Компостирование отходов: подбор материала, технология приготовления компоста и его использование

Искусство и Наука Компостирования. Часть 2

Технология контролируемого компостирования охватывает несколько последовательных этапов: сортировку, дробление, образование компоста, хранение. Процесс компостирования может быть эффективным лишь при строгом контроле всех его этапов.

Сколько людей, занимающихся компостированием, столько и способов. Методы компостирования варьируют от достаточно сложных времязатратных до относительно простых и не требующих много времени. Главными отличиями различных способов компостирования является количество затраченного времени, усилий и средств. Пассивный метод компостирования займет у вас 1-2 года без особых усилий и расходов с вашей стороны. Потратив время и приложив незначительные усилия, вы сможете получить компост хорошего качества значительно быстрее.

Существует два основных способа приготовления компоста: «горячий» компост и «холодный» компост. «Холодный» компост легче приготовить, но для его созревания требуется более длительное время. «Горячий» компост приготовить сложнее, но созревает он быстрее. Выбор за вами. Но сначала поговорим о месте и субстрате для компостирования.

2.1. Место для компостирования
Компост можно делать в открытой куче, но специально устроенные «закрома» более надежны и продуктивны. Какой бы дизайн вы не выбрали, лучше, если место под компостной кучей будет ровное, хорошо просушенное. Неплохо, если вы положите в основание солому: она обеспечит свободный доступ воздуха. Если весь «зеленый» материал, добавленный вами в компост, достаточно влажный, вам нет необходимости дополнительно увлажнять его. В противном случае вам потребуется добавить воду, чтобы активизировать процесс разложения.

Независимо от того, большой или маленький у вас участок, целесообразно отвести место под компостную кучу, чтобы превратить выбрасываемые материалы в вещество, способное облагородить почву. Площадка для компоста должна находиться в хорошо дренированном месте и ни в коем случае не в сыром, плохо проветриваемом понижении. Место выбирают теплое, защищенное от холодных и иссушающих ветров, и уж совсем не подходит открытый солнцепек. Для затенения рядом сажают живые изгороди, например, из бузины, вокруг ее корней образуется гумус, и она поглощает и испаряет много воды. Располагаться компостная куча должна на очищенной от дернины и хорошо разрыхленной земле (на глубину 15-30 см). Земля в этом месте становится местом обитания дождевых червей и других организмов, участвующих в процессе компостирования. При промерзании, пересыхании кучи дождевые черви уходят вниз, в землю. Если компостную кучу закладывать на мертвой земле, то потребуется довольно длительный период времени, чтобы в ней поселилась и размножилась необходимая флора и фауна, без которой компост не образуется.

На приусадебном участке рекомендуется иметь три компостных кучи: одну – в процессе закладки, другую – созревающую, третью – готовую к использованию. Обычно на 100 м.кв. сада достаточно компостной кучи длиной 3-4 метра. В кучах меньшего размера нельзя создать условия, необходимые для жизни микроорганизмов, так как в них не может поддерживаться достаточно высокая температура или они будут быстро пересыхать.

Компостная куча – удивительная биологическая и экологическая система. Она включает различные виды, появляющиеся в результате изменения условий среды и питания в куче. Однако существует установка, что компостируемая система должна быть создана тщательно и защищена от вредителей (грызунов, кротов и других вредителей и паразитов).

2.2. Субстрат для компостирования

Начинайте собирать любые органические материалы, которые вы до того выбрасывали, но избегайте мясных отходов и отходов, содержащих растительное масло, так как эти продукты привлекают мелких животных и насекомых – любителей всяческого мусора – и замедляют процесс компостирования. Также избегайте человеческих и животных экскрементов, пестицидов или растительных материалов, подвергавшихся обработке пестицидами (например, траву с обрабатываемых лугов). Если вы делаете «холодный» компост, не добавляйте сорняки и инфицированные или больные растения. Также не рекомендуется добавлять корни многолетних сорняков: они могут выжить в процессе компостирования и быть разнесены по огороду во время разбрасывания готового компоста.

Обеспечение адекватными источниками углерода и азота имеет большое значение, поскольку эти элементы необходимы микроорганизмам для их роста и размножения. Углерод служит также источником энергии для почвенных организмов. Азот используется организмами для создания белков, ферментов и наращивания клеточной биомассы.

Баланс между углеродом и азотом проявляется в создании оптимальных условий, позволяющих микробам потреблять отходы более эффективно. Пищевые остатки и садовые обрезки классифицируются согласно содержанию в них углерода и азота как «зеленые» и «коричневые». «Зеленые» материалы – свежескошенная трава, навоз, садовые растения, кухонные остатки – содержат большое количество азота. «Коричневые» материалы – сухие листья и растения, древесная стружка – содержат большое количество углерода на фоне низкого содержания азота. Главное эмпирическое правило при приготовлении компостной кучи: доля «зеленых» и «коричневых» субстратов должна составлять по 50%.

Значения C:N для навоза и сточных вод ниже рекомендованных, из-за этого могут происходить существенные потери аммонийного азота в процессе компостирования. Поэтому такие субстраты перед переработкой лучше перемешивать с субстратами, для которых характерно высокое значение C:N, например, с соломой или древесными опилками. Субстраты с высокой влажностью следует перемешивать с субстратами с низкой влажностью для получения материала, который легко поддается компостированию. Примерами таких смесей могут служить навоз и солома, сырой активный ил и твердые отходы.

Предварительная обработка субстрата для компостирования будет зависеть от того, является ли применяемая система компостирования относительно небольшой и обслуживается вручную или, наоборот, имеет большие размеры и механизирована. В системах с использованием ручного труда разные материалы подвергаются различной предобработке. Свежую зеленую массу – сорняки, ботву, овощные очистки, листья, рисовые отруби и солому – можно использовать без предобработки. Грубые субстраты – жесткие стебли различных сельскохозяйственных культур – лучше перед использованием измельчать. Древесные материалы – остатки сахарного тростника, кору, опилки – погружают в воду или помещают в яму с влажным грунтом на несколько недель. Городские ТБО становятся пригодными для компостирования только после предобработки, которая включает сбор отходов, их измельчение, извлечение железосодержащих материалов с помощью магнитов, удаление пластмасс и текстиля, регулирование отношения C:N и влажности. Порядок и степень предварительной обработки зависит от типа используемой системы и природы твердых отходов.

Читайте также:
Листья грецкого ореха как удобрение для огорода

Отходы населенных пунктов и сельского хозяйства образуют широкий набор субстратов, пригодных для компостирования (таблица 3).

Методы компостирования мусора и отходов

Компостирование – это метод переработки сырых органических отходов аэробными микроорганизмами. Этот метод биологический. В результате получают полезный компост, который внешне имеет схожесть с почвой. В итоге аэробного компостирования ТБО получают 40-50% компоста, 40-50% составляют газы, 10% – другие оставшиеся материалы.

Различают дворовое и централизованное компостирование.

Частные домовладельцы своими силами компостируют остатки сада и хозяйства. Складывают их в кучу и периодически перемешивают для доступа кислорода. Процесс занимает несколько месяцев. Используют полученный компост для улучшения почвы, удобряют садовые растения. Для ускорения процесса перемешивают компост еженедельно, в сухое время поливают.

Требования к компостеру следующие:

  • Процесс компостирования осуществляют так, чтобы не навредить ближайшему окружению.
  • В компостер для бытовых отходов не должны проникать вредители. Компостер изолируют, плотно закрывают крышкой.
  • Теплоизолируют. Процесс протекает быстро, отсутствуют запах и мухи.
  • Расстояние от компостера до хозяйственного колодца с водой – 15 метров, до границы с соседями – 5 метров.

Централизованно компостируют отходы в валках и туннелях. При обоих способах необходимо просеивать, измельчать и перемешивать отходы. Валок имеет форму трапеции. Фронтальные погрузчики постоянно переворачивают сырье. Температура повышается, происходит экзотермическая реакция.

Вредные микроорганизмы погибают при достижении температуры отходов 70ºС в течение одного-двух часов. Через 6-8 недель завершается первоначальный этап. В течение 3-9 месяцев дозревает.

Отходы компостируют в камерах туннельного вида. Камера вращается, сырье перемешивается, происходит аэрация отходов. Вентиляторы проветривают. Предварительное компостирование завершается, дозревание проводят в валках. Этот метод быстрый, но затратный. Так компостируют пищевые отходы.

Описание и преимущества метода

В глубоких слоях мусора растут и развиваются всевозможные аэробные бактерии. Они вызывают процесс ферментирования с выделением тепловой энергии, вследствие чего отходы разогреваются от 50 до 70 градусов.

Компостирование – это экзотермический процесс биологического окисления. Под воздействием температуры наступает гибель болезнетворных, патогенных микробов. Погибают яйца и личинки гельминтов и мух.

Разложение твердых бытовых отходов происходит с высокой скоростью, выделяется диоксид углерода и вода. Реакция идет до появления компоста, похожего на гумус. Разлагаясь, сложные соединения превращаются в наиболее простые.

типы компостирования отходов

Технологии компостирования

Применяют несколько видов технологий:

  • Минимальная. Создают кучи для компоста: высота равна 4 метрам, ширина – 6 метрам. Перемешивают 1 раз в год. В зависимости от погодных условий компостирование занимает от 1 до 3 лет. Требуется обеспечить немаленькую санитарную зону.
  • Низкого уровня. Размер компостных куч составляет в высоту 2 метра в ширину – 3-4 метра. Первое перелопачивание куч проводят спустя месяц. Спустя 10-11 месяцев второй раз перелопачивают и образуют другую кучу. Процесс компостирования длится 16-18 месяцев.
  • Среднего уровня. Каждый день проводят переворачивание куч. Спустя 4-6 месяцев процесс завершается. Этот метод требует больших затрат.
  • Высокого уровня. Проводится особая аэрация куч с компостом. В течение 2-10 недель заканчивается процесс.

Материалы для компостирования

Отходы делятся на азотные и углеродистые.

Зеленые азотные отходы чередуют с бурыми углеродистыми отходами послойно.

Составляющими азотного сырья являются:

  • свежескошенная трава;
  • отходы от овощей и фруктов;
  • выполотые сорняки, но без семян;
  • разные продовольственные отходы;
  • измельченные зеленые черенки;
  • засохшие цветы;
  • зеленая листва;
  • водоросли морей;
  • помет куриный. Помет ускоряет процесс компостирования;
  • навоз крупного рогатого скота;
  • чайная заварка;
  • гуща от кофе.

Углеродистые отходы составляют следующие компоненты:

  • перепревшие и сухие листья;
  • обрезки от древесины;
  • ветки кустарников;
  • сено с соломой;
  • зола от сжигания древесины;
  • хвойные иголки;
  • печатная продукция;
  • бумага;
  • натуральные ткани;
  • щепки;
  • стружки опилок.

Добавляют скорлупу яиц и землю в состав компоста. Она уменьшает запахи. Микроорганизмы ускоряют процесс.

Процедура компостирования

Особенности процедуры заключаются в следующем:

  • выбирают место в тени, на расстоянии 1,5 метра от построек;
  • используют емкости, ящики для созревания органики, траншеи, компостные кучи и ямы;
  • смешивают азотные и углеродные компоненты в равных количествах: оптимально сочетают свежую траву и побуревшую сухую листву.
  • создают дренаж из толстых веток либо стружки из древесины. Чередуют слои из азотных и углеродистых компонентов в 10-15 см толщиной. Слои пересыпают землей либо готовым компостом. Верхний слой закрывают почвой.
  • Размеры кучи: по высоте 1,5-2 м, по ширине – 1,5 м, длина может быть любой. Менять размеры не рекомендуют, в больших кучах сложно обеспечить проветривание, будет досаждать запах, микроорганизмы не выживут. Маленькие хуже нагреваются;
  • закладывают некрупное сырье – оно быстрее разлагается.
  • увлажняют. Проверяют влажность, сжимая в руке горсть компоста. Появление капелек воды означает, что влаги хватает. При переувлажнении смесь перемешивают или добавляют углеродистые компоненты;
  • чтоб улучшить доступ кислорода, кучу периодически перелопачивают;
  • если азота не хватает, процесс тормозится. В таком случае добавляют свежую траву или азотистое удобрение;
  • запах аммиака сигнализирует об азотном перенасыщении – добавляют в компост углеродистые составляющие и перемешивают.
  • присутствует запах тухлых яиц – значит, не хватает воздуха. Отходы перемешивают и добавляют ветви либо щепки;
  • мясные отходы не используют;
  • применяют биопрепараты, чтоб ускорить процесс. Их насыпают на каждый слой кучи примерно 20 см. Затем на кучу добавляют слой земли, поливают и прикрывают пакетом полиэтиленовым. Компост спустя 1,5 месяца будет готов.
  • Компост в готовом виде напоминает смесь коричневого цвета. Она однородная, рассыпается, имеет запах земли.

Открытое компостирование

Смесь компостируют в буртах на открытых полях, хранят 2,5 месяца. Спустя 10 месяцев получают хороший компост. Быстроту достигают благодаря аэрации буртов с помощью конвекции. Установленные воздуховоды ускоряют ферментацию. Разлагаются отходы полностью, дополнительная энергия не тратится.

Читайте также:
Любительская селекция винограда Н.П.Вишневецкого: описание гибридной формы «Валек»

Контейнерное компостирование

Этот вид компостирования заключается в использовании биореактора EnviCont C900S. Биореактор разлагает все биоразлагаемые отходы. Бывает мобильный либо стационарный. Такая переработка выгодна, она недорогая.

Процесс разложения происходит за счет спонтанных реакций, которые происходят с сырьем из-за установленных условий биореактора. Процесс компостирования контролируется автоматически. Хороший продукт получают за короткое время – 6-12 дней, зависит от разлагаемого сырья.

Двухуровневая фильтрация удаляет запахи. Готовый материал помещают отдельно, в резервуар. Биореактор мобильный и удобный. Перемещают транспортом с буксировочным прицепом. Работает от электрической сети.

Переработка компоста

Передовые технологии используются в переработке компоста. Компост превращают в удобрение органического происхождения, почвенный грунт. Готовят брикеты для топлива и гранулированные удобрения.

Использование

Полученный компост широко применяют:

  • в сельском хозяйстве;
  • муниципалитетами;
  • на приусадебных участках;
  • в озеленении парков и скверов;
  • фермерами при ведении хозяйств;
  • на полигонах ТБО;
  • при создании топливных брикетов.

Использование компоста в качестве удобрения и приготовление почвогрунтов на его основе

Согласно нормативным актам законодательного уровня установлены повышенные требования к качеству почвенных грунтов. Сырье напрямую влияет на свойства полученного продукта.

Почвогрунты, приготовленные на основе биокомпоста, применяют:

  • в озеленении;
  • во время закладки газонов;
  • в качестве почвосмесей и удобрений;
  • в обустройстве цветников, клумб;
  • в тепличном хозяйстве;
  • на огородах и садово-дачных участках.

Переработка биомассы в дизельное топливо

Отходы мусора преобразуют в жидкое сырье и топливо. Используется способ превращения органики в жидкое топливо.

Система перерабатывает биомассу разного вида, даже культуры, которые выращивают с целью получения топлива.

Продукт имеет схожесть с нефтью. Получают дизельное топливо – высокоэффективный синтетический продукт. Используют в любом автомобиле, в нем отсутствует сажа.

Биокомпостирование

Биокомпостирование – это процесс ускорения выработки биокомпоста. В ускоренном темпе проводят компостирование помета и навоза. Системы, ускоряющие процесс, используют для компостирования осадков сточных вод, компостирования человеческих останков.

Технология заключается в создании комфортных условий для жизнедеятельности аэробных бактерий, разных грибов, червей.

Различают две стадии:

  • Простое компостирование. Участвуют бактерии и грибы.
  • Вермикомпостирование. Участвуют дождевые черви.

Компостирование ТБО в биобарабанах сокращает процесс до 2 суток.

К преимуществам биокомпостирования относят высокое качество продукта, отсутствие запаха, широкое использование.

Технология ускоренного биокомпостирования в самодельном биокомпостере

Простое компостирование протекает быстрее, чем вермикомпостирование. Участвующие в процессе черви пропускают через себя заложенное в бурт сырье. Ветки на дне бурта перерабатываются долго.

Чтобы ускорить процесс, увеличивают число червей. Добавляют готовый вермикомпост с червями на верхний слой. Процедуру выполняют в сумерках. Слой насыпают толщиной от 5 до 20 см, число червей ощутимо увеличивается на этой площади бурта.

Поддерживают влажность. Поливают нагретой за день водой и периодически прокалывают острой лопатой бурт. Улучшается доступ необходимого для аэробных бактерий и микроорганизмов кислорода. Недостаток кислорода приводит к гибели аэробных микроорганизмов.

Рекомендуют поливать бурт методом дождевания, чтоб увеличить количество кислорода.

Переработка навоза в биогаз, топливо, удобрения, картон, гранулирование

Способы переработки органических отходов

Системы и способы утилизации навоза

Утилизация куриного и перепелиного птичьего помета

Обработка осадков сточных вод: методы очистки и сушки

Что относится и способы утилизации сельскохозяйственных отходов

Переработка пищевых отходов в удобрения в домашних условиях

Переработка отходов животноводства в удобрения, топливо и корм

Направления экологического земледелия, которые каждый может использовать на даче

Что относится к сооружениям механической и биологической очистки сточных вод?

Биогаз: что это такое, состав и способы производства

Что такое пиролиз и продукты, получаемые на выходе из пиролизных установок

Компост – разновидности удобрения и способы его приготовления

: Close up of a gardener turning a compost pile with a garden fork.

Компостирование можно осуществлять двумя путями: в компостной куче и в ящике для компоста. Первый способ, классический, самый простой и дешевый – сквозь наружный каркас компостной кучи, сделанный из проволочной сетки, хорошо проникают и воздух, и влага. Для полного вызревания компоста в открытом контейнере (без добавления специальных препаратов) необходимо 6-9 месяцев.

Закрытый контейнер для компоста можно приобрести в магазине. Внешне он более привлекателен и надежно защищает от проникновения к содержимому вредителей. Внутри есть вращающийся барабан, в котором компостируемые продукты удобно переворачивать. Также закрытые контейнеры оснащены шлангом для поступления внутрь воды.

Закладка материала в компостник

Из чего состоит компост?

Компост – это ценное органическое удобрение, которое получают из сорняков, растительных остатков, кухонных отходов и навоза, разлагающихся под влиянием микроорганизмов. Кроме органической составляющей для правильного компостирования также важно наличие влаги, кислорода и бактерий.

Влажность массы должна быть такой же, как у отжатой губки. В компостной куче очень важно поддерживать достаточный уровень влажности (в пределах 45-70%) и температуры (28-35°С). Сухой материал не будет разлагаться, переувлажненный будет слеживаться, и компоненты будут плохо взаимодействовать друг с другом. В сухую и жаркую погоду смесь необходимо поливать, при избыточном количестве осадков содержимое компостной кучи нужно постоянно перелопачивать. Нельзя допускать чрезмерного “разогревания” компостной кучи – при температуре свыше 60°С все микроорганизмы погибают.

Для разложения органической массы в ней должен присутствовать кислород. Чтобы обеспечить приток воздуха и регулировать равномерность приготовления компоста, необходимо не реже 1 раза в 2 недели переворачивать содержимое кучи, помещая верхние слои и массу, находящуюся с краев, вниз и в центр. Чем чаще вы переворачиваете кучу, тем быстрее и качественнее происходит процесс разложения.

Бактерии, насекомые и дождевые черви – незаменимые участники процесса разложения компонентов компостной кучи. Благодаря их присутствию образуется тепло, и материалы активно разлагаются.

Материал для компоста необходимо максимально измельчить. Если этого не сделать и загружать отходы крупными кусками, то процесс перегнивания будет протекать дольше.

Компоненты компоста условно можно разделить на две группы:
зеленая масса (азотистые компоненты). В эту группу входят: навоз, птичий помет, скошенная трава, плотные стебли садовых и огородных культур, зеленые сорняки, овощные и фруктовые отходы. Все эти вещества содержат большое количество азота и поддерживают в смеси оптимальный для созревания компоста углеродно-азотный баланс;
коричневая масса (углеродистые компоненты). Это солома, опавшая листва, древесная стружка, бумага, картон, измельченная древесина, кора, обрезки ветвей – в этих компонентах много клетчатки. Они служат пищей для бактерий, разлагающих органические вещества, разрыхляют компост и обогащают его макро- и микроэлементами.

Читайте также:
Обработка Фуфаноном

Слои компоста

При закладке компостной кучи важно, чтобы зеленые (“азотистые, мокрые и мягкие”) слои чередовались с коричневыми (“углеродистыми, сухими и твердыми”). Это обеспечит приток кислорода и ускорит процесс компостирования, что позволит получить хорошую текстуру готового удобрения.

В зависимости от содержания азота или углерода органические отходы перегнивают по-разному. Азотистые компоненты выделяют тепло. Процесс разложения идет очень быстро, бактерии размножаются и поглощают много кислорода. Углеродистые материалы рыхлые, содержат много кислорода, при гниении потребляют азот. Если взять те и другие в равном количестве, удастся сохранить необходимый баланс.

Выкладывайте слои поочередно или смешивайте разные материалы в компостере так, чтобы они контактировали друг с другом, предотвращая таким образом образование больших комков. Между слоями можно добавить немного куриного помета, навоза или стимулятора ферментации.

Наиболее оптимальный состав компоста – это взятые в соотношении 1:1 материалы из коричневой и зеленой групп.

Чего нельзя класть в компост?

• Нельзя помещать в компост листья, стебли, обрезки больных растений – при разложении растительных остатков возбудители инфекции не гибнут.
• Не стоит укладывать в компостную кучу толстые куски древесины и крупные древесные отходы, обрезки вечнозеленых растений (они будут перегнивать очень долго, задерживая созревание компоста).
• Сухие листья текущего сезона, т.к. они дольше гниют. Лучше сделать отдельную кучу (или поместить их в большой черный полиэтиленовый мешок, в котором нужно проделать отверстия для вентиляции).
• Обсеменившиеся и многолетние корневищные сорняки.
• Отходы после использования ядов, гербицидов и пестицидов, т.к. погибнут полезные микроорганизмы.
• Синтетику, стекло, пластмассу, а также крупные кости, сало, жир и другие трудно гниющие органические остатки.
• Куски ткани (особенно цветной), мелованную глянцевую бумагу.
• Фекалии людей и плотоядных животных (включая домашних питомцев) – там могут содержаться глисты.
• Остатки пищи животного происхождения и крупных костей – они вызывают неприятный запах и долго гниют.
• Кожуру цитрусовых, т.к. она долго перегнивает и вредна для дождевых червей и полезных микроорганизмов.
• Из растений в компост нельзя добавлять наперстянку, томатную и картофельную ботву, клещевину, ракитник, ландыш, аконит — процесс компостирования не будет эффективным, т.к. содержащиеся в этих растениях ядовитые вещества убивают часть микроорганизмов, участвующих в разложении, и компост созревает медленнее.

Материалы для компоста

Как правильно укладывать слои для компоста?

Растительные остатки следует размещать слоями толщиной 15-25 см. Если слои компоста толще, процесс гниения будет происходить медленней. Компоненты, из которых делают компостную кучу, должны быть тщательно перемешаны. Первый слой компостируемого материала следует присыпать слоем садовой земли (2-3 см) с добавлением извести.

Растения-сидераты. Богатая белком зеленая масса быстро разлагается, не создавая проблем. Перед закладкой нужно дать ей подсохнуть, закладывать слоями, перемежая более грубыми материалами.

Сено и солома. Эти ценные материалы связывают влагу в компосте, обеспечивают ему хорошую пористую структуру, что облегчает доступ кислорода. Перед закладкой тщательно их измельчайте, перемешивайте с азотсодержащей зеленой массой компостируемых растений, кухонными органическими отходами и закладывайте в компост тонкими слоями.

Опавшие листья. Бедны питательными веществами. Чтобы они не сбивалась комками, их следует подсушить, желательно измельчить и закладывать в компост тонкими слоями, перемешивая с другими растительными и более грубыми материалами. При компостировании листьев дуба, содержащих в больших количествах дубильную кислоту, желательно добавление извести-пушонки (на 10 кг листвы — 200-300 г извести).

Древесная стружка. Характеризуются низким содержанием азота и очень плохо разлагаются, поэтому необходимо тщательно перемешивать их с зеленой массой растительного материала, вносить костную муку и добавлять навоз для повышения содержания азота и ускорения разложения.

Древесная кора. По сравнению с опилками отличается более высоким содержанием азота, но тем не менее нуждается во внесении азотсодержащих добавок: птичьего помета или навоза, мочевины. Рекомендуется также внесение извести из расчета 100 г на каждые 10 кг коры для ускорения процесса разложения.

Пищевые отходы. Являются ценной органической массой и отличаются высокой скоростью разложения. Для предотвращения процессов гниения пищевые отходы следует перемешивать с более грубым материалом, обеспечивающим им достаточную вентиляцию (например, с древесной стружкой).

Навоз. Из-за высокого содержания азота весьма благоприятен для компоста, является катализатором процессов разложения. Сверху навоз рекомендуется присыпать землей.

Бумага. Хорошо разлагается благодаря содержащейся в ней целлюлозе. Бумагу перед закладкой в компост следует измельчить и намочить (лучше в травяном настое), чтобы вместе с влагой она вобрала в себя дополнительные питательные вещества. Раскладывать тонкими слоями, комбинируя с грубым материалом, иначе мокрая бумага собьется в комки, и это затруднит процесс разложения.

Как ускорить созревание компоста?

Можно добавить специальные органические препараты – биодеструкторы. Например, Байкал-Эм, Уникал-С, Сияние. Эти биоудобрения добавляют в компост, поскольку они не содержат химических добавок, зато состоят из большого количества бактерий, ускоряющих разложение органических отходов.

Также можно изготовить “травяной настой”, в который на 5 частей измельченной травы добавляют 2 части куриного помета и разводят 20 частями воды (настаивают несколько дней).

Дрожжи – еще одно эффективное средство для ускорения созревания компоста. В 1 л воды разводят 1 ст.л. сухих дрожжей и 1 стакан сахара (200 г). Полученный раствор наливают в проделанное в компостном бурте отверстие.

Полив компоста

Как определить, что компост созрел?

Компост готов, если у него появились следующие признаки:
• нельзя разглядеть отдельные компоненты питательного состава – листочки, шкурки, стебли (иногда могут оставаться отдельные веточки);
• консистенция рыхлая и сыпучая;
• цвет компоста – коричневый, ближе к черному;
• запах – как у влажной земли или лесной подстилки.

Читайте также:
Описание сортов огурцов на букву Б

Полностью готовый компост выглядит, как черная плодородная земля, в массе хорошо видны не до конца перегнившие включения, благодаря которым компост остается рыхлым и пористым.

Ящик для компоста

Какие проблемы могут возникнуть при созревании компоста?

Появление муравьев. Это свидетельствует о том, что компостная куча слишком сухая, и процесс разложения растительных остатков идет слишком медленно. Исправить ситуацию поможет перелопачивание компоста и обильный полив.
Неприятный запах и слизистая структура компоста. Это указывает на то, что в компост добавлено слишком много мягких растительных материалов. Чтобы устранить проблему при очередном перелопачивании компоста добавьте в него солому, кусочки бумаги или картона, сухие листья, тонкие веточки.
Грибные комарики. Рой крошечных мушек над компостом – признак того, что он слишком влажный. Если количество насекомых невелико, волноваться не стоит – грибные комарики живут во всех компостных кучах. Но если насекомых слишком много, компост надо немного подсушить. Для этого в сухую жаркую погоду оставьте его на несколько дней открытым либо перемешайте с каким-нибудь сухим материалом, например, опилками или речным песком.
Не наблюдается никаких видимых изменений. Это может указывать на то, что компостная куча высохла или в ней недостаточно влажного материала. Исправить ситуацию можно путем добавления свежескошенной травы или картофельных очистков, а также периодически поливая компостную кучу водой.

Компост может приобретать неприятный запах, если в нем не сбалансированы слои – слишком много зеленой массы (азотистых веществ) или воды, избыток кухонных отходов. Гниение также могут вызывать недостаточный доступ воздуха и то, что компоненты как следует не измельчены и не перемешаны.

Как правильно использовать компост?

Зрелый компост вносят под все культуры примерно в тех же дозах, что и навоз (15-20 кг на 1 кв.м). Вносить это ценное удобрение можно под осеннюю или весеннюю вспашку (перекопку), разбрасывать по свежевспаханному полю, (например, перед посадкой картофеля), в лунки при посадке рассады, деревьев и кустарников, а также в качестве мульчирующего материала. Весной и летом зрелый компост разбрасывают по поверхности земли и тщательно перекапывают на глубину 5 см.

Весной желательно внести компост и в теплицу – 1-1,5 ведра на 1 кв.м для удобрения поверхностного слоя земли или слой не менее 25 см в качестве разогревающей подстилки под плодородным почвенным слоем.

Летом можно использовать зрелый компост как мульчу или в виде “питательного чая”.
В конце лета – начале осени из незрелого компоста, который прел 2-3 месяца, можно приготовить жидкое удобрение. Для этого любую емкость на 2/3 заполняют незрелым, но уже почерневшим компостом, на 1/3 доливают водой, плотно закрывают крышкой и оставляют в теплом месте на трое суток. По прошествии этого времени настоем поливают взрослые томаты, огурцы, бобовые культуры (расход подкормки – как при обычном поливе растений).

Осенью при подготовке грядок (обычно в октябре) в тяжелую глинистую почву рекомендуется вносить незрелый компост. На протяжении зимы органика будет преть, послужит пищей для дождевых червей и к весне сделает грунт рыхлым и питательным.

В компосте первого года зрелости содержится много азота, поэтому такое удобрение не рекомендуется использовать для культур, способных накапливать нитраты. Это редис, шпинат, свекла, листовой салат, мангольд. Зато 1-2-летний компост отлично подойдет для растений, требовательных к питательным веществам: огурцов, капусты, кабачков, сельдерея, тыквы.

Что такое компостирование отходов и как это делается?

Компостирование отходов – это способ переработки органического мусора, в результате которого получается полезное удобрение. Приготовленная субстанция богата микроэлементами и имеет внешнюю схожесть с почвой.

Процесс утилизации отходов проводится в ямах, открытых кучах или закрытых системах.

Компост обогащает грунт полезными микроэлементами, позволяя получить здоровую и питательную сельскохозяйственную продукцию.

Что такое компостирование

Компостирование – это технология переработки мусора, которая основана на естественной биодеградации органического материала. Этот метод применяется для утилизации отходов растительного и животного происхождения. Перегнивание обеспечивается микроорганизмами, которые питаются разлагающейся тканью (детритофаги, редуценты и др.).

Готовый компост представляет собой смесь органического углерода, азотистых соединений, гуминовых кислот, фосфорно-органических комплексов и микроэлементов.

Минеральный состав удобрения включает калий, кальций, цинк, железо, марганец, медь и др. Все эти вещества полезны для проращивания, подкормки и восстановления растений.

Кислоты, образующиеся при перегнивании отходов, формируют биодоступные соединения с неорганическим фосфором. В такой форме он лучше усваивается высшими растениями, стимулируя их рост и развитие.

Что из мусора можно компостировать, а что нет

В компостную яму или емкость можно отправлять следующие отходы:

  • скошенную траву, сухие и опавшие листья, сорные растения без семян;
  • овощную ботву;
  • сено, солому;
  • тонкие ветви;
  • опилки от необработанного (неопрессованного) дерева, щепа;
  • древесную золу;
  • бумажные полотенца, измельченный картон без цветных надписей;
  • водоросли;
  • пищевые отходы (очистки, остатки свежих и приготовленных овощей, фрукты, кофейную гущу, чайную заварку);
  • яичную скорлупу;
  • навоз крупного домашнего скота, помет кроликов и кур;
  • вычесанную шерсть домашних животных (но не после обработки от блох и паразитов).

Для обеспечения кислотности почвы в умеренных количествах добавляется хвойная зелень и древесина. С осторожностью можно использовать натуральные ткани (одежда часто содержит 1-2% синтетического волокна, которое не разлагается).

Количество углеродистых и азотистых отходов должно быть от 5:1 до 2:1. Источниками углеродной массы являются: древесина, листья, бумага, зола и ткани. К азотистым составляющим относятся кофейная и чайная заварка, навоз, помет, водоросли, ботва растений, сорняки, фруктовые и овощные отходы.

В некоторых источниках рекомендуется регулировать состав синтетическими удобрениями. Однако такой подход может нарушить естественный баланс микроэлементов и повысить уровень солей в почве.

Бытовой мусор, который нельзя перерабатывать в компостере

Читайте также:
Описание пиона Феликс Краусс: особенности ухода за сортом Краузе на садовом участке

Причина, по которой их запрещено вносить в компостную яму

Растения, зараженные грибковыми, бактериальными и иными болезнями

Провоцируют заболевания на удобряемых растениях

Многолетние сорняки, особенно с быстрорастущей корневой системой

Их семена остаются в перегное и попадают в обрабатываемую почву

Растения, обработанные пестицидами, гербицидами и др.

Содержащиеся в них химикаты наносят вред растениям

Кожура персиков и бананов

Часто содержит пестициды

На бананах могут присутствовать виниловые и пластиковые наклейки

Кожура цитрусов, лук

Могут содержать пестициды

Кислая среда и природные антисептики уничтожают микроорганизмы и червей, которые перерабатывают мусор

Мясные и рыбные отходы, в т.ч. кости

Издают сильный запах при перегнивании

Привлекают грызунов, мух, паразитов и крупных животных

Привлекают к месту перегнивания животных

Растительные и животные жиры

Зола после сжигания угля

Содержит химикаты из угольных брикетов

Богата серой, которая сильно окисляет почву

Глянцевая бумага, газеты, журналы, картон с полимерным покрытием

Синтетические составляющие не разлагаются

Красители могут быть токсичными

Фильтры для вентиляции и пылесосов, бумажные пакеты с синтетическими волокнами

Опилки от прессованного дерева

Из обработанного дерева в удобрение попадают соединения мышьяка, кадмия и других токсинов

Долго разлагаются (ветви рекомендуют измельчать)

Испражнения кошек и собак

Могут содержать паразитов или их яйца

Не следует также вносить в компостную кучу листья черного, серого или грецкого ореха. Они содержат юглон, который токсичен для многих огородных и садовых растений. В большинстве случаев это вещество разлагается при длительном компостировании, но применять такое удобрение необходимо с осторожностью.

Компост с ореховыми листьями можно использовать для подкормки вишни, смородины, лука, свеклы, бобовых, топинамбура и других культур, нечувствительных к хинонам.

Сорняки можно добавить в компост, предварительно выдержав в плотном мешке на солнце в течение 1-2 недель.

Пошаговая инструкция получения компоста

Вне зависимости от системы компостирования, процесс изготовления перегноя состоит из нескольких этапов:

  • сбора и подготовки отходов;
  • утилизации;
  • перемешивания;
  • просеивания и хранения удобрения.

Готовый компост имеет запах свежей земли и рассыпчатую структуру.

Системы компостирования

Для переработки отходов в домашних условиях применяются ямы, траншеи, ящики или специальные установки-компостеры. Открытая компостная куча является самым простым вариантом, но имеет много недостатков.

В зависимости от технологии, размеров компостера и частоты рыхления перегнивание длится от 4 месяцев до 2-3 лет.

В каких местах можно утилизировать мусор

Место для компостирования должно соответствовать следующим требованиям:

  • свободный доступ для добавления нового сырья;
  • хотя бы частичное затенение участка;
  • расстояние до любых построек – не менее 0,5 м;
  • доступ водяного шланга к куче;
  • наличие дренажной прослойки под массой.

Расстояние от компостной установки до колодца с питьевой водой должно составлять не менее 15 м, до границы с соседним участком – не менее 5 м.

Чтобы облагородить и затенить компостную кучу, можно обложить ее сухой кладкой или высадить растения (подсолнух, тыкву, топинамбур, вьющуюся фасоль).

Процесс добавления материалов

Чтобы получить качественное удобрение, нужно соблюдать следующие правила:

  • углеродистые и азотистые отходы располагают слоями (20-25 см коричневой и 5-7 см зеленой массы);
  • на дно укладывают ветки, опилки или щепу;
  • перед добавлением в компостер все составляющие измельчают;
  • пищевые отходы помещают как можно ближе к центру кучи, утапливая их в перегной;
  • для ускорения процесса используют ЭМ-препараты Bioforce, Эмбико, Экомик, Компостин, Байкал ЭМ-1 и др.

Готовую кучу рекомендуется прикрывать агроволокном, травой или землей.

Перемешивание компоста

Органические отходы перерабатываются в процессе жизнедеятельности бактерий, насекомых и грибков. Для развития и размножения им необходима влага и воздух. Чтобы насытить компост кислородом, нужно добавлять в него грубые частицы (щепу, ветки, опилки) и регулярно перекапывать.

Частота перемешивания прямо влияет на скорость приготовления компоста. При ежедневном рыхлении процедура завершается за 4-8 месяцев.

В процессе перемешивания необходимо разбивать крупные комки перегноя. Рыхлить удобрение можно вилами или лопатой.

Распространенные проблемы и способы их решения

Наиболее часто наблюдаемые проблемы при изготовлении компоста – это недостаточный нагрев кучи, сильный неприятный запах, проникновение насекомых и животных.

Причинами того, что масса не нагревается, могут быть:

  1. Низкая влажность. При сжатии массы в кулаке между пальцами должна выступить влага. Если этого не произошло, нужно полить и перемешать перегной.
  2. Небольшой размер кучи. Оптимальная ширина для открытой ямы или кучи – 2 м, высота (глубина) – от 1,5 м. Большой компостер лучше сохраняет тепло и воду.
  3. Недостаток азота. В новых кучах часто не хватает азотистой составляющей. Для решения проблемы нужно добавить траву или пищевые отходы. В самом начале процесса можно долить немного синтетических удобрений.
  4. Отсутствие вентиляции. Если другие причины исключены, то необходимо чаще перемешивать и рыхлить массу.

При избытке влаги или азота куча источает неприятный запах. Если компост пахнет тухлыми яйцами, его нужно перемешать и обогатить крупным наполнителем. Запах мочи (аммиака) свидетельствует об избытке зелени. Для устранения проблемы необходимо добавить сено, солому или другой углеродистый материал.

Чтобы не допустить к удобрению вредителей, нужно тщательно закрывать кучу или использовать закрытые компостеры. Насекомые являются участниками процесса, поэтому обрабатывать массу инсектицидами не требуется.

Область использования компоста

Готовый компост применяется для удобрения садовых участков, сельскохозяйственных угодий, общественных парков, теплиц и комнатных растений. Покрытие прикорневой зоны деревьев мульчей из перегноя предупреждает ожог корней, эрозию и пересыхание грунта.

Богатое минералами удобрение можно использовать для рекультивации обедненных территорий: пустырей, мест горной разработки, истощенных мест для с/х и придорожных полос. Внесение перегноя на территорию свалок позволяет ускорить процесс переработки органических отходов.

Промышленный компост, который получают путем сбраживания всего объема ТБО, применяется ограниченно. Предварительная сортировка отходов повышает выход продукта и расширяет сферу его использования. За границей такое удобрение разрешено использовать только для покрытия свалок.

Как правильно сделать компост самому: технология производства и приготовления (с видео)

Как правильно сделать компост самому: технология производства и приготовления (с видео)

Современная технология приготовления компоста основана на детальных исследованиях и знаниях биологических процессов. В связи с этим технология производства компоста даже в условиях дачного участка дает прекрасный результат. О том, как сделать компост и не нарушить основные правила, можно прочитать на этой странице. Посмотрите как сделать компост на видео, где показан весь процесс и основные шаги:

Читайте также:
Как ухаживать за хвойными растениями на даче, уход за хвойными кустарниками

Перед тем, как правильно сделать компост, не стоит думать, что компостный ящик – это филиал помойки, куда можно выбрасывать все без разбору. Здесь проходят сложные химические процессы ферментации. Состав компонентов должен быть сбалансированным. Избыток органики приводит к преобладанию гнилостных процессов, а ее недостаток – к замедлению компостирования. Поэтому за состоянием компоста необходимо внимательно следить. Если появились неприятные запахи, следует сразу же подсыпать земли или торфа. Учитывая все приведенные советы, сделать компост самому будет легко и просто, а на выходе получится прекрасное органическое удобрение.

Что можно и нельзя класть в компост

Что можно класть в компост: допускается использовать любые органические остатки: сорняки (лучше прямо с землей на корнях, не отряхивая), ботву моркови и свеклы, капустные кочерыжки, яблочные огрызки и картофельные очистки, бумажные салфетки и туалетную бумагу, рыбную шелуху и головы от селедки, кофейную гущу и спитой чай, отходы от соковыжималки, воду, в которой мыли мясо, и так далее. Так же закладываем стриженую траву из газонокосилки, любую органику, включая фекалии и содержимое ночных горшков. Тут не надо ничего бояться – в процессе компостирования в условиях повышенной температуры все стерилизуется и распадается до простых органических соединений. Все это укладывается слоями и пересыпается землей (можно даже глиной) или торфом, иногда добавляют опилки, но в умеренном количестве. Очень хорошо, если не полениться и накосить молодой крапивы (до момента созревания семян). Еще лучше добавить окопник, любые бобовые, тысячелистник, одуванчики. Это ускоряет процессы компостирования и оздоровляет наш субстрат.

Для людей, сомневающихся в успехе мероприятия под названием «сделаем сами компост» и в том, что слагаемые компоста разлагаются до простых органических соединений, можно посоветовать формировать параллельно две кучи. Одну кучу с участием фекалий, а другую – без них. Садоводам с пытливым умом, склонным к экспериментам, появится возможность понаблюдать, какая из них будет «готова» первой. А использовать полученный субстрат можно будет дифференцированно. Под огородные культуры тот, что «без», а второй – под декоративные деревья, кустарники и цветы.

Чего нельзя класть в компост: огуречная и кабачковая ботва, стебли пасленовых (томатов и картофеля), срезанные пионы, ирисы и флоксы, листья яблони и других плодовых деревьев и кустов, обрезанные по осени клематисы, побеги и листья роз. Все перечисленные остатки лучше сжечь, поскольку на них к концу сезона, как правило, скапливается много возбудителей самых разных болезней!

Не стоит закладывать в компост сорные травы, которые уже выпустили метелки с семенами. Дело в том, что семена способны сохранять всхожесть несколько лет, поэтому остается угроза разнести их по участку с компостом, что крайне нежелательно. Это же относится и к одуванчикам. Важно! Компостировать их можно только до тех пор, пока они не распустили свои «парашюты» с семенами. Не надо укладывать ветки и солому – они перегнивают медленно, потом хлопот не оберешься их выбирать из готового компоста. Нежелательно класть в компост и корни пырея и хвоща – там, в темноте они чувствуют себя как дома, на обильном азотистом субстрате жиреют и – никуда не деваются, только множатся. Поэтому корни этих поистине злостных корневищных сорняков надо тщательно выбирать и сжигать или заквашивать в ведре, пока не пойдут пузыри. И только тогда отправлять в «мартен» компостной кучи.

Нельзя путать компостную кучу с помойкой. Никакие твердые бытовые отходы не должны попасть в компостный ящик! Не вздумайте засунуть в компостную кучу мешки от пылесоса! Не рекомендуется класть скорлупу орехов, чайные пакетики и окурки (их ничего не берет!), угольную золу, в частности, из гриля (древесную можно!). Хочу обратить особое внимание на то, что воду после постирушек ни в коем случае нельзя выливать на компостную кучу!

Можно ли выливать содержимое биотуалета? Не стоит этого делать по двум причинам. Во-первых, активное вещество, разлагающее фекалии, это самая что ни на есть химия. Ее присутствие нарушит экологичность компоста, последствия чего будут непредсказуемы. И, во-вторых, в компост в этом случае поступит излишнее количество влаги, он «поплывет» и закиснет.

Можно ли класть в компост золу? Зола, только древесная не помешает, как и известь. Мало того что зола – естественный раскислитель, мягко подщелачивает почву, она содержит практически все необходимые растениям минеральные вещества.

Технологии, способы и методы компостирования органических и растительных отходов, опилок

Какие существуют технологии компостирования и надо ли трамбовать содержимое компостного ящика? Помните, что мы делаем аэробный компост, то есть в его приготовлении активную роль играет кислород. Утрамбовывая содержимое ящика, мы тем самым препятствуем доступу кислорода и замедляем процессы компостирования. По мере того как компост будет созревать, куча сама будет оседать и уменьшаться в размерах.

Что делать, и какие методы компостирования отходов применять, если появился неприятный запах? При правильно организованном процессе компостирования проблем, как правило, не возникает. В компостной куче совершенно непостижимым образом происходят какие-то хитрые биохимические процессы, которые преобразуют всевозможные отходы в однородный, хорошо структурированный плодородный субстрат, который имеет слабый запах грибов и перепревшей листвы. Так пахнет в осеннем лесу.

Если способы компостирования выбраны правильно, но все же появился неприятный запах, значит, что-то было сделано не так, как надо. Но все легко исправить – достаточно подсыпать торфа или любой земли, и никакие запахи не будут вас беспокоить.

Читайте также:
Картофель 'Памир' — описание сорта, характеристики

Как часто надо переворачивать содержимое компостного ящика?

В процессе компостирования, который длится весь летний сезон, компостную кучу ворошить не стоит. Там уже идут таинственные органические метаморфозы, сложился определенный температурный режим, который не надо нарушать дополнительной аэрацией. А вот по весне, когда компостная куча оттает, вы снимете верхушку из неразложившихся остатков, перебросите их в пустой соседний отсек на дно, там они станут основанием для компоста, который вы будете формировать уже в новом сезоне, и к осени непременно дойдут «до кондиции». Компостирование растительных отходов значительно ускоряет процесс приготовления. Если нет сил дожидаться до весны или идут осенние посадки и очень нужен компост, можно эту операцию с переброской проделать и осенью, а готовый компост (его определенно будет меньше, чем весной) развезти по участку, укрывая растения от зимней стужи. Это могут быть клубника, флоксы и гейхеры, клематисы, розы и любые другие растения-неженки.

Надо ли укрывать компостную кучу? Летом она стоит открытая, сюда беспрепятственно попадают осадки, компост «дышит». А вот если у вас сохранился готовый компост прошлого года и вы не успели развезти его по участку или переложить в мешки, обязательно укройте его плотным черным нетканым материалом. Это делается для того, чтобы он не засорялся одуванчиками и семенами других сорняков. На зиму по правилам компост закрывается каким-нибудь плотным, но воздухопроницаемым материалом. Для этого лучше всего подходит кусок старого паласа, который не гниет и пропускает воздух. Это делается для поддержания в компостной куче определенной температуры, чтобы она подольше не замерзала, и там при участии кислорода продолжались процессы органических превращений. Желательно, чтобы этот «мартен» работал подольше.

Какой порядок компостирования органических отходов: с начала сезона вы начинаете заполнять один из пустых отсеков, переслаивая сорняки, кухонные отходы, газонную траву после покоса и т. п., и присыпаете каждый слой землей или торфом. Затем постепенно добавляется компостирование опилок, придающих массе легкую структуру, обогащенную минеральными веществами.

Можно ли использовать опилки? Только от лиственных пород. Хвойные опилки пропитаны смолой и плохо разлагаются.

Надо ли измельчать компоненты будущего компоста при закладке? Так процесс пойдет быстрее. Обязательно порубите на мелкие кусочки арбузные корки и измельчите гнилые яблоки. В противном случае яблоки не перегниют, останутся нетронутыми до весны!

Надо ли поливать компостную кучу? Она должна быть умеренно влажной. Обычно бывает достаточно 1 -2-х ведер кухонных помоев вдень.

Если стоит жаркая погода, и вы видите, что куча подсохла, ее надо немного пролить, желательно с ЭМ-препаратами.

Как на глаз определить, когда готов компост? Когда от слагаемых компоста ничего не осталось, кроме однородного, рассыпчатого субстрата темного цвета с запахом прелых листьев, считайте, что дело сделано.

Как ускорить созревание компоста? Два-три раза за сезон надо пролить эту кучу раствором какого-нибудь специального раствора-компостера, которые сейчас в ассортименте имеются в продаже. По своему опыту знаю, что для естественного процесса компостирования, когда органические остатки превращаются в однородную, хорошо перепревшую земляную массу, нужно было ждать два года. А вот при использовании микробиологических препаратов этот процесс сокращается до одного сезона! Проливая ЭМ-препаратами, вы «запускаете» туда полезные микроорганизмы и ускоряете процесс созревания компоста.

Обязательно ли просеивать готовый компост? При правильно сделанном компосте такой необходимости нет. Нагружая тачку готовой продукцией, следите только, чтобы не было крупных личинок насекомых, которые любят селиться в плодородной, теплой среде.

Приготовление листовой земли: как сделать и приготовить

Как приготовить листовую землю, которая необходима для выращивания рассады и некоторых растений? Больные листья плодовых деревьев, естественно, лучше сжечь. Если у вас лесной участок, то березовые, кленовые или дубовые листья лучше сложить отдельно. В общей компостной куче они будут замедлять процессы компостирования, так как перепревают дольше. Перед тем как сделать листовую землю для неё можно специально изготовить короб, обтянутый со всех сторон сеткой для лучшего аэрирования. Переднюю стенку надо сделать на петлях, в виде дверцы.

Удобрение листовая земля доступно всем: если вы не можете себе позволить выделить специальное место для получения листового перегноя, собирайте листья в мешки, лучше сетчатые, в которых продают картошку. Если нет таких – в обычные пластиковые, но в этом случае их надо продырявить для доступа воздуха или оставить открытыми. Потом сложите их где-нибудь в укромном месте и «забудьте» на два-три года.

Собирают листья либо вручную, веерными граблями, либо при помощи специальных пылесосов. Прекрасное средство для сбора листьев на газоне – обычная газонокосилка с бункером. Собирая листья, таким образом, вы серьезно экономите свое время и силы. Но помните, что при работе с газонокосилкой листья должны быть сухими!

С другой стороны, не так уж и плохо, если листья мокрые от осенних дождей. Приготовление листовой земли ускоряется, поскольку влажная среда способствует их быстрому разложению. Но в этом случае их надо сгребать только вручную. Обычно в своем саду листья мы убираем по весне, они уже за зиму слежались, достаточно влажные и будут хорошо перегнивать.

Слои листьев перемежают со слоями земли, пусть даже самой бесплодной (только не песком!). И еще одно условие – в листовой перегной не надо добавлять никакой другой органики, разве что не помешает добавка скошенной травы. Весь этот «слоеный пирог» время от времени (2-3 раза за сезон) надо проливать раствором ЭМ-препаратов.

Через 2-3 года вы окажетесь обладателем прекрасной плодородной листовой земли, воздушной и хорошо структурированной. Использовать ее можно для посева семян и выращивания рассады, мульчирования в саду, добавки в лунки при посадке цветов, при посадке цветов в садовые контейнеры.

Читайте также:
Особенности белого кишмиша

Получение почвы и органического удобрения биогумус

Что такое биогумус? Красный калифорнийский червь, родственник простого дождевого червя, «прирученный» человеком, пропуская органические остатки через себя, выдает «на гора» ценнейшее органическое удобрение биогумус, который применяют для подкормки рассады и комнатных цветов, проращивания семян, при высадке рассады на грядки в саду, при посадке картофеля, когда его добавляют в каждую лунку. Почва биогумус способствует ускорению роста и развитию растений. Полезен он и при посеве газона. В этом случае 1 кг семян смешивают с 3 кг биогумуса, затем их равномерно рассыпают и слегка заделывают в землю граблями. Незаменимы калифорнийские черви и при содержании дачных туалетов. Они буквально питаются содержимым выгребной ямы, при этом исчезают неприятные запахи, обычно сопровождающие эти заведения. Сейчас существуют питомники этих полезных существ и целые фермы, где производится биогумус.

При желании можно организовать получение биогумуса и развести их и у себя, для этого разработаны специальные технологии по разведению червей. Суть этих технологий состоит в том, что два ящика с крупноячеистым дном ставятся друг на друга этакой этажеркой.

Питание для червей – мелкоизмельченные растительные и другие органические остатки вместе с червями насыпают на нижний уровень. По мере того, как они поедают содержимое ящика, там образуется тот самый биогумус. Потом (или сразу, неважно) органическими остатками заполняется ящик, расположенный выше, черви переползают туда и начинают осваивать новое пространство. А нижний ящик с уже готовым биогумусом можно пускать «в дело». Освободив от содержимого, его водружают на место верхним ярусом, и процесс продолжается дальше. Сложность состоит в том, что эту живую «фабрику» по производству биогумуса нельзя оставлять без присмотра более чем на две недели, так как без пищи черви просто погибнут.

Как я готовлю правильный компост

Есть ли разница между понятиями: компост, перегной, гумус

В широком смысле, это слова синонимы. В русском языке так и бывает, что любое слово имеет разные смыслы, в зависимости от контекста, в котором его произнесли и написали.

Если навоз и другие органические отходы помещают в специальную компостную яму или ящик, несколько раз за сезон его переворачивают, рыхлят, поливают, укрывают, думают о правильном соотношении азота и углерода, то есть компостируют, то и продукт, похожий на черную землю, называют компостом.

Идеальный компост

Идеальный компост

А в старые времена навоза было много, он огромными кучами лежал у сараев с животными, никто его не компостировал, он сам перегнивал, и поэтому народ его называл просто перегноем.

Иногда компост и перегной называют гумусом. Но гумус – это заимствованное латинское слово, означает земля, почва. И о гумусе правильней говорить в контексте разговора о почве, о составной части почвы. Гумус – это то, что остается от органики, которая долго находилась в почве, переработалась почвенными обитателями, соединилась вместе с почвенными частицами в единый комплекс и потеряла видимую глазу волокнистую структуру органики.

Начало компостирования

Начало компостирования

Когда мы весной берем в руку почву, ощущаем приятный запах земли и видим ее черный цвет, мы говорим, что в земле много гумуса, это чернозем. Поэтому самым близким синонимом для гумуса является чернозем.

Когда мы берем в руку хороший компост и тоже видим черный цвет и ощущаем приятный запах, мы все же не называем его гумусом или почвой, но когда мы вносим такой компост в бедную почву, мы понимаем, что мы обогащаем почву гумусом, превращаем почву в чернозем.

Компост вносим на грядки

Компост вносим на грядки

А вот когда мы подходим куче перегнившего навоза, берем в руку перегной, то не всегда мы ощущаем запах почвы, иногда перегной имеет неприятный гнилостный запах. Интуитивно мы понимаем разницу между черноземной землей, между хорошим компостом и между перегноем (старой кучей свиного навоза, который мы не захотели правильно компостировать).

Вот мы на обыденном уровне поняли, что такое компост, это органика, с которой мы работали, которую компостировали.

Пищевые отходы в компост

Пищевые отходы в компост

Почему огородники делают компост по-разному

Я сам прошел несколько этапов понимания, что такое хороший компост, и сейчас читая сотни статей о компостировании и разговаривая на эту тему с друзьями огородниками, вижу, что сколько людей, столько и разных мнений, как его делать.

Многие любят строго соблюдать инструкцию, правильно вешать в граммах, в строгих пропорциях смешивать навоз, солому, траву, пищевые отходы. Когда начинающий читает такие советы, он путается и боится приступать к созданию компостных куч.

Листья и сорняки в компост

Листья и сорняки в компост

Кто-то боится глистов, начитался изотерической литературы и строго следит за температурой кучи, чтобы все яйца и микробы погибли. Без конца моет руки и овощи с мылом и щеткой после работы на органических грядках.

Кто-то строит таблицы и на компьютере подсчитывает, сколько и в каком компосте азота-фосфора-калия, и какие добавки в него надо внести для каждой культуры.

Мои внуки не боятся компоста

Мои внуки не боятся компоста

Для кого-то компост – это просто способ утилизировать имеющуюся органику, уменьшить ее объем, снизить гнилостный запах, чтобы легче ее было вывезти и внести на грядки. Я для этих целей просто кладу его в мешки на полгода.

Компост в мешках

Компост в мешках

Есть фанатичные природники, верящие в мифы почвенного пищеварения, считающие, что компост – это потеря энергии углерода, и всю органику нужно компостировать на грядке, чтобы не было потерь, и вся энергия солнца доставалась корням растений. А гумус – это пустышка, какашки бактерий, не содержащие азот.

Мой картофель на компосте

Мой картофель на компосте

Я раньше также компост делал по-другому

Если бы меня спросили еще один год или пять лет назад, в чем ценность компоста для огородника, в чем суть его правильного приготовления, я бы ответил: в количестве и качестве почвенных организмов, в стабильности экосистемы, которая сложилась при его приготовлении.

Читайте также:
Мансардные окна: правила установки в строящуюся и готовую кровлю

Если меня спросить сейчас, зачем иметь правильный компост начинающему огороднику, я скажу, чтобы вылечить свою убитую землю от бактериальных и грибных болезней и побыстрее начать получать урожаи. А спросят, в чем главная польза от компоста, отвечу, что в количестве и качестве антибиотиков, который накопил компост, благодаря жизнедеятельности грибов и бактерий, в способности вытяжки из компоста бороться с гнилостными организмами, в способности компоста лечить земли, в возможности с помощью настоев и АКЧ из такого компоста восстановить плодородие убитых почв.

АКЧ в теплице

АКЧ в теплице

В почве, особенно истощенной сельским хозяйством, не всегда содержатся все полезные микроорганизмы. Поэтому для восстановления почвы мы должны вносить в нее компосты с высоким содержанием бактерий, грибов и других микроорганизмов. Такими инокулянтами могут быть: живой компост, биогумус, вермичай, компостный чай.

Почва истощена пахатой

Почва истощена пахатой

У всех начинающих садоводов в голове путаница

Хочется все сразу и быстро. А чтобы болезней не было, хочется всех вредных грибков и бактерий убить, внести в почву пестициды и гербициды. К тому же хочется и урожай в первый год получить на приобретенной земле. Здесь помогут не пестициды, а вытяжки из компоста.

Живой компост для этих целей можно получить за три недели, для этого надо сделать компост в куче по особому методу.

Полностью готов за 3 недели

Полностью готов за 3 недели

Поделюсь главным секретом компоста

Если температура в компосте при его горении будет ниже +50 °C, то разложение органики будет идти месяцами, а опасные грибы погибнут только через два года. Если температура выше +70 °C градусов, азот уйдет в атмосферу, паразиты погибнут, но исчезнет и вся аэробная биота.

Значит, надо сделать кучу объемом до 1 м3, перелопачивать ее каждые два дня с момента начала горения и строго выдерживать пропорцию: в компостной куче на 1 часть азотистой органики должны быть 25 частей углеродистой.

Пропорция 1:25 обеспечивает быстрое разложение материалов в компостной куче, при этом куча не сократится в объеме, не перегреется и не остынет. Если в куче будет слишком много азота, она перегорит слишком быстро, температура будет слишком высокой, куча сильно уменьшится в объеме и будет давать неприятный запах (запах выделяющегося метана). Так мы потеряем много углерода и азота. А если в куче будет слишком мало азота, то она не наберет нужную температуру, и компостирование будет неполноценным.

Берем любые отходы

Берем любые отходы

Какие материалы надо использовать для быстрого созревания компоста

  • Различные виды навоза и помета от домашних животных (отходы из туалета и фекалии должны отстоятся в течение 3–4 месяцев). Это азотистый материал. Он вызывает «горение» компостной кучи.
  • Сено, солома, листва, грубая трава — это углеродистый материал. Все материалы должны быть измельчены: иначе их тяжело переворачивать, к тому же микроорганизмам перерабатывать их труднее.
  • Зеленая трава с дерном — содержит почвенные микроорганизмы, именно с зеленым материалом они попадают в компостную кучу.
  • Древесная мульча — пища для грибов, грибы любят перерабатывать древесное волокно.
  • В середину компостной кучи можно добавить своего рода затравку — окопник, крапиву, тысячелистник, рыбу, пищевые отходы. Это ускорит общий процесс разложения. Это компостные активаторы или ускорители, которые помогают разогреть кучу.

Расскажу подробно, по порядочку, как закладывать компостную кучу

Вначале делаем рыхлое основание кучи: в самый низ кладем сено, мелкие ветви. Очень важно, чтобы в кучу снизу легко подтягивался воздух. Затем укладываем прослойку азотистого материала, чередуя с углеродистым.

После укладки кучи следует полить ее водой, чтобы она получилась умеренно влажной.
Затем укрываем кучу водонепроницаемым материалом и оставляем на 4 дня. На четвертый день делаем первую перекидку кучи. Наша задача при этом — поместить внешний материал внутрь, а внутренний — наружу. Это необходимо для равномерного компостирования, так как внутри куча горячее, чем снаружи.

Затем на шестой день делаем вторую перекидку кучи. Контролируем температуру кучи. Перекидываем кучу через день, внешний материал внутрь, а внутренний — наружу. На 18‑й или 24 день компост должен быть готов, если его не перегреть или не пересушить.

Первое перелопачивание

Первое перелопачивание

Перегрев произойдет во время второго третьего перекидывания — на 6–8­й день. Засуньте руку по локоть в компостную кучу. Если это вам удалось и вы с криком «Горячо!» выдернули руку обратно, значит, температура выше +50 °С, и все хорошо. При +70 °С вам не удастся засунуть руку в кучу, больно.

В процессе компостирования следует соблюдать оптимальную влажность, для этого берем из основания кучи немного материала и очень сильно сжимаем его между ладонями. Если чуть-чуть капает — это то, что нужно.

Проверяем влажность

Проверяем влажность

Что происходит в компостной куче

За первые 4 дня компостирования в куче увеличивается популяция микроорганизмов. Мы перевернем кучу, многие организмы погибнут — и их тела станут пищей для следующего поколения микроорганизмов. Произойдет популяционный взрыв, они быстро размножатся и выделят много тепла.

В процессе компостирования углеродистая органика свяжет азот и все другие элементы в гумус. Грубая органика — абсорбент; азотистая — топливо для кучи. Даже токсичные вещества — если какое-то их количество окажется в куче — будут связаны длинными цепочками молекул углерода и станут инертными. Это одно из самых замечательных свойств гумуса.

Итак, главный секрет хорошего и быстрого компоста — оптимальная температура компостной кучи, +55…+65 °С. И оптимальная влажность при хорошей аэрации.

Проверяем рыхлость

Проверяем рыхлость

Как можно использовать живой компост

Готовый компост я использую в четырех различных вариантах, в зависимости от целей.

Вариант 1. Для быстрого улучшения бедной гумусом почвы сада готовлю компост, который содержит много древесного материала и, соответственно, грибов.

Читайте также:
Описание сорта томата Божья коровка и его характеристики

Деревьям нужны грибы, они растут на почве, в которой грибы преобладают. Грибы образуют микоризу — симбиотическую связь с древесными растениями. Грибы получают от растений углерод, отдавая взамен элементы питания из почвы. Грибные нити — гифы — тянутся на многие километры, они могут добывать элементы питания на больших расстояниях. Кроме того, гифы обеспечивают обмен информацией между деревьями. Это своеобразный Интернет в почве. Грибные споры и гифы легко повреждаются при неправильной обработке почвы. Инокулируя почву грибным компостом, можно быстро восстановить грибное разнообразие в почве.

Грибы на лесной подстилке

Грибы на лесной подстилке

Вариант 2. Для овощных грядок готовлю компост, богатый азотом, в котором доминируют бактерии. В нем больше травы, навоза, пищевых отходов. Такой компост лучше подходит для удобрения травянистых растений и овощей.

Куры в теплице делают азотистый компост

Куры в теплице делают азотистый компост

Вариант 3. Для производства АКЧ компост оставляю на 6-13 месяцев для хорошего вызревания, лучше, если он зарастёт сорняками. В этом случае экосистема компостных организмов будет наиболее сложившиеся и разнообразной.

Вариант 4. Для производства компостного настоя свежий компост за 10-14 дней до применения стоит пролить 1% раствором мелассы с добавлением 0.05% рыбной эмульсии. (Я делаю «вонючку в бочке», куда добавляю крапиву или окопник, в них хороший баланс, много и азота, и фосфора, и углеводов). Затем надо хорошо взрыхлить, это вызывает бурное размножение всей почвенной живности с последующим лизисом большинства бактерий и грибов, при этом компост максимально насыщается антибиотиками, аминокислотами и витаминами, и настой из него является лучшим лекарством для лечения заражённых гнилями почв.

Кролики делают компост

Кролики делают компост

Итак, компост нам нужен, чтобы быстро восстановить плодородие убитых предыдущей эксплуатацией земель.

В чем суть деградации земель?

Это снижение содержание гумуса, это снижение физико-химических показателей почвы, это сведение к минимуму необходимых для работы корней почвенных микроорганизмов и это увеличение в почве пестицидов, ненужных минералов и болезнетворных организмов.

В первую очередь урожай на бедных почвах снижают не типичные для плодородных почв организмы, вместо того, чтобы кормить растения, они паразитируют на них. Агрохимия может временно накормить растения, пестициды могут временно подлечить растения, но плодородие почв от этого не прибавится. На остатках растений и внесенной не переработанной органике сохраняются самые устойчивые штаммы патогенов, и рано или поздно урожай гибнет от корневых гнилей.

Индюки лечат землю

Индюки лечат землю

Почему старыми препаратами не вылечить землю

Использование ЭМ-препаратов, триходермы и сенной палочки на зараженных почвах не дает видимого эффекта, они хорошо работают на здоровых почвах с высоким содержанием гумуса. То же и с АКЧ, бедные гумусом, зараженные бактериозами почвы, микроорганизмы вносимые в почву вместе с АКЧ и органикой лечат, но медленно, в первый год освоения почв урожай не получить.

Современные смешанные бактериально-грибные болезни снижают иммунитет растений, их устойчивость к заморозкам, засухе, вредителям, сорнякам, и никакие агротехнические мероприятия от этих болезней не спасают. Лечим грибы – получаем вспышку бактериозов, лечим антибиотиками бактерии – получаем вспышку грибных болезней.

Моя морковь на компосте

Моя морковь на компосте

Я имею сорокалетний опыт лечения детей от смешанных микробно-грибных болезней, использую препараты — четыре в одном, убиваю грибы, микробы, снимаю воспаление и восстанавливаю нарушенную микрофлору кожи или кишечника.

Что я увидел в вермикофе и что узнал сейчас

Так и с почвой. Я впервые увидел, что почвы великолепно лечат свежие вытяжки из вермикомпостов. В кишечнике червей нет патогенных бактерий и грибов, а есть тысячи микроорганизмов с сотнями антибиотиков, защищающих червей от болезней, ведь черви миллионы лет ползают в самом грязном гниющем навозе. Я в прошлом году описал свой опыт, что грядки политые вермикофе (вытяжка из вермикомпоста), а затем опрысканные АКЧ дают невиданную прибавку урожая.

Вермикофе

Вермикофе

Не каждый может сделать червекомпост, но каждый может сделать качественный компост по рекомендации описанной выше. В компосте, где не бывает температур выше 55 градусов, за три-четыре недели успевают размножаться микро черви и миллионы другой микро почвенной живности, и все они выделяют копролиты не хуже, чем навозные черви, и состав бактерий в нем не хуже, чем в червекомпосте и содержание антибиотиков, подавляющих все известные почвенные патогены, не хуже, и состав полезных почвенных анаэробов и простейших великолепный. Мы получаем эффект четыре в одном.

Вермикомпост

Вермикомпост

Как делать вытяжки и как их применять

Если взять на ведро воды 2-3 литра качественного свежего компоста, хорошо размешать и настоять около часа до цвета темного кофе, полить им свои больные грядки, из расчета от половины до двух литров на квадратный метр, то этот настой подавит и патогенные грибы, и бактерии, снимет воспаление корней и создаст в ризосфере защитный слой из полезных микроорганизмов. Витамины из компостного настоя повысят иммунитет растений, и они будут успешно противостоять болезням, вредителям, засухе и заморозкам.

Томаты на компосте

Томаты на компосте

Затем можно на такую вылеченную почву вносить органику, без боязни усилить бактериозы, вносить АКЧ, и полезные микробы приживутся.

Если на миллионы патогенов добавить десяток полезных бактерий – они не приживаются, а если к десятку оставшихся в почве патогенов добавить миллионы полезных бактерий, то они приживутся, создадут свою экосистему и не пустят в свой рай патогенов.

Таким образом, садовод может уже в первый год на убитой почве получить урожай и не снизить, а нарастить плодородие.

Огурцы на компосте

Огурцы на компосте

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: