посадка семян в ящики на лоджии и т.д.
Я расскажу только про способ посадки семян в различные контейнеры и выращивания всходов на подоконнике в обычной городской квартире.
Время посадки семян зависит от нескольких условий: региона, где вы проживаете и наличия дополнительного освещения. В южных областях весна приходит на 1 — 2 месяца раньше и световой день зимой длиннее, чем на севере. Южане часто сеют семена до Нового Года. На севере высаживать рассаду можно только к майским праздникам, световой день становится приемлемым для роста растений без дополнительной подсветки с февраля. Если есть дополнительное освещение, то время посадки не принципиально.
Следует учесть, что молодые растения для удачной пересадки в ОГ должны иметь возраст не менее двух месяцев.
Дома тоже все сажают по-своему: замачивают семена или нет, держат в смеси воды с перекисью водорода в разной концентрации и разное время, ждут, когда семена проклюнутся, и только тогда сажают их в грунт или высаживают набухшие, но не проклюнувшиеся семена и т.д.

Я подробно остановлюсь только на двух способах.
Способ 1. Замачиваю семена по сортам в смеси кипяченой холодной воды с 3% перекисью водорода в течение 5 – 7 дней. Состав смеси: воды 0,5 л , перекиси водорода 1 столовая ложка. (Встречавшиеся мне в интернете составы вода — перекись были от 100% воды до чистой перекиси водорода.) За это время семена набухают и опускаются на дно емкости, небольшая часть семян, особенно диплоиды, может прорасти. Проросшие семена надо вынимать и сажать. Долгое время нахождения в перекиси водорода может повредить нежный корешок. Оставшиеся семена раскладываю по низким небольшим стаканчикам (стопкам). На дно стопок кладу кусочек ваты и маленький кусочек некрашеной ткани. Заливаю холодной кипяченой водой, излишки воды сливаю, кладу семена и закрываю той же тканью. На стопки наклеиваю этикетки с именами родителей. Этикетки — бумага с надписью + скотч. Все стопки ставлю в пластмассовую емкость для СВЧ и закрываю крышкой. Туда же помещаю термометр.
Можно замоченные семена помещать в полиэтиленовый пакет с застежкой в перлит с добавкой воды или сухие в смесь воды с перекисью + перлит, но я предпочитаю подручные средства.

После замачивания семян идет процесс, названный раскачкой. Контейнер с семенами помещают на несколько дней в холодильник (не в морозилку). Затем его ставят в теплое место тоже на несколько дней, пока идет проклевывание семян. Температура в это время внутри контейнера должна быть около +25 град. Как только семена перестают проклевываться, контейнер снова отправляется в холодильник. Экспериментальным путем определила, что оптимальное время нахождения в тепле и холоде где-то 3 — 4 дня. Если вокруг семени на материале образуется желтое пятно или плесень, то его стоит выбросить, даже если внешне оно выглядит нормальным. Такие семена в дальнейшем разлагаются. Тряпочку со следами плесени или желтизны нужно заменить. В остальных случаях приходится только иногда добавлять воду в стаканчики при подсыхании ваты. Все проклюнувшиеся семена высаживаю в грунт.
Таким способом можно заставить прорасти до 90% жизнеспособных семян, вот только времени потребуется несколько месяцев. У меня уходило до 4,5 месяцев, оставшиеся непроклюнувшимися семена частично прорастали летом в ОГ.

Есть способ ускорить этот процесс. Всем знаком термин стратификация, но не все знают, что стратификация — это не просто охлаждение семян, а длительное охлаждение семян во влажном состоянии. Из опытов по оптимизации процесса стратификации, проведенных одной российской исследовательской организацией, я запомнила, что самый лучший вариант — это двухнедельное охлаждение замоченных семян лилейников при температуре около нуля градусов (но с плюсом). Чем выше температура, тем длительнее должно быть время охлаждения.

В моем холодильнике на верхней полке у холодной стенки + 8 градусов. Семена, заложенные на стратификацию, начинают прорастать на пятой — шестой неделе.

Способ 2. Таким образом, после замачивания семян в растворе воды + перекись водорода, я помещаю контейнер с семенами на 6 недель в холодильник. Проверяю, нет ли проростков только первую неделю и последнюю. Все остальное время раз в две недели проверяю влажность ваты и добавляю воду при необходимости.
Через 6 недель вынимаю контейнер из холодильника и ставлю в тепло. Далее идет процесс раскачки. Все возможные всходы появляются в течение 3 — 4 недель. Остальные семена больше не всходили.
Если поставить семена на стратификацию в середине декабря, вынуть 1 февраля, то к 1 марта все жизнеспособные семена проклюнутся, а 1 — 9 мая в возрасте 2 — 3 месяцев их можно высаживать в ОГ.

Проклюнувшиеся семена сажают в различные контейнеры, стаканчики, глиняные горшки, пластмассовые ящики с грунтом… по одному или по несколько штук в одну ёмкость (корни не перепутываются, и растения легко разделяются при пересадке). Следует помнить, что любые ёмкости для посадки лилейников должны быть достаточно глубокие, не менее 15 см. В качестве грунта можно использовать смесь земли, покупного торфяного грунта и песка, можно только торфяной грунт + песок или один покупной грунт. Я предпочитаю смесь земли, торфа и песка. Чтобы сеянцы не загнивали и не болели, на дне емкости должно быть дренажное отверстие для стока лишней воды. На дно контейнера надо насыпать песок и на поверхность грунта тоже стоит насыпать примерно 0,5 — 1 см песка, что избавит от излишней влажности, плесени, черной ножки и разных гнилей. Землю, торф и песок промораживаю на балконе с осени до февраля.
Есть еще одна мелочь, которая избавит от различных болезней рассаду — это теплая поверхность, на которую ставятся контейнеры. Свои ящики с сеянцами ставлю между столом и подоконником над батареей. От излишнего жара батарею прикрываю тканью (детским байковым одеялом).
Лилейники любят полив, но при холодном подоконнике они будут загнивать, тогда необходимо уменьшать полив и просто часто опрыскивать.
При подогреве снизу, слое песка сверху на грунте, который добавляю при размывании водой, обильном опрыскивании и среднем поливе выпадов рассады от болезней не наблюдала. Поливаю всегда сверху.

Проклюнувшиеся семена сажаю на глубину 0,5 — 1 см, не более. Поверхностный слой грунта до появления зеленой стрелки должен быть постоянно влажным. Для этого покрываю почву полиэтиленом, который сдвигаю по мере прорастания семян (либо надо постоянно опрыскивать почву, или закрывать какими-то крышками). Сажать семена в горшки можно довольно плотно, например, при диаметре горшка 22 см нормально развиваются до 20 сеянцев в течение 2 -3 месяцев.
Пересадка совсем маленьких растений (до 1,5 — 2 месяцев) сложна, т.к. корешок лилейника в этом возрасте очень хрупкий и легко ломается.

Одной из проблем молодых ростков лилейника являются кошки. Они любят их «подстригать», иногда до нуля. Для кошек листья лилейников ядовиты, у животных потом бывает рвота.
Таким способом кошки помогли мне определить, хорошо ли постригать листву у рассады лилейников. Ответ отрицательный. Если подрезать молодые ростки с 3 — 4 листочками наполовину, то к моменту высадки в ОГ они имеют меньшую корневую систему, чем неподстриженные растения. Но если листья сильно вытянулись и мешают, то осторожная стрижка особого вреда не принесет.

Удобрять молодые растения начинаю тогда, когда они имеют 3 листа, т.е. переходят на питание не от семени, а от собственных корней. Растворы для подкормки должны содержать азот, фосфор, калий в ослабленной концентрации, т.е. делаю раствор в несколько раз слабее, чем рекомендовано для подкормки взрослых растений. Подкармливаю при каждом поливе, но следует учесть, что у меня используются ящики для балконных цветов. В них большой объем грунта, который медленно сохнет, т.е. полив нечастый.

Высаживаю рассаду в ОГ в первых числах мая (в Питере), можно немного раньше, но я не успеваю. При высадке рассады «домашнюю» торфяную почву не сохраняю, также как при пересадке всех прочих многолетних растений, выращенных в торфяном грунте. Торфяной грунт впоследствии становится мокрой «могилкой» для корней, где скапливается влага, если окружающая почва с большой глинистой составляющей.
Сеянцы легко разделяются, если они посажены в одну емкость.
Над посадками ставлю переносные дуги и накрываю одним слоем спанбонда, чтобы сохранить влагу и предохранить незакаленную листву от солнечных ожогов. Домашние листочки все равно потом погибнут, но лучше, чтобы этот процесс происходил постепенно. Дальнейших уход, как при посадке семян в ОГ.

Вот мы и подошли к самому концу. Сеянцы выращены, зацвели, и все такие красивые, самые-самые лучшие…, но делать выбор придется. Самый простой и главный критерий в этом процессе: нравится или не нравится. Далее, по мере заполнения участка, начинается сравнение с родителями и другими сортами. Остаются те, что не хуже родителей и имеют какое-нибудь отличие в лучшую сторону, какую-нибудь «изюминку».
Но есть и общие критерии, по которым производится отбраковка, даже тех сеянцев, которые очень нравятся. Вот неполный список того, что считается дефектом у сеянца.
1. Очень высокий или непропорциональный по отношению к листве цветонос, а также слабый цветонос, не способный выдерживать груз цветов.
2. Очень низкий цветонос. Цветение происходит в гуще листвы. (Не надо путать с низкими цветоносами миниатюр.)
3. Слабое ветвление цветоноса и, как следствие, малое количество бутонов (меньше 15).
4. Скученность бутонов на вершине, мешающая раскрытию цветов.
5. Склонность к растрескиванию цветоноса.
6. Низкое вегетативное размножение.
7. Дочерние веера располагаются очень близко друг к другу (быстрое загущение) или очень далеко.
8. Неполное раскрытие лепестков — лепестки в виде лодочки.
9. Плохая текстура. Очень нежные и слабые лепестки, быстро теряющие тургор на солнце, или слишком плотные, не позволяющие полноценно раскрываться цветку.
10. Грязный цвет лепестков.
11. Неровное окрашивание лепестков, пятна.
12. Стерильность, дефекты строения пестика или тычинок.

Со временем некоторые дефекты начинают входить в моду, и то, что раньше считалось уродством, становится новым направлением гибридизации.
Каждый сам дополняет и изменяет этот список, считая что-то важным, а на что-то не обращает внимание.

Я бы ещё добавила необходимыми условиями в наших регионах – зимостойкость, и способность качественно цвести в условиях холодного, мокрого или жаркого и сухого лета, т.е. в условиях резко континентального климата, а также, желательно, устойчивость к болезням, которую со временем эти цветы потеряли.
Для себя приоритетными качествами в сеянцах считаю именно морозостойкость и цвет лилейника. Никаких грязных, блеклых, тусклых цветов, никаких генетически обусловленных пятен, только искрящаяся поверхность у светлых цветов и бархатистая у темных, ну и конечно, способность обильно и полноценно цвести в наших северных широтах.

Лилейники: советы начинающим селекционерам

Прекрасные лилейники, выведенные селекционерами мира, украшают цветники многих садоводов.

Не все цветоводы должны заниматься селекцией. Но я уверен, что среди вас есть те, кто внутренне уже готов попробовать себя на этом захватывающем поприще.
В таком случае, прежде всего, вам необходимо иметь красивые лилейники, которые будут вдохновлять на селекционное творчество.
Если у вас таких подходящих экземпляров нет, купите их у коллекционеров лилейников, выращивающих замечательные растения в своих садах. Тогда вы будете уверены в сортности приобретенных лилейников.

Обязательно узнайте характеристики купленных сортов лилейников, и главное – какие они: диплоиды (Dip) или тетраплоиды (Tet). Эта информация есть в базе данных Американского Общества лилейников.
Диплоиды имеют вдвое меньше хромосом, чем тетраплоиды .
Диплоиды можно скрещивать только с диплоидами, а тетраплоиды только с тетраплоидами.

Перед началом селекционной работы почитайте про закон Менделя (успокойтесь, это несложно…). Хотя, чтобы начать скрещивание, всего этого можно и не знать.
Желание прочитать статью Джоана Нортона «Некоторые основы генетики лилейников» к вам придет позднее, после получения практических результатов.

Рекомендации по скрещиванию лилейников

Дам несколько рекомендаций по выбору родительских пар для скрещивания лилейников.

Для получения сеянцев лилейника с насыщенными и глубокими оттенками, выбираются идентичные по цвету родители.

Желтый цвет лилейника доминирует над цветом «дыни» и белым, а лавандовый и пурпурно-фиолетовый доминирует над цветом «дыни» и желтым.
Розовый цвет лилейника доминирует над цветом «дыни».

При скрещивании с желтыми лилейниками цвета объединяются, перемешиваются, получаются окраски – персиковая, абрикосовая, медно-оранжевая.

Лавандовый и фиолетовый цвета сходны, поэтому скрещивание между ними даст высокий процент появления лавандовых и фиолетовых сеянцев лилейников. То же относится к лавандово-розовым и розово-фиолетовым (винным) цветам.

Красный цвет доминирует над некрасными цветами. При скрещивании лилейников с чистым красным цветом и с чистыми желтыми можно получить лилейники оранжево-красной окраски.
При скрещивании лилейников с красными цветками и с пурпурно-фиолетовыми получатся лилейники с разными оттенками пурпурно-красного цвета (малиновые, цвета бургундского вина, клюквенно-красные и др.).
Практическая ценность красных лилейников состоит в том, что для улучшения качества цветка (размер, оборка, золотая кайма) можно скрестить красный лилейник с некрасным, имеющим эти качества. Затем выбрать лучшие сеянцы (желательно красные) и провести повторное скрещивание с красным родителем либо с другим красным сортом.
Вышеописанный прием можно использовать и с лилейниками другой цветовой гаммы.

Гофрированный край лепестков у лилейника – доминантный признак. Однако гофрировка может значительно уменьшиться при скрещивании с сортом, имеющим гладкий край. Чтобы этого избежать, скрещивайте между собой гофрированные сорта. И чем круче получается оборка, тем лучше.

Вегетативные признаки лилейника (устойчивость к холодному климату и возбудителям болезней, ветвление цветоноса, количество бутонов, сила) передаются материнским растением, а качества цветка – отцовским. Сорт-опылитель (отец) по цветку должен быть более передовым, новаторским.

Для тех начинающих селекционеров, кто не хочет разочаровываться, экспериментируя с лилейниками различной цветовой гаммы, советую проводить скрещивания между идентичными родителями:
1) красные – с красными, розовыми или пурпурными;
2) пурпурные – с лавандовыми, красными;
3) желтые – с желтыми, кремовыми или оранжевыми;
4) розовые – с розовыми, персиковыми, розово-красными, лавандовыми;
5) лилейники с гвоздичными лепестками («зубастые») – с «зубастыми».
6) лилейники с «глазком» – с такими же (хорошо, если оба родителя будут иметь еще и кайму). Например, сорта лилейников с голубыми «глазками» скрещивать с подобными или имеющими фиолетовые «глаза» и т.д.

Итак, начинаем скрещивание лилейников.

Проведение опыления лилейников

В цветке лилейника имеются 6 тычинок и один пестик, на конце которого находится рыльце. У раскрытого цветка на тычинках видна пыльца в пыльниках, в виде желто-оранжевого порошкообразного вещества.

Задача: перенести пыльцу с тычинок одного лилейника на пестик другого лилейника. Это и будет скрещиванием (опылением) лилейников.

Перенос пыльцы лилейника может осуществляться несколькими способами. Самый простой – это отделить тычинку у одного лилейника и потереть ею рыльце пестика другого лилейника – таким образом, чтобы пыльца осталась на рыльце.
Прилипанию пыльцы к рыльцу способствует стигматическая жидкость, которая выступает на рыльце пестика.

После проведения опыления необходимо повесить на растение маленькую бирку с информацией. Написать на бирке порядковый номер скрещивания и год. В скобках указать название сорта мамы (лилейник, который был опылён), затем поставить знак скрещивания (х) и указать название сорта папы (лилейник, пыльцой которого опылили маму). Например, на бирке будет написано: 001-12 (Ed Brown x Lee Pickles).
Эта информация понадобится при дальнейшем анализе: какие характеристики лилейника-мамы и лилейника-папы проявились у лилейников-деток (сеянцев), полученных от этого скрещивания.

Проводить скрещивание лилейников лучше рано утром – до начала активности пчел и шмелей, которые могут раньше вас проделать работу по опылению, перелетая с цветка на цветок и перенося на себе пыльцу. Однако опыление надо начинать лишь после того как пыльца открывшегося цветка высохнет и станет пушистой.
У лилейников, цветки которых открываются ночью, лучшее время для опыления – с 6 до 9 часов утра, а у раскрывающихся утром лилейников – около 11 часов утра. Использование пыльцы в более позднее время может уменьшить вероятность успешного скрещивания, а также может помешать влажная дождливая погода. Иногда приходится отрывать пыльники лилейников и заносить их в дом для просушки пыльцы, и только после этого проводить опыление.

После опыления лилейников, для чистоты скрещивания следует защитить рыльце с пыльцой, надев сверху колпачок из тонкой фольги.

На фото: пестик и тычинка лилейника во время опыления; раскрывшаяся коробочка и семена лилейника

Сохранение пыльцы лилейника

Для дальнейшей работы по скрещиванию лилейников необходимо научиться сохранять пыльцу. Ведь сорт, который намечено опылить, может расцвести позднее того сорта, пыльца которого будет использоваться.

Некоторые селекционеры пользуются чашкой Петри, куда укладывают оторванные пыльники с пыльцой. Затем просушивают пыльцу несколько часов на чашке; закрывают ее и хранят в холодильнике (в отделении с плюсовой температурой). В таких условиях пыльца может храниться не более 5-7 дней.
Перед использованием пыльцы достают пыльник пинцетом прямо в холодильнике (чтобы в чашке Петри не появился конденсат) и проводят опыление пыльником.

При более длительных сроках хранения пыльцу надо помещать в отделение холодильника с температурой -20С. При этом пыльцу с пыльников осторожно счищают в маленькую пластмассовую ампулку, чистую и сухую, которая герметично закрывается (например, из-под эпина).
Подписанные ампулки укладывают в картонную коробку, положив туда и пакетик с хлоридом кальция для адсорбции влаги.

Вместо ампулок можно использовать чистые желатиновые капсулы, которые применяются для сыпучих лекарств. В капсулы закладывают просушенную пыльцу и помещают в подписанный бумажный пакетик. Пакетики помещаются в пластмассовый контейнер, который хранят в отделении холодильника с температурой -20С, не размораживая.

Созревание семян лилейника и их хранение

Если опыление прошло успешно, то через несколько дней опыленный увядший цветок лилейника отвалится сам, а на его месте появится молодая семенная коробочка.

По мере подрастания и созревания в ней семян, коробочка будет увеличиваться.
Через 40-60 дней коробочка побуреет и начнет открываться. Это значит, что семена в ней созрели.
Не упустите этот важный момент, иначе семена высыплются из коробочки на землю!

Собранные семена лилейника просушивают в течение суток.
До момента посева семян убирают их в холодильное отделение с плюсовой температурой.

В процессе хранения следят за тем, чтобы семена лилейника не покрылись плесенью.

Посев семян лилейника

Выдержав семена лилейника в холодильнике 3-4 недели, можно их высадить под зиму в сад, где они пройдут естественную стратификацию.

Можно посеять семена лилейника весной. До посева их хранят их в холодильнике всю зиму, поместив в бумажные пакетики с сухим песком. Температура хранения семян составляет +2С…+4С).

Выращивать сеянцы лилейников из семян можно в тепличных или домашних условиях через рассаду. Это желательно для сохранения всех молодых растений и обеспечения хороших условий для их развития, особенно если получены ценные семена от хорошего скрещивания.

Если дома или в теплице имеются условия для досвечивания сеянцев, выдержанные в холодильнике 3-4 недели семена лилейника можно сеять в емкости с землей уже с октября.
Когда таких благоприятных условий для развития сеянцев нет, то сеять семена лилейника нужно ближе к марту, когда увеличивается частота и продолжительность солнечных дней.

Перед посевом семена лилейника замачивают в воде с добавлением перекиси водорода (15 мл 3%-раствора) или добавлением одной чайной ложки спирта на 1 л пресной воды,. Замачивают семена лилейника (в отдельных емкостях по сортам) в течение недели. При этом слой воды над семенами не должен превышать 1,5 см.

Для улучшения всхожести семян в воду можно добавить несколько капель эпина.

При появлении у семян лилейника белых корешков, их высаживают в емкости с пропаренной садовой землей или заполненные готовым грунтом “Живая земля”. Посев проводится на глубину 0,5 см.

Емкости с посевами покрывают прозрачной пленкой, чтобы не пересыхала земля. Поливают посевы через поддон. Регулярно проветривают посадки, удаляя с пленки конденсат. Делают профилактику от болезней, осторожно обрызгивая слабым раствором фундазола.

Некоторые цветоводы проводят настоящую стратификацию семян лилейника и добиваются 90% всхожести. Это особенно важно, если от скрещивания хороших сортов лилейника завязывается всего по несколько штук семян. Для этого после завершения замачивания семян их промывают в чистой воде и заворачивают во влажную ткань на ваточной подкладке, а затем попеременно помещают в тепло и в холод на срок 7 дней. Следят за влажностью ткани и за процессом проклевывания семян – до тех пор, пока все они не проклюнутся.
Подготовленные таким образом семена отлично всходят после посева.

Высадка рассады лилейников и цветение сеянцев

Выращенную рассаду лилейников постепенно закаливают и затем высаживают в открытый грунт.

Сеянцы лилейника могут зацвести в средней полосе на третий год жизни. А в южных районах с длительным вегетационным периодом, при хорошем уходе они часто зацветают уже в первый год после посадки.

Если ваши первые зацветшие сеянцы лилейников не понравятся вам, то не выбрасывайте их. Обязательно найдется их ценитель, которому они покажутся красивыми. Отдайте ему эти лилейники, и у вас появится еще один друг.

Радость селекционного творчества

Создание новых лилейников может быть особенно интересным, занимательным и веселым, если в этот процесс вы вовлечете ваших детей или внуков.

Когда я занимаюсь опылением лилейников в саду вместе со своим внуком, то первым опыление цветов начинает именно он. На удивление быстро и безошибочно внук выбирает самые эффектные сорта лилейников для скрещивания. Мой непоседа вдруг притихает и превращается в очарованного прекрасными цветами ребенка, ощутившего важность процесса опыления.

Я уверен, что тот душевный восторг, который мы с внуком испытываем во время совместных занятий в саду, не пройдет бесследно и сделает его более тонким, добрым, чувствительным человеком с незаурядным воображением.

Игорь Сергеевич Аркатов (г. Казань)
www.r-garden.narod.ru

Еженедельный Дайджест Сайта Gardenia.ru

Каждую неделю, на протяжении многих лет, только для Вас,
прекрасная подборка актуальных материалов о цветах и саде,
а так же другая полезная информация.

Выращивание лилейников из семян

Лилейник перекрестно опыляемая культура. Насекомые легко переносят пыльцу с одного растения на другое. В результате семенной вариант дает расщепление признаков на родительские гены. Иногда получаются оригинальные расцветки, отдаленно напоминающие исходный материал. Этим методом пользуются генетики и любители-селекционеры для получения новых гибридов.

Сроки посева

Каждый садовод вырабатывает свою схему выращивания рассады. Неделю подсушивают семена в проветриваемом помещении. В начале октября высевают на подготовленные гряды под зиму. Укрывают перед заморозками опавшими листьями или досками, для меньшего промерзания грунта. Всходы появляются рано весной.
В домашних условиях можно сеять в несколько сроков с февраля по март. До этого момента зернышки держать в холодильнике.

Предпосевная обработка

Для лучшего прорастания замачивают семена в растворе перекиси водорода (чайная ложка на 0,5 л воды). Ежедневно меняют жидкость на свежую или проращивают на ватных дисках. Хорошо увлажняют основу, укладывают между слоями семена. Накрывают пакетом, ставят в холодильник.
Ежедневно проверяют на наличие проклюнувшихся зернышек. Основная масса пробуждается через 5-7 дней. Единичные экземпляры могут «думать» в течение месяца и более.
Разбудить «тугодумов» помогает замачивание в растворе камфоры. Спиртовая настойка 5 г добавляется в литр воды. Замачивают семена на 3 дня. Проклюнувшиеся экземпляры, немедленно высаживают. Передержка приводит к загниванию посадочного материала.

Посев

Делаем дренажные отверстия в емкости. Готовим смесь из покупной земли с добавлением песка. Насыпаем в ящики высотой 10 см. Проливаем слабым раствором марганцовки. Раскладываем семечки по поверхности. Присыпаем субстратом слоем 0,3-0,5 см. При мелкой заделке во время прорастания, зернышки выходят наружу, при глубокой – туго всходят. Поэтому нужно ежедневно следить за посадками. Выступающие экземпляры присыпать почвой, чтобы не высохли.
Грунт поддерживают в умеренно влажном состоянии. До момента всходов накрывают ящики пленкой. Затем постепенно ее снимают.

Опытные садоводы отмечают хороший результат посева в торфяные таблетки по одному семечку. Сбалансированный состав грунта с добавлением удобрений, помогает быстрее получить дружные всходы. Отпадает необходимость пикировки.
Замачивают полуфабрикаты в воде, насыщая грунт. Посевной материал раскладывают в углубления в середине таблетки, сверху присыпают речным песком. Ставят в поддон. При легком подсыхании, воду добавляют в емкость. Перед посадкой в открытый грунт снимают сеточку, удерживающую торф снаружи.

Зимне-весеннее содержание

Подкармливают молодняк 1-2 раза в месяц сложными удобрениями для цветов. При поливах ориентируются на влажность почвы. Переувлажнение отрицательно сказывается на корневой системе. Отдельные экземпляры загнивают.
Пикируют сеянцы при отрастании листьев на 3-5 см, примерно через месяц от всходов. К этому моменту корешки имеют длину 5-7 см. Рассаживают по отдельным стаканчикам, стараясь меньше тревожить саженцы.
Подсвечивают растения вечером, в пасмурные дни. Вытягивающиеся листовые пластины заваливаются при недостатке солнышка. Лилейники не бояться стрижки, поэтому их несколько раз подрезают. При отрастании листьев на 10 см убирают одну треть зеленой массы, уменьшая испарение.
Этот прием помогает все силы растения бросить на отращивание крепкой подземной части, способствует утолщению корневой шейки.

Высаживание в грунт

Содержание сахаров позволяет высаживать лилейники в ранние сроки. После схода снега, перекапывают грядку. Заправляют перегноем, песком. Нарезают бороздки через 15-20 см. В рядке задают расстояния 10-15 см.
Неделю приучают растения к уличным условиям, оставляя стаканчики на день в тени деревьев. Высаживают с комком земли. Поливают водой. Для защиты от ночных заморозков накрывают через дуги пленкой.
Уход такой же, как за взрослыми кустиками. На зиму укрывают лапником или растительными остатками. Весной переносят саженцы на постоянное место.
Семенные экземпляры зацветают на 3 год от посева. Единичные мощные растения могут заложить бутоны на 2 год.

Лилейник — цветок удачи в наших садах

Лилейник (Hemerocallis) — многолетнее травянистое растение с яркими жизнерадостными соцветиями всех оттенков радуги. Его название происходит от двух греческих слов: «hemera» — «день» и «kallos» — «красота», что объясняется коротким сроком жизни прекрасного цветка, обычно не более одного дня. В народе лилейник называют цветком радости и искренне верят, что прикосновение к нему приносит удачу, прогоняет прочь все горести и печали.

Этот многолетник стойко переносит капризы русской зимы — перепады температур, ветра, морозы. Влаголюбив, неприхотлив и очень любит солнышко.

Прекрасный лилейник стойко переносит суровые русские зимы

Сроки цветения лилейников различаются в зависимости от вида — с апреля до июня. Из ореола его пышных листьев тянутся ввысь сочные цветоносы, усыпанные воронкообразными цветками. Несмотря на то, что каждый из них живет только один день, такая особенность практически незаметна глазу. Ведь на одном цветоносе может образоваться до 50 бутонов, и ежедневно распускаются все новые и новые. В общей сложности он цветёт около месяца, распространяя вокруг себя едва уловимый амбровый аромат с легкими нотками сандала. Некоторые сорта цветут дважды за сезон.

Цветок лилейника живет один день

Чтобы добиться декоративности сада с начала лета до поздней осени, высаживайте рядышком разные виды этого цветка.

Какие бывают лилейники

В природе встречается более 30 тысяч сортов лилейника с разными формами лепестков и строением соцветий. Для садового выращивания выведены махровые сорта с пышными бутонами.

Лилейник махровый ‘Roswitha‘

Очень декоративны и прикорневые листья лилейника, собранные в роскошный дугообразный или прямой веер. Существуют вариегатные виды, у которых листва украшена белыми или желтыми продольными полосками.

Размножение лилейника

Лилейники размножают семенами и вегетативно. Нужно заметить, что при выращивании из семян сохраняют все свои особенности только природные виды, поэтому такой способ применяется при селекционной работе.

Лилейник из питомника

Вегетативное же размножение дает стабильно хороший результат.

Деление куста

Взрослый куст лучше делить весной. Лилейник просыпается рано — после выхода из-под снега сразу видны зеленые листочки. Как только они начинают отрастать, кустик пора делить. Если лилейник потревожить позднее, то цветов в этом сезоне можно не увидеть.

Если вашему кустику 4-5 лет, его проще выкопать целиком и разделить на части так, чтобы каждой деленке достался кусок корневой ткани, почки (хотя бы 2-3 шт) и часть зеленого веера. У некоторых видов настолько рыхлое строение куста, что их можно разделить руками. Но есть и такие, при работе с которыми не обойтись без ножа или острой лопаты.

Деление куста лилейника. Фото с сайта growinggreener.blogspot.ru

При хорошем уходе куст может успешно расти на одном месте 10-15 лет, но вот при делении такого «старичка» у садоводов зачастую возникают трудности. Дело в том, что у старых разросшихся растений хорошо приживаются деленки, взятые с периферии куста, так как только у них много молодых корней. Если выкапывается и делится весь куст, то деленки, взятые из центра, требуют особой подготовки: подгнившие части корней убирают, на обломанных обновляют срезы, укорачивают длинные корни для стимуляции образования новых. Такие деленки доращивают на рассадных грядках 1-2 года, и только после этого их можно будет посадить на постоянное место.

Лилейники лучше делить ранней весной

Для размножения лилейника можно поступить и так: ранней весной или в конце августа остро отточенной лопатой отрезают часть куста. Затем отделённую часть подрезают снизу, вынимают и пересаживают на подготовленное место. Образовавшуюся лунку засыпают землей и утрамбовывают. Важно: маточное растение после этого не поливают некоторое время для того, чтобы место среза не загнило.

Некоторые садоводы поступают еще проще: аккуратно отделяют совком или острой лопатой небольшие части с периферии куста, пересаживают их в другое место или дарят благодарным соседям.

Размножение семенами

При размножении семенами лилейник теряет признаки сорта, поэтому проще купить готовую рассаду. Если вы все же хотите поэкспериментировать и самостоятельно вырастить это растение из семян, ознакомьтесь с некоторыми хитростями и нюансами этого процесса.

Семена лилейника. Фото с сайта growinggreener.blogspot.com

• Сначала семена необходимо замочить. Емкость с семенами залейте раствором (15 мл 3% перекиси водорода на 1 л воды), прикройте полиэтиленом и поставьте в темное место. Проращивание происходит в разные сроки, от четырех дней до двух недель. Необходимо каждый день заглядывать и проверять, не проклюнулись ли семена.
• Как только показались кончики белых корешков, жидкость слейте. На дно другой чашки тонким слоем насыпьте мелкий гравий (размер камешков должен быть сопоставим с размером семечка). Поверх него уложите семена так, чтобы корешки оказались в воде, но само семя не было утоплено. В воду для дальнейшего проращивания можно добавить «Эпин» (1 каплю на 200 мл воды).
• Теперь емкости с семенами выставьте на свет и следите за тем, чтобы уровень воды оставался одинаковым.

• Через некоторое время появятся листочки, и вот тогда можно пересадить маленькие растения в рассадные ящики с хорошей садовой землей.
• На постоянное место (в открытый грунт) высаживайте сеянцы, подросшие минимум до 15-20 см, и только после исчезновения угрозы возвратных заморозков.

Если у вас есть возможность организовать досвечивание, то начать выращивание лилейников можно уже в октябре. Если такой возможности нет, то замачивайте семена не раньше марта, когда длительность дня увеличивается.

Недостатки подобного способа в том, что впоследствии на своих клумбах вы можете увидеть совсем не тот сорт, который был изображен на упаковке с семенами. Но повода для огорчений нет — любой вид «цветка удачи» очарователен и позитивен.

Пролиферация — укоренение соцветий

Сугубо ботанический термин «пролиферация» означает укоренение листовой розетки, образовавшейся на цветоносе, с целью вырастить новое растение со всеми признаками сорта.

Розеточное разрастание на цветоносе лилейника. Фото с сайта saksadaylilyfarm.blogspot.ru

Для размножения лилейника подобным способом розеткам (пролиферациям) нужно дать максимальное время для развития на маточном растении. Для этого цветонос не удаляйте до тех пор, пока не усохнет верхняя часть, доходящая до розетки. Затем срежьте часть цветоноса сверху и снизу от пролиферации и укоротите листву на треть. Поставьте розетку в воду для развития корешков таким образом, чтобы смоченной оказалась только нижняя коричневатая ткань, из которой будут отрастать корешки. Можно добавить 1-2 капли стимулятора роста типа «Эпина» или «Циркона».

После отрастания корешков до 4-5 см высаживайте растения в заранее подготовленные горшочки с легким субстратом для цветов. Ухаживайте за рассадой всю зиму, регулярно увлажняя почву. Хорошо укоренившиеся за зиму лилейники высаживайте в открытый грунт в конце апреля или начале мая.

Обширный ассортимент самых разнообразных сортов лилейника вы можете найти в нашем каталоге, объединяющем предложения крупных садовых интернет-магазинов. Выбрать семена или саженцы лилейника.

Особенности посадки лилейника

Для посадки лилейника подходит хорошо удобренная садовая земля. Если же у вас на участке бедная или тяжелая почва, то посадочную яму нужно будет заправить удобрениями (только будьте осторожны с азотными видами — их переизбыток замедляет цветение), так как на одном месте лилейник будет расти несколько лет.

Для посадки лилейника выберите солнечное место

У этого многолетника мясистые крупные корни, они не переносят застоя грунтовых вод и тяжелую почву. Если на вашем участке глинистые почвы или суглинки, разбавьте их компостом, перепревшим навозом и песком. Избежать застоя грунтовых вод в зоне корней позволит хороший дренаж или высадка растений на приподнятых клумбах.

Посадка лилейника

Чтобы лилейник цвел во всей своей красе, подберите для него солнечное местечко в своем саду. Учитывайте, что «цветок удачи» любит простор и со временем разрастётся до 70 см в диаметре (в зависимости от сорта). С учетом этого и делайте посадочные лунки.

При посадке в каждую ямку насыпьте горкой торфо-перегнойную смесь, перемешанную с калием и фосфором (на 1 ведро почвы по 30 г калия и фосфора). Затем разместите лилейник так, чтобы корневая шейка была заглублена не более чем на 2-3 см. Засыпьте лунку, немного утрамбовывая землю руками, полейте и замульчируйте землю древесной щепой, опилками, хвоей, торфом или другим подходящим материалом. В первый год после посадки удобрять растение не нужно.

Уход за лилейником

Лилейник очень не любит полива дождеванием, старайтесь, чтобы листья и соцветия оставались сухими. Весной (до начала цветения) умеренно подкормите его азотом. Когда растение вступит в фазу бутонизации, полейте раствором фосфорно-калийного удобрения (30 г на 10 л воды). А когда период цветения закончится, еще раз подкормите фосфором и калием в той же пропорции. Это стимулирует закладку цветочных почек на следующий год.

Лилейник любит полив под корень и регулярные подкормки

На зиму растение желательно укрыть сухой соломой или лапником, предварительно срезав листья и сухие цветоносы. Хоть лилейники и морозоустойчивы, лучше не рисковать. В остальном же уход за ними самый обычный: полив по мере необходимости, прополка, удаление засохших листьев и цветоносов.

В этом видеоролике вы увидите деление и пересадку куста лилейника. Автор делится своим опытом и рассказывает об ошибках, которые допускают многие цветоводы при выращивании этого растения.

Все виды лилейника довольно неприхотливы, морозостойки и необыкновенно очаровательны. Распространяя вокруг себя ауру гармонии и покоя, они способствуют позитивному настрою и действительно приносят удачу, если вы сумеете в это поверить.