Кубанола: фото, условия выращивания, правила ухода

Банан Японский в открытом грунте

Начну я рассказ о субтропических растениях, пожалуй, с Банана. И вот почему. У меня во дворе масса экзотических видов растений, но наиболее ярко выделяется, буквально кричит с просьбой обратить на себя внимание именно Банан. Даже пальмы пока не замечают, наверное потому что они еще маленькие, но о них позже. При этом я никогда не мечтал иметь у себя на участке Банан, т.к. у меня было обще-стереотипное мнение, что Бананы растут только в тропиках и никак не вяжутся с умеренным климатом, даже с теплой его вариацией. Я даже не помню, как я загорелся идеей посадить банан — где-то увидел или услышал про такое необычное. А еще тот любитель яркого и необычного. Оказывается есть вид Банана с морозоустойчивой корневой системой, который в природе растет на востоке Азии и имя ему — Банан Японский

И в итоге начался поиск саженцев. Нашел одного человека, который продавал такие саженцы. Посмотрел фотографии, но все равно не верил, пока не попал к нему домой и не увидел живьем это великолепие. 3 больших клумбы и везде банановые заросли. Восторгу не было предела, когда я только подходил к забору, из-за которого свисали огромные листья, похожие на пальму. Купил я в итоге у этого доброго человека 4 малыша высотой около 30 см. Выглядели они таким образом.

банан японский

банан японский.

Посадил я их таким образом, что
№ 1 посажен в солнечное, защищенное от ветров место, рядом с домом (он на фото в земле);
№ 2 посажен в полутень в угловой место, где ветры средние;
№ 3 посажен в начале навеса для парковки для машины, в котором дует сильнейший сквозняк, т.к. с одной стороны стена дома, с другой — забор и сверху крыша. Место очень ветреное (а Бананы не любят ветер, это на заметку, но тогда я на радостях не задумывался о такой «мелочи»);
№ 4 был так и оставлен мною в горшке (который на фото), что называется на сохранение, на случай, если все 3 малыша не переживут зиму, дабы весной повторить посадку банана. Но в итоге самым первым отошел в мир иной именно этот саженец, зимой он засох, будучи занесенным в дом.

Как укрывать их я понимал только в теории, выбрал пока самый простой способ — ПОРОСЛЕВОЙ.
Так как Банан — это трава, то ей не вредит обрезка, даже сильная, он будет отрастать и отрастать (вспомните, как часто косят траву летом — это же серьезная проблема, она отрастает уже через неделю). Плюс у Банана нет ствола. То, что воспринимается как ствол — не что иное, как плотно прилегающие друг к другу листья. Настоящий ствол еле-еле дотягивает до 5-см отметки. При обрезке ствол и корневище укрывается и зимует, а по весне от него в виде поросли отрастают новые листья-псевдостволы.

В итоге я обрезал все бананы до уровня 4-5 см, накрыл агроспаном-60, засыпал землей сверху и в таком виде они ушли на зимовку.

В результате после снятия укрытия я увидел, что в лучшем виде саженец №1 — из него уже набухали новые отростки. №2 в среднем состоянии. №3 замерз… или загнил… как мне тогда казалось. На самом деле Бананы очень выносливые, если дать им волю, то их не выведешь. У №3 видимо было самое плохое место для роста, он оклемался и тронулся в рост, причем двумя отростками, только в конце июля. К тому же, я его не замечал долго и скашивал газонокосилкой вместе с остальной травой. Но когда его заметил, то решил, такой маленький банан слишком слаб для зимы, которая была уже не за горами, и я решил его пересадить в горшок, а по весне разделить его и рассадить в места получше.

№ 2 перезимовал отлично и пошел в рост сразу после раскрытия в начале апреля, но почему-то он толком не вырастал в высоту. Максимум это 40 см к концу августа, в то время как лидер был уже полтора метра в высоту. Причем у него был какой-то угнетенный вид, вроде бы в полутени, но очень страдал от солнцепека, «опуская» листья. Может быть, его судьбу решили мелкие остатки от стройки, которые не удалось полностью все достать — в земле было очень много кирпичей, рядом проходит труба. Смотря на его мучения, я принял решение его выкопать и отдать в руки, которые позаботятся о нем лучше меня. Фото банана № 2 ниже.

угнетенный Банан №2. Что-то ему не хватает. Поливался и опрыскивался каждый день

Угнетенный Банан №2. Что-то ему не хватает. Поливался и опрыскивался каждый день.

в дождливые дни ему явно было лучше

В дождливые дни ему явно было лучше. Это максимальная его высота. Выкопан и отдан в дар, сейчас он у другого человека, растет как комнатное растение, а на его месте уже 3 новых растения.

Вот такой он вырос за сезон. Фото начала сентября.

И, наконец, самое вкусное — Банан № 1. Темп роста сумасшедший — по листу в неделю. 2 ствола, высота под 2 метра. Сказывается, что он растет в тихом месте. От корневища полезли многочисленные детки, самый сильный из которых уже ожидает в горшке посадки весной в сад.

Вот такой он вырос за сезон. Фото начала сентября. Помните первое фото с малышом? Это он самый.

фото середины октября, последние дни лета. Листья уже немного угнетенные, т.к. ночами уже опускается до +10, а днем поднимается до +25 +30

Фото начала-середины октября, последние дни «лета», хотя календарно уже почти середина осени, но по-прежнему тепло, только дни стали короче и ночи прохладнее, а солнце ниже.

Листья уже немного угнетенные, т.к. ночами уже опускается до +9 +10, а днем поднимается до +25… +30. Солнце уже не такое продолжительное, но все равно банан не сдается и выпускает все новые листья, только уже не так быстро. Если днем солнце выглянет, то сразу температура под 30 градусов, если же днем пасмурно, то прохладно в районе 20 градусов. В эти самые дневные окна тепла Банан и пытается расти дальше, но холодные осенние ночи его тормозят. Разница в росте летом и осенью огромная.

Читайте также:
Нужно ли удалять отцветшие цветки у петуний

Около него люблю теплыми вечерами устраивать чаепитие))

Итог эксперимента с бананами: все 3 саженца, которые зимовали в открытом грунте, пережили зиму. В разном состоянии и виде, но они живые до сих пор, а погиб только банан, который находился в комнатных условиях. Если бы я был рядом, может удалось бы его сохранить, но так как меня не было, то возможно за ним не уследили.

Рекомендации по посадке и уходу:
Сажать Банан желательно на солнечное и защищенное от ветра место. Ветер может сильно трепать нежные листья. Поливать Банан нужно часто. Если идут дожди, то хватит их, но в засуху полив необходим, желательно замульчировать приствольный круг, чтобы сохранить дольше влажность почвы. Также Банан обожает дождевание в жаркую погоду. Еще важный момент — при выращивании в высоких широтах, где короткое лето и зима длиннее, например с Ноября по Март надо учитывать, что ваш Банан не будет высотой 2-3 метра, т.к. ему не будет хватать солнца и высокой температуры для такого роста. Лично мой открыт с первых чисел Апреля по начало Ноября, когда не бывает заморозков. Это относительно долгий период вегетации. Если морозы весной уходят позже, а зимой приходят раньше, соответственно период вегетации будет чуть короче, один месяц роста — это 3-5 листьев. Идеальные условия для роста — температура от +15 и всегда высокая влажность. Когда Банан укрыт, соответственно должна быть наоборот сухость, на сколько возможно, что Банан не загнил.
Не рекомендую также сажать Бананы в землю, где активны кроты и подобные им, т.к. они могут разрыть корневище для зимовки, у людей бывали такие случаи. Вдвойне обидно, когда такой экзот убивают не морозы, а всего лишь крот.
Также учитывайте, что если вы будете выращивать Банан порослевым способом (каждый весну отрастает от корня) — то своей максимальной декоративности и эффектности Банан достигнет к концу Июля-началу Августа и будет стоять до самых заморозков. До этого момента он будет не менее красивый, но достаточно низкий.

Рекомендации по
укрытию:
При порослевом способе выращивания.
Листья банана срезаются или отмирают сами от заморозка, пенек накрывается белым агроспаном-60 в 2-3 слоя, сверху присыпается землей (окучивается, как роза). Также можно присыпать сухими листьями или соломой/сеном — это увеличит защиту. Для защиты от зимней влаги (дождя, тающего снега) на земляной холмик настилается полиэтиленовая пленка. Но ее нужно именно не очень плотно постелить, не присыпать, ее функция — выполнять роль зонта, ведь лишняя влага приводит к гниению. Если ее присыпать плотно землей, то внутри создастся парниковый эффект и Банан может запреть. Пленку можно придавить по краям кирпичом или палками.

По температуре Банан выдерживает корневищем без укрытия до -15… -18. С укрытием, описанным выше, ему не страшны -25 (я изучал опыт других людей) и, думаю, даже -30, но это я к своей радости не проверю, т.к. у нас морозов ниже 20 не бывает. 20 градусов мороза это проверенная лично мной цифра. Надземная часть абсолютно неморозостойка, может выдержать только очень короткие и очень маленькие заморозки, и то 50 на 50.

P.S. Этой зимой я провожу эксперимент — пытаюсь сохранить Банану «ствол», хотя бы на 30-40 см, чтобы он весной стартовал не от корня, а из старого ствола. Если все пройдет хорошо и «ствол» сохранится хотя бы чуть-чуть, то расскажу про 2 способ укрытия, дополнив эту статью. Но это сложная работа, а выращивать Банан в виде поросли, я думаю, сможет каждый. Надеюсь, вам было интересно.

Кубанола: условия выращивания, размножение и уход

Растение кубанола: растение-гигант с шоколадным ароматом

Одно из самых удивительных крупноцветных кадочных кубанола доминиканская полностью оправдывает статус тропического чуда. Теплолюбивая, медленнорастущая, с огромными и во многом уникальными колокольчиками цветков, кубанола – ароматная звезда с непростым характером. Она требует особых условий содержания. Но для тех, кто ищет эксклюзивные растения для своего интерьера и обладает достаточным пространством для этой красавицы, лучшего (и более шоколадного) кандидата на роль комнатного исполина не сыскать.

kubanola-foto-videousloviya-vyrashhivaniya-razmnozhenie-i-uhod-1

Большая путаница с портландиями-кубанолами

Принадлежащая к разряду комнатных гигантов кубанола доминиканская (Cubanola domingengsis) для большинства цветоводов остается малоизвестной. Из-за схожей внешности (да и агротехники выращивания) это растение частенько путают с портландией крупноцветковой (Portlandia grandiflora). Начало путаницы было положено еще на заре 20 века, когда это уникальное растение открыли и внесли в каталоги как одну из портландий.

Оба растения частенько продают в лавках экзотики и обозначают в каталогах комнатных культур, путая друг с другом, и подобная неразбериха царит даже в коллекциях семян. Большой ошибки при употреблении имени «портландия» по отношению к кубанолам нет: один из родственных видов портландии крупноцветковой – доминиканская, был переквалифицирован к кубанолам и «портландия доминиканская» является синонимом имени кубанолы доминиканской.

Ученые давно признали кубанолу и портландию растениями вполне самостоятельными – уникальными видами из двух одноименных родов в одном семействе Мареновые (Rubiaceae). Листья у обоих растений овальные и темные. И кубанолу, и портландию причисляют к лучшим «шоколадным» растениям, и по аромату идентифицировать растения могут только коллекционеры обоих.

Но все же различить исполинские красивоцветущие звезды с крупными колокольчиками цветков не так уж и сложно. У портландий крона плотная, густая, чаще всего поддается формированию, а колокольчики – с узкой, расширяющейся книзу трубкой, белоснежные и пятилепестковые, свисающие пучками.

Читайте также:
Листья груши чернеют и скручиваются в трубочку — как лечить и чем обработать

У кубанолы ветки тонкие и длинные, их редко формируют, а цветки – светло-салатово-кремовые, с цилиндрической, округлой, массивной и длинной трубкой, сросшимися лепестками-венчиками, более длинные и совсем не такие изящные. Оба растения легко узнаются на фоне любого экзота и друг друга: белоснежное изящество портландий легко отличить от салатовой «основательности» кубанол.

Если с каким растением и стоит сравнивать кубанолу, так это с бругмансией. Ее несколько грубоватые, массивные колокольчики действительно напоминают об этом дурманящем растении, правда, все же отдаленно.

Народное название уникального исполина – креольский колокольчик (Campanita criolla) – как нельзя больше подходит особому растению, как и ласковое прозвище «лилейное дерево»./p>

kubanola-foto-videousloviya-vyrashhivaniya-razmnozhenie-i-uhod-2

Кубанола – гигантское растение с сверхкрупными цветками

Статус эксклюзивного чуда у этого островного растения только подчеркивает его уникальность. Но, в отличие от многих родственниц, кубанола вовсе не принадлежит к исчезающим видам. Кубанолы раньше рассматривались только как эндемики Доминиканской Республики, но отдельные виды встречаются и на Кубе, и на Ямайке. Кубанола так распространилась, что стала одним из самых «обычных» растений для флоры Таиланда.

В диких условиях эта любительница известкового грунта создает потрясающей красоты пейзажи, но и при выращивании в качестве декоративного растения – и в почве тропического климата, и в контейнерах в регионах с суровыми зимами – кубанола сполна раскрывает свою уникальную красоту и исполинские размеры.

Одна из уникальных черт кубанолы – цельность, гармоничность ее облика. Она выглядит отлично не только из-за уникального цветения, но и благодаря идеально сочетающейся с ним крупной, формирующей изящную нарядную крону листве.

Максимальные размеры в 4 м характерны только для кубанол, растущих в открытой почве. Контейнерные экземпляры обычно ограничиваются 1-2-мя м, но на самом деле размеры растения зависят от условий содержания и ухода.

Формируют кубанолы редко, давая им возможность раскрыть природную красоту. Медленный рост кубанолы приятно удивит тех, кто боится слишком разрастающихся растений: этот экзот прибавляет всего по несколько сантиметров в год, и для достижения ее истинных размеров необходимы десятилетия.

Кубанолы выпускают не очень густо ветвящиеся, достаточно тонкие и поразительно крепкие и гибкие побеги. Они могут развиваться и в виде кустарника, и как компактное, небольшое деревце с тонким стволом и раскидистой неаккуратной кроной.

Овальные у основания и заостренные на кончике, широко ланцетные, крупные листья кубанолы с образцово-кожистой текстурой привлекают взгляд темным, насыщенным, холодно-зеленым, но достаточно светлым окрасом с легким матовым сизовато-серебряным налетом.

При длине до 12 см в ширину листья могут достигать почти 6 см. Растения могут сохранять листья на зиму при условии ограничения значений температуры или полностью сбрасывать их. Метаморфозы листьев, с изменением привычного темно-зеленого окраса на красновато-кирпичный предваряют их опадание, но в это время кустики смотрятся поразительно нарядно.

kubanola-foto-videousloviya-vyrashhivaniya-razmnozhenie-i-uhod-3

Цветение и плодоношение кубанолы

Кубанола доминиканская – одна из самых редких звезд в категории красивоцветущих экзотов крупного размера. Цветение кубанолы прославилось многими уникальными чертами – одними из самых крупных размеров цветков, уникальным ароматом и исключительной окраской, которую справедливо сравнивают с дынными оттенками.

Трубчатые, оригинальные, поразительно крупные (до 20 см), поникающие строго вниз, с пятью почти сросшимися лепестками плоского отгиба и длинной, широкой цилиндрически-ровной «ребристой» трубкой, цветки кубанолы не напоминают настоящие колокола. Они слабо расширяются на концах: ровная трубка переходит в почти дискообразно-звездчатый, волнистый отгиб.

Цветки могут достигать более 20 см в длину. Благодаря тому, что цветки распускаются парами в пазухах листьев, возникает иллюзия свисающего с веток каскада из роскошных подвесок. Каждый цветок способен продержаться, как минимум, неделю, распускаются они неодновременно, и цветение от этого кажется бесконечным.

Цветовая гамма кубанолы доминиканской ограничена светло-салатовым цветом. Мякоть зеленых дынь и окрас карамболя – палитра кремово-светло-желто-салатовых цветков обычно вызывает фруктовые ассоциации. Размеры и аромат не дают цветкам показаться скучными, а сияющая текстура лепестков придает всему растению праздничный наряд.

В зависимости от условий и температуры у кубанолы могут проявляться более темные зеленые окрасы на ребрах трубки, но они не мешают растению оставаться «фруктовым».

Кубанола-портландия – одно из самых ароматных комнатных растений. Сильный, но неожиданный запах цветков усиливается ночью, как только сядет солнце, но не исчезает он полностью и днем. Оттенки горячего шоколада в сладко-терпком запахе кубанолы покорили не одно сердце. Это одна и самых «вкусных» и пряных комнатных культур.

Плодоношение кубанол – не такая уж редкость при условии хорошего освещения. Овальные, с тупыми кончиками, длинные плоды смотрятся броско и массивно.

kubanola-foto-videousloviya-vyrashhivaniya-razmnozhenie-i-uhod-4

Условия выращивания для комнатных кубанол

Назвать кубанолу типичным комнатным растением было бы сложно. Она разлогая, массивная, с тонкими длинными веточками, требующая немалого пространства. Для нее одинаково важны и освещение, и температурный режим, она не любит резких скачков температур, но с благодарностью откликается на стабильные условия.

Освещение и размещение

Светолюбивая кубанола – растение очень специфическое. Несмотря на то, что цветет растение тем обильнее, чем ярче освещение, кубанола не любит полуденного солнца, которое всегда негативно сказывается не только на цветках, но и на зелени. Чтобы добиться более яркой внешности, в том числе и более крупных цветков от этого растения, стоит выставлять кубанолу на ярком, но рассеянном освещении с возможными прямыми лучами только утром и вечером.

Кубанолы требует немалого места в солидном возрасте. Но растут они так медленно, что десятилетиями остаются достаточно компактными для размещения их на подоконнике. Выигрышнее всего растения смотрятся в сольных партиях и при напольном размещении, но гуще всего их крона смотрится при выставлении в группах с другими крупными культурами.

Температурный режим и проветривания

Кубанолы принадлежат к одним из самых теплолюбивых комнатных растений. Минимальное значение, которое они могут выдержать, сохраняя листву – 10 градусов тепла, да и то только в период покоя зимой. Если портландия сбросила листья или вы не хотите сохранять ее облиственной, то на очень короткий срок температура может упасть на несколько градусов ниже.

Читайте также:
Клубника сорт Флавия - описание, посадка, уход, отзывы

Портландию-кубанолу можно летом выносить на свежий воздух и украшать кустами сад или террасы. Они отлично чувствуют себя и на балконах. Но при выносе на открытый воздух нужно тщательно контролировать значения ночных температур и выбирать защищенные, теплые площадки. Холодный ветер и сквозняки для этой красавицы очень опасны.

Эта культура не любит резких скачков температур, может среагировать на контрастное переохлаждение не только сбрасыванием листьев, но и отмиранием побегов. Правда, растение хорошо восстанавливается при должном уходе на следующий год.

kubanola-foto-videousloviya-vyrashhivaniya-razmnozhenie-i-uhod-5

Уход за кубанолой в домашних условиях

Кубанола доминиканская не требует сверхсложного ухода. Но он должен быть системным и обстоятельным. Растение плохо выносит проблемы с поливами, любит высокую влажность воздуха, да и подкормки нужно проводить строго по правилам.

Поливы и влажность воздуха

Кубанолы предпочитают регулярный, поддерживающий стабильную влажность полив, дающий просыхать только верху субстрата в горшках. Полив проводят мягкой водой, температура которой должна быть на несколько градусов выше комнатной.

На период покоя поливы уменьшают в соответствии с состоянием растения, уменьшением темпов использования влаги и температурами. Почву просушивают приблизительно в два раза сильнее, чем летом, избегая и просыхания, и переувлажнения.

Кубанолы предпочитают расти в повышенной влажности воздуха, но к растениям, которые невозможно вырастить без приборов-увлажнителей, их не отнесешь. Они вполне довольствуются опрыскиваниями теплой водой, которые летом можно проводить несколько раз в день. Но если их размещают в компании других тропических растений, они отлично будут чувствовать себя и с увлажнителями как кустарного, так и промышленного типа.

Подкормки и состав удобрений

Как и большинство красивоцветущих растений, кубанола предпочитает подкормки только в период активного роста и цветения. Проводят их с обычной частотой – 1 раз в 2 недели, стандартной дозировкой удобрений в жидкой форме. Внекорневые подкормки и удобрения длительного действия для кубанолы недопустимы.

Растение предпочитает универсальные комплексные удобрения, которые в период бутонизации можно заменить на калийно-фосфорные удобрения.

Обрезка и формирование кубанолы

В отличие от портландии крупноцветковой, кубанола доминиканская – растение очень изменчивое и растущее «само по себе». Ее сложно формировать: в зависимости от размещения и условий, кубанола сама принимает с возрастом форму густо ветвящегося куста или аккуратного деревца. И никакая обрезка на эту форму не влияет.

Укорачивание слишком длинных веточек и санитарная обрезка поврежденных, сухих, истонченных, слабых веточек – единственные меры, которые ей нужны.

kubanola-foto-videousloviya-vyrashhivaniya-razmnozhenie-i-uhod-6

Пересадка, емкости и субстрат

Этот экзот принадлежит к комнатным растениям, предпочитающим пересадку по требованию. Кубанолу даже в очень молодом возрасте переваливают в новые емкости только тогда, когда корни показываются из дренажных отверстий. Но верхний слой почвы нужно обновлять ежегодно.

Кубанолы предпочитают пересадку ранней весной. Растения лучше развиваются в керамических емкостях, но единственным обязательным условием остается высота, чуть большая ширины и наличие нескольких дренажных отверстий. Емкости увеличивают на 5-6 см для взрослых кубанол и на 2-3 см – для молодых растений.

Нормально развиваться в тяжелых, уплотненных землесмесях кубанолы не могут. Для них выбор субстрата должен проводиться тщательно и, в отличие от многих крупных комнатных кадочных, простая садовая земля им не подойдет. Легкая, разрыхленная, не уплотняющаяся со временем при поливах, хорошо пропускающая не только воду, но и воздух землесмесь – гарантия долголетия кубанолы.

В субстрат желательно прибавить перлит или другие разрыхляющие добавки. Лучше всего кубанолы развиваются в средне-щелочной почве с рН около 7,5, но и в любой слабощелочной или нейтральной почве она сможет развиваться нормально.

При посадке на дно емкости закладывают дренаж высотой около трети от высоты горшка, а если емкость очень крупная – максимально возможный (не менее 10 см). Кубанолы не пересаживают, а переваливают с целым земляным комом. Пересадки растение не любит, и любые контакты с корнями, а тем более обрезка корней, могут стать губительными.

Заболевания, вредители и проблемы в выращивании кубанолы

Это растение приятно удивляет устойчивостью к вредителям и заболеваниям, но только при условии прилежного ухода. Если гигиенические и увлажняющие процедуры отличаются от нормы, кубанола становится уязвима к мучнистым червецам, паутинным клещам, щитовкам.

На кубанолах, особенно при пребывании в саду, не редкость мучнистая роса и разные виды ржавчин и мозаики. В саду это растение особенно любит тля. Бороться с любыми проблемами – и заболеваниями, и вредителями – на кубанолах очень сложно. Мероприятия нужно сразу начинать с применения инсектицидов и фунгицидов.

kubanola-foto-videousloviya-vyrashhivaniya-razmnozhenie-i-uhod-7

Размножение кубанолы

Кубанола доминиканская считается одним из самых сложных растений для самостоятельного размножения. Черенкование и укоренение отводков требует столь длительного срока, что не у многих цветоводов хватает на них терпения.

Воздушные отводки во мхе и субстрате пускают корни несколько лет. Метод стандартный – обматывание надрезанного вдоль побега.

У кубанолы укореняют неодревесневшие верхушечные черенки. После обработки стимуляторами роста их высаживают под колпак в легкую щелочную землесмесь и при стабильной температуре около 23 градусов и стабильной влажности почвы выдерживают на укоренении несколько месяцев. Процент укоренения низкий. Черенки рассаживают в индивидуальные емкости, переваливая только после освоения предыдущего горшка, а не ежегодно.

Выращивание из семян не позволит полюбоваться на крупные, разлогие кустики долгие годы. Но это не касается цветения. Первые колокольчики кубанола-портландия способна выпустить уже на второй год, что значительно скрашивает ожидание достижения истинных размеров куста и настоящего «шоу».

Семена теряют всхожесть очень быстро и их высевают с нижним подогревом и легким прикрытием почвы сразу после сбора. С сеянцами нужно обращаться аккуратно, они сверхчувствительны к сухости и переувлажнению субстрата. Пикирование и повторное пикирование проводят в фазе 2-3 и 5-6 листьев. В дальнейшем смену емкостей проводят только при заполнении предыдущего горшка корнями.

Читайте также:
Картинки розы и пионы

Видео: необычный способ укоренения растений

Калибрахоа: выращивание, уход, разведение и описание с фото

Калибрахоа – красивое растение, которое стало украшать наши сады не так давно. Многие считают ее разновидностью петунии. Раньше это было так. Но после того, как селекционеры добавили к природным хромосомам петунии еще четыре, появился совершенно новый вид калибрахоа. Поэтому сейчас это два отдельных вида растений, хотя у них много схожих признаков.

От петунии она отличается одревесневшим ветвистым стволом, мелкими цветками и листиками. У петунии черенки растут намного быстрее. Появление первых корешков у нее можно наблюдать уже через 5 – 7 дней, а калабрахоа для этого потребуется несколько недель.

Выращивание калибрахоа и уход по сложности схожи с уходом и выращиванием петунии.

Калибрахоа выращивание из семян

Описание растения

Каковы особенности ухода и выращивания калиброхии? Об этом далее в статье.

Но для начала рассмотрим, как выглядит это необычное растение.

Чаще всего цветы выращивают в подвесных кашпо, в высоких вазонах, которые позволяют подчеркнуть шарообразную форму куста и каскадность.

Цветет калибрахоа мелкими цветками диаметром около трех сантиметров. По форме они похожи на цветки петунии. Несмотря на мелкие размеры цветочков, кусты выглядят просто фантастично: они выглядят как множество маленьких ярких пятен, которые усеивают зеленый шар.

Селекционерам удалось получить сорта различных форм и окраски, среди которых особенно популярны махровые виды, которые часто путают с сурфинией.

Калибрахоа выращивание и уход

Сорта

Чтобы получить красивый шарик, сияющий яркими оттенками, необходимо обеспечить хороший уход за калибрахоа. Многообразие сортов позволяют подобрать именно тот вид, который будет сочетаться с другими видами растений.

Выделяют растения с простым строением, простой с прожилками, махровый. Первый тип самый популярный и считается довольно неприхотливым. К нему относят вид «каблум», а именно сорта «дип блю», «вайт», «дип пинк», «йелоу».

Уход и выращивание калибрахоа с прожилками ничем не отличается от выращивания сортов других групп. Самыми популярными представителями считают:

  • «Черри стар» – цветет темно-вишневыми цветами с яркими желтыми прожилками. Сорт смотрится эффектно, ярко, красочно.
  • «Текила санрайз» – цветет желтыми цветами с красными разводами и прожилками.
  • «Априкот пунш» – радует желтыми цветами с красными прожилками.
  • «Грейп пунш» – фиолетовые цветы с темно-синими прожилками.

Махровый цветок встречается в серии «дубль». Уход и выращивание калибрахоа этого вида немного сложнее, но выглядит растение изящно. Среди представителей серии выделяют «дубль перл», «дубль пинк», «дубль йелоу». Растения с махровыми цветками отличаются менее пышным цветением.

Калибрахоа уход

Выращивание из семян

Выращивание из семян калибрахоа – дело хлопотное и требующее особых навыков. Это связано с тем, что семена растения туговсхожи. Из-за этой особенности рекомендуется приобретать семена с запасом, так как не все они прорастут.

Сами семена настолько мелкие, что похожи на пыль. Чтобы в процессе посева не растерять драгоценный материал, рекомендуется покупать гранулированную форму. Хотя и в этом случае есть свои «подводные камни». Ведь никто не может сказать точно, есть ли семечко в грануле.

Подготовка к посеву

Выращивание калибрахоа начинается с подготовки семян и грунта. Если вы купили семена без гранул, то перед посевом их обрабатывают стимулятором роста. Чаще всего их замачивают в «Эпине» или «Цирконе». Заодно сразу же проводят обработку в фунгициде, который помогает предотвратить образование грибковых заболеваний.

Гранулированные семена не замачивают, так как это грозит растворением оболочки. Обычно производители заранее обрабатывают посевной материал различными препаратами и только после этого покрывают гранулированной оболочкой.

В качестве грунта для посева применяют готовый вариант или же составляют субстрат самостоятельно. При покупке готовой смеси следует быть внимательным к составу. Он указывается производителем на упаковке. Сам же субстрат должен быть рыхлым, воздухопроницаемым, содержать перлит, торф или вермикулит.

Для самостоятельного приготовления почвы берется садовая земля, торф, компост, песок. Все перемешивается, добавляется вермикулит или перлит. В состав вносят фосфорно-калийные удобрения.

Можно проводить посевы в торфяные таблетки, предварительно замочив их в воде до полного набухания.

Калибрахоа уход фото

Когда сеять

Выращивание калибрахоа и уход в домашних условиях начинается с правильного определения сроков посева. Цветы сеют примерно в те же сроки, что и петунию, в конце февраля – начале марта. Важную роль играет выбор места посадки. Для посева берется емкость не менее 10 квадратных сантиметров, в которую высевают около 40 – 50 семян с учетом их плохой всхожести. Гранулированные семена лучше всего раскладывать поштучно, выдерживая небольшое расстояние (1 х 1 см). Семена заглубляют в почву на полсантиметра. Емкость накрывают стеклом и оставляют так до появления всходов. Размещают посевы на свету, но не под прямыми солнечными лучами.

Ежедневно тепличку проветривают, при необходимости грунт смачивают водой методом опрыскивания. Нельзя лить воду из лейки, так как это способствует вымыванию семян.

Первые ростки покажутся через две недели. После появления всходов стекло снимают, количество поливов сокращают.

Рассада

При правильном выращивании и уходе за калибрахоа всегда получается крепкая, здоровая рассада. Для этого обеспечивают своевременный полив, подкармливают растения.

Когда всходы молоденькие, полив проводят только с использованием пульверизатора. Нельзя допускать переизбытка влаги, иначе растения поразит «черная ножка» и они погибнут. Между поливами грунт должен немного подсыхать.

Сеянцы калибрахоа отзывчивы на подкормку. Лучше всего для этого использовать комплексные минеральные удобрения. Растения одинаково хорошо относятся к корневым и внекорневым подкормкам.

При выращивании и уходе за калибрахоа в домашних условиях необходимо следить за температурой. Она должна быть не менее 20 градусов. Когда на улице установится такая же температура, растения начинают закаливать, вынося ящики на свежий воздух.

Читайте также:
Малые архитектурные формы — классификация, назначение и основные виды

При выращивании растений обязательно проводят проветривание теплиц. Это необходимо для предупреждения образования грибка.

Калиброхия особенности выращивание и уход

Высадка в грунт

Место для высадки растений выбирают с хорошим освещением, так как калибрахоа очень любит свет. В идеале рассаду высаживают в высокие вазоны, подвесные кашпо, но можно сажать и в открытый грунт, предварительно подготовив грядки. Обязательно вносится фосфорно-калийное удобрение, перегной, компост. Нельзя добавлять свежий навоз, так как эти цветы его абсолютно не переносят.

Если грунт кислый, то добавляют известь или доломитовую муку. При высадке цветов в вазоны, ящики или кашпо рекомендуется правильно подбирать место размещения. Во время сильных дождей, вазоны убирают под навес. А вот сильный ветер и сквозняк в отличие от петунии для этих растений не помеха. Их плотные деревенеющие стебли дают возможность размещать цветочные композиции на балконах, террасах, открытых верандах.

Чтобы получить как на фото калибрахоа, уход потребуется минимальный. Растению обеспечивают умеренный полив под корень, не допуская попадания воды на листья и цветы. Для обильного цветения необходимо вносить периодически фосфорно-калийные удобрения (раз в 7 – 10 дней).

Калибрахоа выращивание и уход в домашних условиях

Вредители, болезни

Чаще всего растение поражается тлей, белокрылкой, трипсами, паутинным клещом. Для борьбы с этими вредителями используют такие препараты, как «Интавир», «Фитоверм» и другие. Преимуществом данных средств является их комплексное действие. Даже если цветовод не может точно сказать, какой вредитель поселился на растении, после применения предложенных средств шансы сохранить цветы увеличиваются.

На протяжении всего вегетационного периода растения могут болеть. Чаще всего это черная ножка, мучнистая роса, хлороз. Для профилактики их возникновения необходимо сократить полив, провести обработку кустов любыми фунгицидами. Для лечения хлороза проводят подкормку удобрениями с высоким содержанием железа.

Размножение черенками

Для сохранения сорта применяют метод размножения черенками. Он не менее трудоемок, чем выращивание растений из семян.

Для получения посадочного материала срезают с материнского куста черенки, на которых не менее пяти листов. Затем их высаживают в грунт на четверть длины, размещают в тепличке. Укоренение занимает 3 – 4 недели.

Сохранение зимой

В зиму уход и выращивание калибрахоа усложняется тем, что необходимо соблюдать определенные правила. Чтобы его высадить в грунт весной, необходимо на протяжении всей зимы поддерживать температуру +10 градусов, разместить цветок на хорошо освещенном месте и умеренно поливать.

Калиброхия особенности выращивания

Несколько советов

Растущая в кашпо калибрахоа требует более частых поливов и внесения большего количества удобрений, чем те экземпляры, которые растут в открытом грунте. Это связано с ограничением объема грунта, что приводит к быстрому его высыханию. Чтобы сохранить влагу дольше, некоторые добавляют гидрогель. В результате его использования можно столкнуться с возникновением черной гнили.

Чтобы растение лучше кустилось, проводят прищипывание рассады над пятым листом. Через две недели процедуру повторяют.

Недостатки и достоинства

В последнее время цветоводы стали отдавать предпочтение цветам с простыми мелкими бутонами. И здесь калибрахоа занимает первые позиции, ведь недостаток растения в виде мелких бутонов, превратился в достаток. Подобные цветы проще вписать в композиции, они способны дополнить любой стиль. Большим плюсом является обилие цветов.

К недостаткам следует отнести быстрое пересыхание земли, из-за чего растение приходится поливать часто. Но не стоит переживать, если вдруг не успели провести полив вовремя, ведь калибрахоа относится к засухоустойчивым растениям. Во время дождей в вазонах нельзя допускать застоя влаги. Для этого на дне делают дренаж.

К достоинствам растения следует отнести многообразие сортов, окрасок. Благодаря чему их легко комбинировать с другими растениями, например, с пеларгонией.

К недостаткам следует отнести сложность выращивания. И семенной метод, и размножение черенками – трудоемкий процесс. Проще купить готовое растение, а зимой хранить в прохладном месте с умеренным поливом. Когда среднесуточная температура установится в районе 20 градусов, растение можно будет вынести на постоянное место в сад. Но даже при надлежащем содержании в зимний период, не все кусты доживают до весны: примерно 20 % экземпляров погибают.

Выращивание инжира на Кубани — особенности, опыт

Инжир на юге, на Черноморском побережье, в Крыму — огромное дерево. У нас же, на Кубани инжир скорее напоминает большой куст. Хотя в Краснодаре в одном из парков я видела дерево инжира. Конечно, не такое большое, как, например, в Сочи, но все-таки дерево. В нашей зоне его рекомендуется выращивать в форме куста, так как на зиму его необходимо укрывать, как виноград. Выращивание инжира, агротехника, особенности — вот об этом мы будем говорить сейчас.

выращивание инжира

Инжир всегда любили, даже почитали. У растения несколько названий. Фига, смоква или смоковница, «винная ягода» — из рода-племени фикусов. Слово «инжир» тюркского происхождения. А вот родовое название «фикус», двигаясь с запада на восток, постепенно видоизменялось — вошло в наш язык как слово «фига».

Отсюда — «фиговое дерево», упоминаемое в священных книгах, «фиговый листок», которым скульпторы прикрывали наготу своих статуй (это позже выражение стало нарицательным). В старинных русских книгах инжир назывался смоквой, а дерево — смоковницей. Сейчас он распространен по всему Средиземноморскому и Черноморскому побережью, в Малой Азии.

Фиги, виноград, маслины были для многих поколений основными продуктами питания. Виноград и фиги упоминаются в Библии вместе, потому что выращивались рядом. Они были символами мира, вечной жизни, здоровья, счастья.

Ботанические особенности инжира

Кто никогда не видел фигового дерева, тот смело может представить себе довольно раскидистый, высокий фикус с крупными изрезанными листьями, многочисленными плодами, напоминающими по форме мелкие груши, светло-желтые или фиолетовые (в зависимости от сорта). Смоковница известна человеку с глубокой древности и возделывается около 5000 лет.

выращивание инжира 1

Фиговое дерево — это дерево-долгожитель – при благоприятных условиях живет и плодоносит свыше 300 лет. Фиговое дерево (Ф. карика), растущее на черноморском побережье Кавказа, достигает высоты 12 м с диаметром ствола до 60 см. Но на Кубани это чаще всего куст. Листья 3-7-лопастные, даже почти цельные, шероховатые, длиной до 25 см, на длинных плотных черешках. Цветки собраны в плотное грушевидное соцветие с отверстием. Отсюда становится понятным выражение «показать фигу», то есть дулю (дуля — по-украински груша).

Читайте также:
Особенности выращивания универсальной приправы — душистого перца

Инжир — растение двудомное, с раздельнополыми цветками, соплодие съедобное. Размножается вегетативно, обычно 2-3-летними черенками, а также корневыми отростками, порослью. Плодоносит с 2-3 лет. Листья распускаются в апреле, а опадают в октябре. Цветет 2-3 раза за год: в апреле-мае, июне-июле и августе. В Краснодаре инжир даже уходит зимовать с недозрелыми плодами. В лесу размножается корневыми отростками или семенами.

Ижир — одна из древнейших культур, относится к семейству тутовых. Цветет сразу соплодиями. Созревшие, они называются еще винной ягодой, очень нежны и вкусны. Этот высококалорийный пищевой продукт содержит до 40% Сахаров (глюкоза и фруктоза), белки, витамин С, провитамин А, много солей калия (1161 мг%), магния (117 мг%), кальция (227 мг%), фосфора (263 мг%), железа (46 мг%), различные ферменты и другие вещества.

Весьма полезен инжир при сердечно-сосудистых заболеваниях, его употребляют при малокровии. Плоды содержат фермент фицин, который способствует улучшению состояния здоровья при сосудистых тромбах. Из ягод варят варенья, компоты, их сушат, но лучше их употреблять свежими.

Повышенный интерес у любителей-садоводов к обыкновенной (адриатической) фиге. Она не требует опыления, то есть у нее длинно-пестичковые цветки дают съедобные фиги всех генераций. Китайцы называют инжир ух-уа-го (плод без цветка). Да, цветения на нем не увидеть.

В наше время культура инжира широко развита в регионах Закавказья, Крыму. Все больше становится таких насаждений на Кубани. Сейчас выведено много новых сортов. Лучшие из них турецкого происхождения.

В Сочи местное население выращивает инжир сорта Баклажан, у которого ягоды среднего размера удлиненной формы, обладающие большей транспортабельностью, чем другие новые селекционные сорта. У него есть другое название — Кара-инжир (темный). Из светлых сортов хорош Сары-пайз. В Дагестане лучший сорт — Ак-инжир. У нас на Черноморском побережье распространение получили самоплодные сорта — Сочинский-7, Кадета, Далматский и др.

Плод инжира — семянка в разросшемся соплодии. В зависимости от сорта плоды варьируют по форме и весу: кубовидная, приплюснутая с желтовато-зеленой окраской у Сочинского-7, у Далматского — зеленые, крупные, грушевидной формы.

Специфика выращивания инжира на Кубани

Инжир, выращиваемый в Краснодарском крае, как правило, укрывать на зиму необходимо в сроки, обычные для винограда, то есть в октябре-ноябре. К этому времени уже созревает основная масса плодов, листья начинают светлеть, свободно отделяются. Средняя продолжительность вегетации 215-220 дней. Инжир обязательно укрывается при выращивании в нашем крае. Вместе с побегами укрываются невызревшие плоды, они на следующий год дадут ранний урожай. Укрывать надо в подготовленную траншею, вырытую на южной стороне глубиной 30-40 см, по длине веток стволов.

Перед укрытием весь ствол дерева или куста можно побелить известью или обработать 3-процентным раствором препарата № 30, или 1-процентным раствором медного или железного купороса. Обработать необходимо яму, всю растительную массу, которой укроете инжир. Для укрытия необходимо куст связать широкой лентой, пригибать к земле следует постепенно, если высота 2,5-3 м и более, то делать это надо на протяжении 3-5 дней. Для пригибания используют тяжелые предметы: древесные стволы или железобетонные предметы. При пригибании растение в месте изгиба не ломается, отрицательных явлений при этом не наблюдается. Подготовленную яму для укрытия устилают растительностью, а сверху накрывают сухой растительностью, затем можно пленкой, бумагой или рубероидом, потом слоем земли толщиной не менее 20-25 см.

Если же вы выращиваете инжир кустовой формы, то прикапывать его на зиму необязательно. Можно просто хорошо обвязать ветви веревками, чтобы уменьшить объем растения, затем обмотать мешковиной или несколькими слоями самого плотного укрывного материала – он сейчас свободно продается магазинами для садоводов-огородников. Место у основания ствола тоже нужно утеплить – насыпьте холмик земли или укройте приствольный круг слоем сухой скошенной травы, соломой.

выращивание инжира 3

Фото инжира, укрытого на зиму полиэтиленом (неудачный опыт соседа по даче — инжир сопрел под пленкой)

Следует отметить, что спелые плоды инжира часто повреждаются пчелами или муравьями до 10-15 процентов. Надо чаще наблюдать за спелостью соплодий и вовремя их собирать.

Коротко об агротехнике выращивания инжира. Есть еще один секрет выращивания. Корневая системарастения хорошо развита, проникает вглубь на 2,5 м и более. Начинается она почти с самой поверхности почвы. Зная об этом, садовод должен сохранять приствольный круг дерева всегда в рабочем состоянии. Что это значит? Это значит, что инжир одно из тех весьма требовательных растений, которое обильно дышит через корни кислородом, поэтому у него корни расположены ближе к поверхности почвы.

Возникает вопрос: как же рыхлить приствольный круг, ведь можно поранить корни? А почва утаптывается, и доступ кислорода резко падает. Каков же выход? Надо применить в приствольном круге метод залужения. Это значит: дать возможность травосмеси (может, даже сорнякам) подрасти до высоты 15-20 см и скосить, оставляя травосмесь в приствольном круге. Скошенная трава второго укоса и последующих укосов постепенно под действием влаги будет подвергаться полезными микроорганизмами процессу минерализации. При этом методе, во-первых, почва надкорневой полосы мало утаптывается — кислород будет проникать свободно, а во-вторых, скошенная трава служит мульчей, а это значит, что влага к корням тоже поступает нормально.

Инжир — растение мягкого теплого климата. В зависимости от сорта, условий возделывания он выдерживает абсолютный минимум от -12 до -16°С. Поэтому формировать растение необходимо, учитывая зону произрастания. На побережье растениям придают штамбовую форму. В остальных районах края лучшие — веерная или кустовая формировки.

Читайте также:
Как установить подоконники на пластиковые окна своими руками: руководство по монтажу

При выращивании инжира необходимо делать обязательно прищипку всех молодых побегов длинной 50-60 см, что обеспечивает появление более плодоносных боковых побегов. Обрезку следует производить после листопада или ранней весной, до начала вегетации. Все срезы необходимо делать «на кольцо» хорошо отточенным ножом, затем немедленно замазывать садовым варом или краской, приготовленной на растительном масле. Сильные подрезки могут вызвать отрицательные последствия, так как срезы у инжира заживают медленно, вследствие чего у кольца иногда происходит усыхание древесины.

К формированию растений инжира приступают после их посадки. В условиях укрывной культуры растения высаживают наклонно, под углом 20-40°, обрезают на высоте 10-15 см от поверхности почвы, оставляя 3-4 сильные ветви, которые служат основанием скелета; остальные ветви вырезают. Во второй-третий год вырастают побеги второго-третьего порядка, на которых формируется урожай соплодий.

Если деревья инжира формируют в высокоштамбовой форме, то первую обрезку делают на высоте 80-100 см от поверхности почвы, оставляя 7-8 наиболее сильных побегов, на которых закладывают ветки второго порядка. Затем формировку проводят таким образом, чтоб получить хорошо освещаемую разреженную крону. Для усиления ветвления пинцируют (прищипывают) молодые растущие побеги. При низкоштамбовой формировке первую обрезку проводят на высоте 30-50 см. Получается низкорослое дерево, удобное во всех отношениях.

Чтобы избежать оголения ветвей, чрезмерного загущения кроны, появления вертикальных побегов, применяют обрезку. Сила обрезки инжира зависит от сорта. Сорта слаборослые с нормальными разветвлениями подрезают только в случае необходимости. Сорта сильнорослые с небольшими разветвлениями обрезают сильнее.

В последующие годы основные, более сильные боковые ветви укорачивают примерно на треть с учетом всего растения. Побеги второго, третьего порядка оставляют в количестве, необходимом для нормального образования кроны Лишние побеги срезают «на кольцо». Затем проводится только прочистка загущающих побегов, удаление сушняка. Взрослые растения обычно не нуждаются в ежегодной подрезке. Для восстановления поврежденной части кроны или всего куста используют порослевые побеги.

В настоящее время пока не наблюдалось на инжире болезней и вредителей. Но для повышения устойчивости растения, роста урожайности весной, осенью вносим органические удобрения, а по листу делаем подкормки микроэлементами или более дешевым, доступным зольным раствором. Готовим зольный раствор настаиванием: 200-500 г золы на 10 л воды на протяжении 2-3 дней, затем сливаем верхний слой, используем его для внекорневой подкормки, а осадок заливаем в ямки, вырытые вокруг инжира.

Мой опыт выращивания инжира

Плодоносит инжир дважды за год, весной и летом, ближе к осени. Созревают ягоды неактивно, этот период растянут на все лето, плюс еще осень. Весенний урожай уже с июня можно собирать до ста раз и более. Иногда по 10-20 ягод, иногда по 1-2 килограмма.

В августе появляются плоды на молодых ветках — это волна второго урожая, который бывает обильнее, чем первый, но плоды созревают не все, просто не успевают.

В сентябре-октябре снимается урожай, а несозревшие крупные плоды можно снять, обдать кипятком и сварить из них варенье. Мелкие недозрелые плоды обрываю, иногда частично, но весной они все равно осыпаются. У меня не было случая, чтобы после перезимовки плоды дозревали.

Как я выращиваю инжир? Просто. Он растет между колоновидными яблоней и сливой на расстоянии двух метров от каждого дерева. Растет, широко раскинув боковые ветви. Невысокий.

Это растение любит свет и воду. Если в засушливое время не полить, может осыпаться ягода.

Молодые боковые ветки у моего инжира растут вширь, пока они гибкие, легко гнутся, легко привязываются к основному стволу. Потом приходит время готовить растение к зиме.

Начинаю укрывать, когда опадут листья. Выгребаю листья из-под дерева, чтобы не было прели. Привязываю все верхушки боковых веток веток к стволу. Получается деревце в виде пирамиды. Обматываю эту пирамиду спанбондом или другим каким-то материалом. Если спанбонд тонкий, то делаю в 2-3 слоя, а если плотный, то и одного слоя достаточно.

На укрытие инжира (а он у меня один), уходит примерно час, а открыть — того меньше. Физически это нетрудно.

Открываю инжир после зимней спячки, когда начинается потепление, нет сильных морозов ночью. Делаю это постепенно. Сначала частично убираю камни и кирпичи, держащие укрытие. Приподнимаю укрытие, оставляя отверстие для свободного доступа воздуха. А дня через 2-3 полностью убираю укрытие. Может бить, такое поэтапное снятие укрытия и лишняя работа, так как спанбонд свободно и так пропускает воздух и воду. Но пишу так, как делаю я, а вам самим решать.

Инжир хорошо черенкуется, нижние ветки можно присыпать землей, поливать, получатся отличные отводки. Желательно положить под них куски толи или кирпичи.

Растет инжир быстро, его надо прореживать вовремя. Если запустить, то плохое освещение влияет на урожай. Я старые ветки просто выпиливаю.

Плодоносить начинает на первый-второй год, опрыскивать не надо, растение очень неприхотливо. У меня сорт белый, с алым пятном в середине, мякоть оранжевая, очень сладкая. Я бы назвала его медовым, но точного названия не знаю, покупала когда-то как грузинский белый.

Хотелось бы пожелать кубанским садоводам-любителям посадить инжир, а если есть земля, то не одно дерево: ухода никакого, а ягода всегда есть. Он принесет вам большую радость, особенно детям.

Пришло время отредактировать статью, написанную несколько лет назад. Сейчас, увы, уже нельзя оставлять инжир без обработок от вредителей. У меня, например, два года назад появился новый вредитель — первый раз я его заметила именно на своем инжире — белая цикадка (часто огородники по незнанию называют белую цикадку белокрылкой, но это неправильно). Вредитель практически «неубиваемый», как тля. То есть необработанные вовремя растения от нашествия цикадки могут в лучшем случае потерять привлекательный вид, а в худшем — погибнуть. Более подробно в статье о белой цикадке.

Читайте также:
Как сделать запеченные мидии

И еще одно дополнение. Выше расположено фото укрытого на зиму пленкой инжира. Это снимок инжира, растущего у соседа по даче. Теперь у него нет инжира. Зима была теплой и инжир просто сопрел под пленкой. Вывод: в наших климатических условиях для укрытия инжира лучше пользоваться дышашим укрывным материалом, например, лутрасилом, спанбондом и пр.

Внесены дополнения 14 августа 2018 года.

Рекомендуем ещё посмотреть:

На Кубани смородине черной туго приходится. Сложно здесь получить такие урожаи, как в средней полосе России. Черная смородина, выращивание, ее урожай, ее самочувствие полностью зависит от знаний…

Полезные свойства инжира, противопоказания, использование
Предыдущая запись

Посадка красной смородины, ее полезные свойства, сорта
Следующая запись

Объявления по запросу «кубанола» в России

Продам укоренённые черенки с фото: 1. Михелия Фиго — 1200. 2. Кубанола, ароматная цветунья — 1000. 3. Серисса фуджи — 350. Встречи м. Текстильщики, Волжская. Смотрите другие растения в моём профиле.

Цитрусовые деревья плодовые к праздникам. Доставка

Цитрусовые деревья с плодами — Мандарин, Лимон, Апельсин на подарок к Новому году и Рождеству! Все в одном месте! Фото с ценами по запросу на эл почту присылаю. Есть разного возраста от 1414р с плодами и выше. Цена зависит от размера, возраста цитрусового дерева. Уточняйте наличие. Цитрусы всегда отличный подарок. Они идеально смотрятся в интерьере любого помещения — в доме, зимнем саду, в офисе. Не только мебель украшает квартиру, но и красивое деревце с яркими съедобными плодами. Особенно будут рады дети такому подарку. Хотя и взрослые радуются не меньше, чем детки!) Тем более все цитрусы полезные, их необходимо иметь в своем жилище, так как они содержат фитонциды. Фитонциды — летучие вещества, способные подавлять рост болезнетворных микроорганизмов. Доказано, что в помещениях с фитонцидными растениями число вредных микроорганизмов в воздухе снижается на 50% и более. Если растения правильно подобраны, достаточно находиться в их «обществе» 30 минут, чтобы восстановить защитные силы организма. Еще есть. – кофе, чайное дерево, гуава, кардамон, мирт, гранат, олива, банан плодоносит, маракуйя, карисса, мушмула, перчик, муррайя, эвкалипт, шелковица, ананас, папайя, аннона, жасмин, орхидея, клеродендрум, грейпфрукт, лайм, лаймкват, Рука Будды, Микроцитрус или Пальчиковый Лайм, Лиметта, Питтоспрум, Саркококка, Эпифиллум, Фикус, Циссус, Дуранта, Эсхинантус, Нематантус, Табернемонтана, Аихризон — дерево любви, Спатифиллум — цветок Женское счастье, Замиокулькас — Долларовое дерево, Каллистермон, Скиммия Рубелла, Мединилла, Барлерия, Гардения, Бригамия — Гавайская пальма, Райьтя, Псевдоэрантемум. Плектрантус, Уайтфельдия, Акалифа, Очиток Моргана, Пандорея, Падранея, Петрея, Монстера, Драцена, Радермахера, Нолина, Хамедорея, Крестовник, Аспарагус, Альпиния, Алоказия, Пепиромия, Селагинелла, Брейния снежная, Традесканция, Хлорофитум, Филодендрон, Тетрастигма, Циперус, метросидерос, Ардизия с ягодами, Нандина, Колумнея, Павония, Тунбергия, Пассифлора, Стрелиция, Хойя, Аглайя, Баухиния, Пахистахис, Цеструм, Цитарексилум, Иохрома, Диклиптера алая, Кроссандра, Такка черная орхидея, Андредера, Арауджия, Бьюмонтия, Кубанола, Портландия, Жакиния, Геликония и много др…. Есть много редких Плодовых Деревьев, которые легко и охотно плодоносят в комнатных условиях, не требуя опыления и какого-либо особого ухода! Есть много Красивоцветущих и Цитрусовых Деревьев с Плодами на Подарки к Новому Году, Рождеству, Дню Рождения или к любым другим Праздникам, Юбилеям, Событиям! Есть еще. – удобные подставки для цветов — вертикальные белые на окно на несколько растений и напольные для деревьев, ампельных растений или крупных. – универсальные удобрения для всех растений. – специальное итальянское удобрение для всех цитрусовых деревьев. – НВ — это правильный выбор для стимуляции роста растений. С ним ваши саженцы дадут богатый урожай в кротчайшие сроки. Его производят в Японии из вытяжек растений, поэтому он экологически чист и безопасен. – Корневин — стимулятор корнеобразования, мощный препарат, который дает возможность черенкам, саженцам, оторванным листьям образовать корневую систему и начать расти. Это делает его крайне полезным при размножении редких растений, укоренении капризных культур и лечении поврежденной корневой системы. При воздействии корневином на срезанную область, просыпаются почки, и начинается корнеобразование. – ягодосборник самый лучший — аналог финского! С металлической гребенкой и заслонкой от рассыпания ягод! – отличная, очень эффективная и результативная фитоподсветка для растений и рассады. – актара — идеальное средство практически от всех вредителей и как профилактика. Каталог С Фото И Ценами Пришлю На Почту По Запросу. Пишите свою почту, звоните или Sms с емейл присылайте и что интересует. Почти все мои растения Вы можете посмотреть, если откроете любое мое объявление и нажмете на букву Н в цветном кружочке. Возможна доставка 250 руб на машине, есть самовывоз, отправляю в другие города, упаковка отличная, утепляю по погоде в крафт бумагу, утеплитель — подложка, скотчем и все в коробку.

Как и когда сажать фрезии в открытый грунт весной

Нежные фрезии (или капский ландыш) пользуются большой популярностью и любовью как у цветоводов- любителей, так и у профессиональных ландшафтных дизайнеров. Помимо этого, цветок очень популярен у флористов — с ними получаются удивительные и изящные букеты. Благодаря разнообразию ярких цветов (белые, розовые, голубые, красные, фиолетовые, оранжевые и т. д.), а также наличию махровых видов можно создавать удивительные композиции на клумбе. Их выращивают через луковицы, хотя можно вырастить и из семян, через рассаду (но такой способ слишком трудоемкий и малоперспективный). Весна — подходящее время, чтобы посадить данную цветочную культуру в своем саду (но рекомендуется сначала прорастить их в домашних условиях).

Кстати! Наиболее распространенные и популярные в нашей стране виды и сорта фрезии: Гибридная (сорт «Балерина», «Пимперина», «Розмари»), Армстронга («Кардинал»), Надломленная или Белая («Душистая», «Альба»).

Выбор и подготовка луковиц фрезии

Лучше всего покупать клубнелуковицы садовой фрезии в надежном садовом центре или специализированном магазине, которые пользуются хорошей репутацией. При выборе посадочного материала необходимо внимательно осмотреть клубни — они должны быть твердыми и плотными, без следов плесени, подгнивания, каких-либо повреждений, на них не должны быть пересохших или мягких участков.

Читайте также:
Методы лечения паховой грыжи у мужчин и женщин при помощи народных средств

На фотографии представлены хорошие луковицы:

Перед тем как посадить их весной, рекомендуется провести подготовку луковиц :

  • Первым делом необходимо очистить их от чешуек. Однако чешуйки, которые покрывают кончик луковицы, трогать не нужно! Если под чешуйками вы увидите, что луковица пересохла или подгнила, то нужно отбраковать ее, естественно, из нее ничего не вырастет.
  • Затем следует провести обеззараживание — замочить в растворе фунгицида, например, эффективен препарат «Фитоспорин-М» (действовать по инструкции). Такая обработка необходима для устранения возбудителей заболеваний с поверхности посадочного материала. Кроме того, процедура сделает посадочный материал более устойчивым к заболеваниям и гниению.
  • После дезинфекции можно обработать луковицы фрезии в растворе препарата стимулятора роста, например, Эпин-Экстра, Циркон, Гетероауксин, действовать нужно по инструкции. Такая подготовка делает посадочный материал более жизнестойким, помогает ему быстрее прорасти.
  • Если вы не желаете замачивать в стимуляторе роста, то после обеззараживания, для стимуляции роста, можно просто аккуратно смочить каждую луковицу в соке алоэ (если вы предварительно положите листья растения в холодильник на 10 дней, то сок будет еще эффективнее).

Совет! Если вы обнаружите на клубнелуковице детки, то отрывать самостоятельно их не нужно. Сажать лучше прямо с ними.

Схема посадки луковиц фрезии на проращивание в домашних условиях

Рекомендуется сначала посадить луковицы на проращивание в домашних условиях, а потом уже так называемую рассаду высаживать в открытый грунт весной. Предварительная посадка позволяет увидеть более ранее цветение — уже в начале июня.

Возраст саженцев для высадки на постоянное место — 1,5-2 месяца. Произвести посадку в горшок дома нужно в начале середине марта, но не позже начала апреля. Например:

  • На Юге (Краснодарский край (Кубань), Северный Кавказ) — в начале марта;
  • вСредней полосе (Подмосковье) — в середине марта;
  • в Ленинградской области, в Сибири, на Урале — в конце марта.

Для посадки луковиц весной на проращивание в домашних условиях можно использовать пластиковый стаканчик или горшок объемом 200 мл. В них обязательно должны быть дренажные отверстия.

Проращивать луковицы садовой фрезии необходимо в легкой, рыхлой, питательной земле. Можно использовать для посадки грунт для луковичных растений или сделать почвенную смесь своими руками: листовая земля + дерновая земля + перегной (в равном соотношении). Или же смешать 2 части дерновой земли, 1 часть торфа, 1 часть речного песка, 1 часть перегноя.

Правильно сажать луковицы фрезии на проращивание в домашних условиях нужно по следующей схеме:

  • Наполовину наполните горшок или стаканчик грунтом.
  • Поставьте луковицу на землю донцем вниз, она должна стоять ровно.
  • Аккуратно засыпьте землей, но кончик ростка должен немного оставаться на поверхности.
  • Произведите полив чистой отстоянной водой комнатной температуры.
  • Если грунт после полива осел, то досыпьте до прежнего уровня.

Как ухаживать за фрезиями во время проращивания

Правильный уход за луковицами фрезий после посадки в домашних условиях помогает им благополучно прорасти. Необходимо поддерживать температуру в пределах 18 градусов тепла днем и 15 градусов — ночью.

После весенней посадки на проращивание стоит переставить стаканчик или горшок на светлый подоконник, но при этом растение должно быть защищено от прямых солнечных лучей!

Если температура в комнатных условиях будет более высокой, а воздух слишком сухим, то произойдет вытягивание и утончение растений, они будут слабыми, и стебель может даже обломиться. До высадки в открытый грунт, когда установится температура выше 10 градусов тепла, можно днем выносить растения.

Поливать нужно по мере подсыхания верхнего слоя земли, используя чистую, отстоявшуюся воду комнатной температуры.

Если растения чрезмерно выросли или вытянулись, рекомендуется подвязать стебель к опоре, чтобы они не обломились.

Когда сажать фрезии весной в грунт, в каком месяце

Когда лучше сажать луковицы или саженцы фрезии в открытый грунт весной, в каком месяце? При выборе сроков посадки нужно ориентироваться в первую очередь на погодные условия — температура воздуха и почвы должна стабильно держаться выше +10°C.

В разных регионах России, из-за разных климатических особенностей, оптимальное время для весенней процедуры:

  • в Средней полосе (Подмосковье) — в середине мая;
  • в Сибири, на Урале, в Ленинградской области — в конце мая или даже в начале июня;
  • на Юге высаживать клубнелуковицы можно уже в середине апреля.

Выбирать сроки посадки можно и по лунному календарю 2021 года (эти данные актуальны и для проращивания в домашних условиях):

  • Благоприятные дни:
    • в марте: 1, 3, 4, 20, 21, 29, 30 число;
    • в апреле: 9, 10, 15, 16, 17;
    • в мае: 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14;
    • в июне: 4, 5, 8, 9, 11.
    • в марте: 12, 28;
    • в апреле: 11, 26;
    • в мае: 11, 26;
    • в июне: 10, 24.

    Этапы посадки луковиц фрезии открытый грунт весной

    Произвести посадку фрезии в открытый грунт весной можно как просто луковицами, так и саженцами, предварительно выращенными в домашних условиях. Но чтобы в первом и втором варианте успешно вырастить фрезию из луковицы, необходимо правильно выполнить подготовительные этапы и саму высадку.

    Выбор места

    При выборе места в саду для посадки фрезии весной учитывайте, что цветок хорошо растет на участках с легкой полутенью, которые надежно защищены от ветра и сквозняка. Хоть растение и нуждается в хорошем освещение, не рекомендуется сажать клубнелуковицы на слишком открытых участках, которые весь день стоят под палящим солнцем. Но при этом будущая клумба не должна быть полностью в тени, иначе цветение будет слабым и невзрачным.

    Кстати! Заниматься выращиванием садовой фрезии проще в теплице и оранжерее, потому что в них проще создать необходимые условия и предоставить полноценный уход.

    Подготовка почвы к посадке

    Грунт должен быть плодородным, дренированным, рыхлым. Если почва на вашем садовом участке не обладает подходящими свойствами, то рекомендуется ее подготовить перед посадкой:

    • Если у вас бедная почва или вы давно не вносили удобрения, рекомендуется перекопать землю с добавлением перегноя или компоста (одно ведро на кв.м.).
    • Фрезиям не по нраву кислые почвы, поэтому при пониженной кислотности грунта на вашем садовом участке необходимо добавить в нее древесную золу (стакан на кв.м.) или доломитовую муку (200 гр на кв.м.).
    • При слишком тяжелой, глинистой и плотной земле для улучшения структуры рекомендуется перекопать ее с торфом и песком (по одному ведру каждого вещества на кв.м.).
    • В целом перед посадкой необходимо очистить будущий цветник от мусора, камней, устранить корневища сорной травы.

    Совет! Помимо вышеописанных мероприятий, можно на месте будущего цветника выкопать траншею глубиной и шириной около 35-40 сантиметров (на штык лопаты). И наполнить ее плодородным грунтом — смесь в равном соотношении верхнего слоя земли с огорода, торфа, перегноя или компоста. Такая плодородная земля точно придется фрезиям по вкусу во время выращивания!

    Непосредственная посадка

    Важно! Сажать луковицы цветочной культуры весной можно и без предварительного проращивания в горшке дома. Сроки такие же (описаны чуть выше), посадочный материал подготовить можно так же, как и перед высадкой на проращивание в домашних условиях.

    Схема весенней посадки луковиц фрезии в открытый грунт:

    • Сделайте посадочные ямки, расстояние между ними определяются размерами посадочного материала (расстояние между мелкими клубнелуковицами — 3 см, а между крупными — 6 см). Если вы хотите посадить много луковиц, то расстояние между рядами — около 15 сантиметров.
    • Глубина ямок — около 10-15 см (но это не глубина посадки!).
    • На дно ямы насыпьте плодородную почву с верхнего слоя земли (толщина слоя должна быть такой, чтобы сама луковица оказалась на глубине 4-5 сантиметров от поверхности земли).
    • Ровно положите луковицу донцем вниз.
    • Засыпьте лунки плодородной землей.
    • Произведите полив и замульчируйте торфом или компостом (толщина слоя — 5 см).

    Обратите внимание! Поскольку такие цветы рекомендуется подвязывать к опоре, чтоб исключить повреждения стебля, то необходимо поставить опорный столбик еще при посадке. Если сделать это, когда растение будет взрослым, то можно повредить луковицы или корневую систему. Просто прикопайте столбик рядом с лункой, а когда цветок вырастет — подвяжите.

    А чтобы правильно посадить саженцы фрезии, предварительно выращенные в домашних условиях, рекомендуется следовать данной инструкции:

    • Если вы предварительно не подготовили грядку, то необходимо сделать траншею на глубина 15 сантиметров и наполнить ее плодородной смесью.
      • Например, можно положить следующую смесь: верхний плодородный слой грунта — 1 часть, торф — 1 часть, перегной или компост.
      • Или смешать плодородный слой и торф в одинаковом соотношении.
      • А потом на территории будущей лунки засыпать одну чайную ложку суперфосфата (одна ложка — на одно растение). Хорошенько перемешать с землей.

      Важно! Сразу после посадки саженцев в открытый грунт необходимо поставить дуги и натянуть агроволокно, которое защитит от похолоданий, перепадов ночных и дневных температур, поможет растениям быстрее адаптироваться. Такая конструкция должна простоять не менее 2 недель.

      Уход после весенней посадки фрезии

      Уход за фрезиями после посадки в открытый грунт весной необходим для нормального роста и развития, красивого цветения. Агротехника выращивания капского ландыша очень проста. Чтобы правильно ухаживать за цветами, достаточно выполнять ряд несложных требований:

      • Регулярный полив. Необходимо регулярно поливать растения от высадки на постоянное место и до окончания цветения (после он прекращается). Растение очень плохо переносит недостаток воды, поэтому в жаркую и засушливую погоду полив следует производить чуть ли не каждый день.
      • Влажность. Растение любит влажный воздух, поэтому рекомендуется каждый вечер проводить легкое опрыскивание чистой водой. Но при этом не допускайте попадания воды на цветки.

      • Рыхление. Необходимо рыхлить грунт вокруг растений после каждого полива или дождей.
      • Устранение сорняков. Необходимо периодически проводить прополку на клумбе для удаления сорной травы.
      • Мульчирование. Данный элемент ухода за фрезиями в открытом грунте очень полезен — мульча сохраняет влагу, в прохладную погоду — тепло, а в жаркую — предотвращает перегрев грунта с луковицами. В качестве мульчирующего материала можно использовать перепревшие древесные опилки, солому. Толщина слоя — около 3-5 сантиметров.
      • Подкормка. Весной до цветения следует вносить азотные удобрения, а перед и во время цветения — фосфорно-калийные.
      • Подвязывание к опоре. Так как у многих сортов имеется длинный стебель, то необходимо аккуратно подвязать его к опоре, чтобы он не обломился под тяжестью цветов. В качестве опоры можно использовать, например, небольшую деревянную палку.
      • Устранение отцветших цветоносов. После цветения, когда цветы засохли или увяли, следует обрезать их чистыми ножницами или секатором. Манипуляция простимулирует повторное цветение.

      Роскошный цветник на даче или участке частного дома — мечта любого огородника. При этом его красивое и пышное цветение во много зависит не только от правильно произведенной посадки, но и от последующего ухода. Поэтому н е забывайте баловать нежные капские ландыши своим вниманием, и тогда вашему восторгу не будет предела!

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: