Лавровишня в домашних условиях и в виде живой изгороди – Проект “Цветочки” – для цветоводов начинающих и профессионалов

Лавровишня в домашних условиях и в виде живой изгороди – Проект “Цветочки” – для цветоводов начинающих и профессионалов

Лавровишня – это невысокая, вечнозеленая культура, вид подрода Вишня, рода Слива (Prunus) семейства Розовые (Rosaceae). В 1546 году растение было из Константинополя доставлено в Европу, а уже с 1629 года культуру начали активно выращивать в южных областях, где она без проблем приживалась.

Лавровишня нередко упоминается в литературных произведениях. В трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта», синильная кислота, полученная из этого растения, использовалась для изготовления яда, которым отравился Ромео.

Лавровишня – это невысокая, вечнозеленая культура

Пик популярности лавровишни приходится на XVII-XIX века. В это время она была распространена практически по всему миру, а туда, где не могла выращиваться, массово ввозилась торговцами из-за высокого спроса. В то время ее использовали вместо корвалола и для лечения многих заболеваний, но из-за возможной передозировки, от средства вскоре отказались. Сегодня ее используют иногда в народной медицине, фармакологии.

Описание

Лавровишня (Prunus laurocerasus) — многолетний зеленое растение в виде куста или дерева (зависит от вида и места произрастания), который вырастает до 10 метров. Листья имеют темно-зеленый цвет, продолговатой формы, от 5 до 20 сантиметров, нижняя часть матового цвета. Сезонного сбрасывания листьев не бывает, они обновляются постепенно, живут до 2 лет.

Зацветает растение в конце апреля-начале мая белыми бутонами пятилистниками и множеством тычинок. Цветки растут в кистях до 20 сантиметров длиной. Первые четыре года своей жизни кустарник не цветет.

В разных регионах кустарник начинает плодоносить в разные периоды лета. Урожайность с каждого кустарника до 100 килограмм. Ягоды у разных сортов имеют разный цвет, структура мясистая, вкус приторно-сладкий, с кислинкой, дикие сорта горчат и вяжут. В косточках ягод содержится синильная кислота, которая ядовита, поэтому их есть их запрещено.

На территории России растет на берегу Черного Моря на Кавказе, Крыму.

В других частях земного шара:

• в Иране;
• в Малой Азии;
• на Балканском полуострове;
• в Китае;
• в Японии;
• на Гималаях;
• в Мексике;
• в Боливии;
• в Бразилии.

Растение любит теплые и умеренные регионы с супесчаной и известковой почвой. Лавровишня выживает если холодает до -20°С.

Ещё один штрих для вечного сада.

Еще недавно считалось, что вечнозеленый сад — удел тропиков. Но это утверждение на глазах устаревает. Вечнозеленый сад и у нас уже вполне реален. Но надёжным он может быть только с преобладанием в нём хвойных. Таким образом основу вашего вечнозеленого сада должны составлять туи, можжевельники, ели, сосны, кипарисовик… Но чтобы композиции не выглядели однообразно, хвойные надо «разбавлять» лиственными. И кстати, не только древовидными, но и травянистыми.

Перечислю лишь часть из возможных лиственных соучастников вечнозеленого сада. Верхний ярус: крупнолистные и мелколистные рододендроны, самшит, лавровишня. Ниже: брусника, верески, бадан. А в самом низу эрики, пахисандра, овсяница Готье, барвинок, тимьяны.

Лавровишня хорошо переносит стрижку. Однако в наших условиях энергии роста у кустарника недостаточно, чтобы стричь его постоянно, как это делают на юге. Поэтому лавровишню имеет смысл лишь формировать, укорачивая верхушки побегов.

Подготовка к зиме. Разумеется, лавровишне не повредит и укрытие. Наиболее мягкий вариант — притянуть ее к земле чем-нибудь тяжелым, досками, например. Еще лучше дополнительно обложить ее еловым лапником.

Сам я пошёл другим путем. Главной опасностью для лавровишни являются весенние солнечные ожоги. При этом, самыми опасными месяцами в этом смысле у нас являются февраль и март. Чтобы минимизировать опасность подгорания, не следует сажать лавровишню на постоянном солнцепеке. В то же время, и в сильной тени ей будет плохо. Южанке все-таки необходимо солнечное тепло. Исходя из вышеизложенного, идеальными являются такие местоположения, где низкое весеннее солнце, лавровишню не достает, а начиная с середины апреля, она находилась бы под прямым солнцем. Подходящие условия складываются, например, с севера от невысоких строений или кустарниковых групп.

Кавказ подо мною. Поскольку за прошедшие годы моя лавровишня не проявила никакого желания к «движению вверх», и предпочитает расти низким кустиком, я уже придумал какую компанию ей составить. Композиция будет имитировать её родину Кавказ. Горный склон будут изображать собой несколько валунов. Лавровишню высажу в северной части сюжета. А с юга перед ней, будет расти компактное хвойное деревце, вроде ели «Коника», так чтобы в полуденные часы она своей тенью заслоняла лавровишню от солнцепёка. А подножие всей этой группы будет отдано карпатскому плющу.

Способы размножения

Лавровишню размножают несколькими способами: черенками, косточками и методом отводки. В каждом варианте имеются свои нюансы и особенности.

Косточки

Посадочный материал для размножения подходит полностью вызревший. На этапе подготовки косточку оставляют в прохладном и влажном месте на несколько месяцев.

Этапы размножения через косточку:

1. После прохладного места посадочное сырье ставят в теплое место на 3 суток.
2. Сажают косточку в емкость с грунтом, добавляя торф.
3. За ростками ухаживают до его укрепления до года.
4. Перенести куст на приусадебный участок можно по истечении года, лучше предварительно высадить в школку (минигрядка для раскипировки сеянцев, где проходит доращивание растений).

При размножении косточками дерево не вырастает до своих размеров, остается низкорослым, может не сохранить видовые характеристики.

Черенкование

Самый успешный способ размножения лавровишни. Черенкование трудоемко, но эффективней чем размножение косточками, потому что сохраняет видовые характеристики. При данном типе размножения дерево полностью перенимает видовые особенности (высота взрослого растения, форма кроны).

Размножение черенками проводится в несколько этапов:

1. В середине лета молодые черенки двухлетнего растения обрезают.
2. С веточек удаляют листья.
3. Каждую ветку режут секатором на части по 10 сантиметров, чтобы на каждой осталась не меньше 2 почек.
4. Побеги углубляют на 3 сантиметра в питательный грунт, предварительно сделав на дне плошки дренаж.
5. Веточки в горшочках помещают в теплицу с температурой не ниже 24°С.
6. Полив проводят от 1 до 3 раз в сутки, сохраняя достаточную увлажненность.
7. Когда корневая система сформирована, ростки можно рассадить по отдельным горшкам.
8. Подросшие растения выдерживают в горшках 1 год.
9. Высаживают саженцы в уличные условия осенью следующего года.

ВАЖНО Нельзя обрезать больше 30% процентов веток.

Отводками

Для данного способа размножения существуют 3 типа сырья: дугообразный, вертикальный, горизонтальный. В качестве почвы для размножения применяют цветочный грунт или универсальный с реакцией от слабокислой до щелочной.

Для дугообразного способа ветки наклоняют к земле и засыпают грунтом. До развития полноценной корневой системы отводок обеспечивают регулярным поливом. Когда корневая система хорошо сформировалась, отросток пересаживают в предназначенное место или оставляют с материнским деревом. На зиму молодой росток обеспечивают укрытием.

Размножением вертикальным способом:

1. В осенний период обрезают все ветки кустарника, оставляя пеньки 3 сантиметра.
2. Удобряют и обеспечивают укрытие на зиму.
3. В весеннее время проводят разреживание, сохраняя сильные и крепкие.
4. После достижения высоты в 20 сантиметров побеги присыпают грунтом, регулярно поливают.
5. В осенний период молодые кустарники разделяют и высаживают в предназначенные для них места.

Самый простой способ размножения — горизонтальный. Веточки куста засыпают грунтом по всей длине. На следующий год после зимовки молодые ростки отделяют от старого куста.

Посадка

Растение сажают как в открытый грунт, так и на балконах и террасах. Исходя из сорта соблюдают кислотность почвы, дренаж и глубину посадки.

На постоянное место кустарник рекомендуют переносить с домашних условий ранней весной или в октябре. Для посадки предпочтительнее места, защищенные от сквозняка.

Лунки готовят в апреле, добавляют минеральные или органические удобрения и торф. После посадки саженцы умеренно поливают.

Место можно выбрать как солнечное, так и теневое.

Болезни, вредители и способы борьбы с ними

Из-за содержания в частях дерева ядовитых веществ на нем редко заводятся насекомые. Самое распространенное заболевание лавровишни — мучнистая роса, которая появляется из-за избытка влаги при чрезмерном поливе.

При появлении белых пятен мучнистой росы дерево обрабатывают мыльными растворами или средствами на основе серы.

Популярное и эффективное народное средство:

1. На 4 литра воды взять 1 столовую ложку пищевой соды и 1 чайную ложку жидкого мыла.
2. Тщательно размешать ингредиенты до их полного растворения.
3. Полученной смесью обрабатывать все части дерево каждые 3 дня до исчезновения болезни.

Быстрый и стойкий эффект дает обработка раствором 8 литров воды с 2 литрами молочной сыворотки. Опрыскивают трижды с интервалом в 3 дня.

Если на листьях завелись щитовки или мучнистый червь на лавровишню и почву вокруг нее распыляют инсектициды: Актар, Фуфанон. Поврежденные вредителями листья подлежат удалению.

Редко деревья может поражать тля. Для борьбы с вредителями используют народные средства и инсектициды.

Народный рецепт от тли:

1. В 1 ведре воды растворить 100 грамм золы, 50 грамм хозяйственного мыла.
2. Настоять 2 суток.
3. Процедить полученную смесь.
4. Опрыскивать ствол, ветки и листья.

Таким средством можно избавиться от тли и исключить нашествие муравьев, которые ее носят.

Рецепт от всех насекомых:

1. Залить половину ведра сушеных прошлогодних цветков бархатцев таким же количеством горячей воды.
2. Настоять 1 сутки.
3. Процедить раствор.
4. Опрыскать все части дерева.

Вредители и болезни

Белесые пятна на зелени лавровишни могут быть признаками поражения мучнистой росой. Помочь растению можно, омывая кроны мыльным раствором или фунгицидными препаратами с содержанием серы. При нападении на листья щитовок или мучнистого червя кусты дважды в неделю обрабатывают инсектицидами: Актаром, Актелликом, Фуфаноном. Рекомендуется приобрести несколько видов средств и чередовать их. Почву вокруг стволов тоже необходимо опрыскивать. Изъеденные части побегов требуется удалять.

Чем отличаются лавровишня и лавр

Свое название лавровишня получила из-за схожести листьев с лавровыми. Это сходство настолько явное, что не каждый сможет сразу же сказать, какое растение перед ним находится. Тем, что листья растений похожи, пользуются недобросовестные торговцы саженцами, выдавая лавровишню за лавровый лист. Отличия между кустарниками есть, и их достаточно много. Кстати, отличать лавровый лист от лавровишни важно не только тем, кто решил вырастить кустарник в своем саду.

Ядовитые вещества, которые содержатся в листьях лавровишни, не позволяют использовать их в кулинарии, подобно лавру. Желая вырастить у себя на участке лавр и посадив вместо него лавровишню, можно столкнуться с неприятными последствиями употребления ядовитого растения в пищу.

Итак, как отличить лавровишню от лавра. И лавр, и лавровишня имеют листья яйцеобразной, вытянутой формы. Их размер может отличаться, в зависимости от сорта и возраста кустарника. Но листья лавра имеют одинаковый цвет с двух сторон, тогда как у лавровишни «лицевая» часть блестящая. В высушенном виде лавровые листья более жесткие, плотные.

Еще одно важное отличие лавровишни и лаврового листа – запах. Лавр очень душистый, поэтому он и используется как специя в кулинарии. У лавровишни запах едва уловимый.

Еще одна подсказка, как отличить лавровый лист от героя нашей статьи: присмотритесь к веткам кустарников. Сравнивая их, можно заметить, что у лавра кора зеленая, местами красноватая, черешки листьев темно-зеленые. У лавровишни кора бурая, черешки листьев красноватые.

Отличить лавр от лавровишни еще можно по плодам. Если перед вами плодоносящее растение, плоды станут одним из ключевых отличий. У лавра плоды сине-черные, мелкие, одиночные, в пищу они непригодны. Лавровишня сладкая, иногда с горчинкой, плоды мясистые, сочные, располагаются гроздьями, имеют фиолетово-черный или бордовый оттенок.

Вред от применения Лавровишни

Поскольку Лавровишня считается растением ядовитым (исключение составляет только мякоть плодов), принимать на ее основе настои, отвары, экстракты следует крайне осторожно, точно соблюдая рекомендуемую дозировку. При ее несоблюдении может начаться одышка, затруднение дыхания. В этом случае необходимо срочно обращаться за медицинской помощью.

Ни в коем случае нельзя заниматься самолечением. Только лечащий врач может дать разрешение на прием Лавровишни, определить норму приема. Не разрешается принимать микстуры из Лавровишни беременным и кормящим женщинам, детям, при различных хронических заболеваниях, а также при индивидуальной непереносимости.

В июле-августе наступает плодоношение Лавровишни

В ландшафтном дизайне

Лавровишня обладает декоративными качествами и поэтому активно используется в ландшафтном дизайне. Дерево хорошо поддается формовке. Самые популярные и красивые формы — пирамидальная и шар. Из кустарника легко формировать различные фигуры, которые долго держат форму.

Кустарник дымогазоустойчив, долговечен (до 70 лет), поэтому широко используется для озеленения в городских садах в качестве украшения, живых изгородей или укрепления обрывов. Часто используют для составления декоративных групп из вечнозеленых кустарников и деревьев.

Карликовые сорта используют для оформления цветников или бордюров, сочетая с хвойными культурами. Плотно посаженные друг к другу кустарники создают сплошную зеленую стену из-за своей плотной кроны. Этим свойством успешно пользуются специалисты ландшафтного дизайна, создавая из лавровишни живую изгородь-укрытие от ветров.

Вечно-зеленый куст имеет множество вариантов использования, от кулинарии до украшения садовых участков и создания живых изгородей. Красивый кустарник не только украсит приусадебный участок или террасу, но и станет помощником в лечении многих заболеваний. Ягоды лавровишни служат отличной основой для приготовления ароматного терпкого вина. Важно помнить, что в растении содержатся ядовитые вещества, поэтому употреблять средства на его основе надо с осторожностью, не превышая рекомендованную дозу и только после консультации с врачом.

Лавровишня в домашних условиях и в виде живой изгороди

Лавровишня — это довольно популярное растение, которое представляет собой вечнозеленый кустарник или дерево. Обычно, его высота может достигать от 2 до 6 метров, в зависимости от области, где оно произрастает. Такое название растение получило за счет того, что ветви и листья его очень схожи с лавром, а вот плоды практически невозможно отличить от плодов вишни. Сегодня, давайте поговорим о том, что представляет собой лавровишня, а в этом помогут нам его фото, которые будут показаны ниже.

Лавровишня в домашних условиях используется в качестве кустарника и озеленения интерьера. Но не исключено использование в виде живой изгороди в ландшафтном дизайне. Однако при этом следует учитывать климатические особенности региона. Правильный уход за растением обеспечивает быстрый прирост зеленой массы. А несложное размножение позволяет получить большое количество посадочного материала.

Ботаническое описание лавровишни и фото растения

Растение лавровишня может похвастаться довольно интересным ботаническим описанием и отличными лекарственными свойствами. Обычно, ботаники присваивают это название растением, которые могут достигать высоты от 2 до 6 метров, ветви их оснащены очень жесткими кожистыми листьями. Их цвет довольно насыщенный темно-зеленый, при этом от других растений они отличаются тем, что с верхней стороны они имеют глянцевую поверхность, как это показано на фото ниже. Ботаническое описание лавровишни представлено в кратком варианте. А вот фото растения позволяют насладиться великолепием зеленой массы:

Что касается плодов, то семена лавровишни довольно ядовиты и их нельзя употреблять в пищу в отличие от самих плодов. В его семенах содержится вещество под названием синильная кислота, а также амигдалин, который ботаники находят в листьях и в коре кустарника или дерева.

Довольно часто лавровишню используют в качестве живой изгороди, в основном такое растение можно заметить в теплых областях Европы, Азии и Америки. В России данный кустарник также можно нередко заметить хотя бы потому что он обладает весьма привлекательными лекарственными свойствами и часто используется в народной медицине. Так, например, еще в прошлом веке при помощи перегонки листьев лавровишни с чистой водой получали довольно не плохое успокоительное. До сих пор это растение имеет довольно широкое распространение в медицине, хоть и может оказаться ядовитым и в отдельных случаях смертельным, так как содержит токсичные вещества.

Лекарственные свойства лавровишни и ее использование в народной медицине

Что касается народной медицины, то здесь стоит поговорить об особенном виде лавровишни — лекарственной. Он наиболее распространен на территории России. Обычно это растение можно увидеть на фото в виде кустарника не более 3-х метров в высоту, но при правильно уходе садоводы нередко добиваются того, чтобы он вырастал до 5 метров. В основном лекарственная лавровишня ничем особо не отличается от других представителей этих деревьев. Особенное отличие его в том, что его используют для лечения некоторых недугов, например, как уже было сказано, настойка из него — это замечательное успокоительно средство. Лекарственные свойства лавровишни на этом не заканчиваются, поэтому её использование в народной медицине достаточно распространено.

Большое распространение именно в России Лавровишня лекарственная приобрела благодаря тому, что она довольно морозоустойчивая. Конечно, трескучие заморозки ей не по плечу, но она вполне может зимовать в регионах, где в это время температура не переваливает отметки в -25 градусов. В основном это юг России, где в апреле и мае можно наблюдать за красивым цветением кустарника, а в августе попробовать на вкус его плоды.

Часто лавровишню употребляют как лекарственное растение в качестве настоек и масел. В этом растении содержатся токсичные вещества, применение которым также нашлось в медицине. Их используют как иммунно модуляторы, то есть средства прекрасно регулирующие работу иммунной системы.

Лавровишневая вода, которую получают за счет перегонки свежесрезанных листьев с паром используют как прекрасное болеутоляющее. Также, нередко в медицине это средство можно найти для лечения бессонницы или тахикардии. При спазмах в желудке листья этого растения также считаются довольно полезным лекарством. В общем, лавровишня довольно широко используется в области народной медицины, при том что часто, особенно на Кавказе ее листья в сочетании в другими природными растениями исцеляют недуги. Особенно часто его используют в равных пропорциях с эвкалиптом, миртом и лаврушкой, таким образом, если вшить такой набор в подушку — получится отличное снотворное.

Как отличить между собой лавр и лавровишню: оба кустарника на фото

Практически всем садоводам известно, что лавровишня очень похожа на лавр и порой бывает очень сложно отличить их между собой. Давайте узнаем как именно это сделать, ведь разница между этими растениями довольно велика, это можно увидеть даже на фото, где показаны эти оба кустарника. Перед тем как отличить между собой лавр и лавровишню, посмотрите фото:

Слева куст лавра, справа — куст лавровишни

В первую очередь, обратите внимание на то, что листья лавровишни превосходят по размеру сравнительно небольшие листочки лавра. Обычно, первые могут достигать 20 сантиметров, когда вторые не более 10 и имеют овальную форму. При этом листья лавра имеют одинаковый лист с обеих сторон, когда как у лавровишни он глянцевый с верхней части. Также, обязательно стоит знать о том, что лавр можно использовать в качестве пряности, в лавровишне находится очень много ядовитых веществ, которые могут привести к тяжелым формам отравления при употреблении в неправильном виде.

Слева лавр, справа — лавровишня

Слева листья лавра, справа — лавровишни

Также, лавровишня довольно сильно отличается от лавра во время цветения. Ее соцветия собраны в большие роскошные кисти, которые имеют белые цветы. У лавра они собраны в пазухах листьев и не могут порадовать глаза большими букетами.

Сверху цветение лавра, снизу — цветение лавровишни

Самое главное отличие деревьев — в плодах. У лавровишни они съедобные, имеют приятный сладковатый или с горчинкой вкус и их можно употреблять сразу, как сорвали с дерева. При этом, они даже по цвету схожи с плодами вишни — они красные или бордовые, когда плоды лавра не съедобные и имеют черный или синий оттенок.

Довольно сложно ошибиться, если сравнить листья лавра и лавровишни в сухом виде. Их не сложно отличить не только по форме, но и по специфическому запаху, который исходит от лавровых листьев. Между прочим и на ощупь они могут показаться более жесткими.

Уход за лавровишней в домашних условиях и особенности размножения

Чтобы вырастить лавровишню в домашних условиях не обязательно иметь какие-либо специфические условия, достаточно знать основы правильного ухода за этим растением и соблюдать их. Для начала стоит позаботиться о том, чтобы у кустарника было одно постоянное место на открытом грунте, на которое его необходимо высадить в середине осени, когда почва полностью пропитается влагой и будет плотнее чем обычно. Если же, решили вырастить лавровишню в контейнере, то позаботьтесь о субстрате, который необходимо приготовить из плодородной земли и торфа. Далее давайте поговорим обо всем этом подробно и узнаем об особенностях размножения. Уход за лавровишней в домашних условиях начинается с подготовки ёмкости для посадки. Для этих целей на начальной стадии подойдет горшок объемом в 5 литров.

При случае, можете сделать подкормку, используя комплексному удобрение. После того, как лавровишня будет высажена в грунт стоит сразу совершить поливку. Также необходимо совершить полив и во время засухи.

Существует несколько способов для того, чтобы размножить лавровишню. Первый и самый популярный — это размножение семенами, он считается наиболее простой. Но, семена стоит высаживать сразу после того, как созреет плод, со временем они теряют свои свойства и всхожесть.

Наиболее сложное — это размножение лавровишни зелеными черенками: в начале лета необходимо срезать не одеревенелые побеги, которые в дальнейшем разделяются на небольшие черенки длиной по 10-12 см. Листья можно удалить практически все, но ни в коем случае нельзя задевать макушку. После этого, черенки необходимо высадить в теплицу. Почвенная смесь должна быть определенной и углублять черенки стоит не более чем на 3 см.

В домашних условиях часто лавровишню садят не только для того, чтобы пользоваться ее уникальными лекарственными свойствами, но и потому что она используется как живая изгородь. На фото ниже можно увидеть кустарники, которые не превосходят в высоте 2-х метров и представляют собой довольно оригинальный заборчик. Он обязательно придется по вкусу садоводам любителям и ландшафтным дизайнерам.

На самом деле, согласно некоторым Интернет-источникам именно лавровишня является наиболее распространенным растением для того, чтобы устроить на участке живую изгородь. Довольно сложно будет осуществить задуманное, если это необходимо сделать в тени, так как этот кустарник очень любит свет. Но, высаживать в таких условиях даже рекомендуется, если лавровишня будет жить в регионе с суровыми морозами.

При создании красивой живой изгороди из лавровишни можно увидеть красивый забор из белых букетов цветов, а поздним летом из красных ягодок, как на фото ниже.

Живая изгородь: как создать модный образ для зелёного забора в российском климате

Сейчас владельцы собственных домов и дач используют разные сорта лиственных, хвойных и цветущих растений. Недавно на форуме активно обсуждалась тема хвойных посадок для живой изгороди. Вот что пишет наш постоянный пользователь Ася1974:

Прошу совета. Хочу посадить вдоль парадной части забора ЖИ из пихты корейской, штук 5-7. Что хочу: красивый, всегда нарядный внешний вид, именно хвойную посадку. Может рассмотреть другие растения для таких целей? (но нужны именно вечнозелёные).

Мы подготовили топ-10 вечнозеленых и лиственных растений, которые подходят для создания красивых декоративных ограждений.

Главные преимущества

Читайте также: Зона отдыха на даче: разновидности и варианты для обустройства своими руками (65+ Фото & Видео) +Отзывы

Красота и польза

Основным достоинством использования зеленых посадок в качестве ограды, в сравнении с деревянным, кирпичным, металлическим заграждением, является:

• небольшие затраты сил, денег
• красота
• польза
• долговечность

Деревья, кустарники хорошо справляются с защитной функцией ограждаемой территории от нежелательных посетителей, ветра, шума и пыли. К тому же они могут давать урожай ягод, не просят большого ухода за собой, а их красочная зелень и цветы будут приятны для глаз.

Живые растения вырабатывают кислород, создают благоприятный микроклимат и комфорт, чтобы можно было с наслаждением отдыхать на даче.

В денежном плане покупка зелени обойдется гораздо дешевле по сравнению со стоимостью материала для строительства глухого забора.

К преимуществам зеленой стены также относятся:

• отсутствие необходимости к покраске (уход сводится к своевременной обрезке, для создания красивой формы, и удобрению растений)
• способность маскировать абсолютно все, например, неприглядные построения
• заманивание на участок насекомых, которые полезны для опыления растений и цветов
• обеспечение некоторых пернатых друзей местом, где они могут вить гнезда

В зависимости от скорости роста

Так как большинство живых изгородей создаётся с целью обезопасить участок от кого- или чего-либо (соседей, животных, шума, снега, ветра и т. д.), приоритетом выбора становятся быстрорастущие кустарники. К таковым относятся:

• барбарис Тунберга;
• шиповник;
• бук европейский;
• пузыреплодник;
• граб обыкновенный;
• боярышник;
• снежноягодник;
• купрессоципарис Лейланда;
• лавровишня;
• туя западная Брабант.

К кустарникам умеренного роста (придётся подождать 3-4 года) относятся:

• бирючина обыкновенная;
• калина обыкновенная;
• жимолость татарская;
• лох узколистный и серебристый;
• ракитник;
• смородина альпийская;
• клён татарский.

Если торопиться некуда, можно высадить в качестве зелёного забора и медленнорастущие кустарники, но садоводы прибегают к такому шагу редко:

• ирга;
• магония падуболистная;
• кизильник блестящий;
• можжевельник виргинский;
• падуб остролистный;
• самшит;
• облепиха;
• тис.

Быстрорастущие кустарники в составе живой изгороди выгодны ещё и тем, что, если одно растение пропадёт, на его место можно высадить молодой побег — и в скором времени он закроет зияющую дыру. С медленнорастущими такого не получится.

Заборы для дачи своими руками дешево

Пусть вас не смущает ни протяженность забора, ни его высота. Начнем с того, что забор легко сделать своими руками и достаточно бюджетно, ведь если у вас есть желание и базовые знания «заборной теории», то вы смело можете переходить к следующему этапу – выбору материалов.

Дачное ограждение можно сделать из:

• дерева;
• штакетника;
• металлопрофиля;
• сетки;
• да всего, чего угодно!

Вам остается только выбрать то, что больше будет вам по душе и впишется в общий дизайн.

Забор для дачи из дерева

Дерево – один из лучших материалов. Оно благородно выглядит, отлично выдерживает непогоды, его можно приобрести без проблем и при всем при этом оно экологично.

Необязательно закупать уже подготовленную доску. Достаточно достать запасы и остатки, что скопились на заднем дворе и все еще подходят для использования – например, заборы-ранчо допускают использование необрезанной и неровной доски. Вам нужно только вкопать деревянные столбы по намеченной траектории и уже к ним прибить доски в горизонтальном положении.

Это достаточно простой и дешевый забор для дачи, а если учесть его экологичность, то и вовсе стоит отдавать предпочтение именно таким ограждениям.

К тому же в зависимости от длины доски вы сами выбираете ее направление, так что можно строить как забор-ранчо, так и простой вертикальный или горизонтальный забор, давно зарекомендовавший себя.

Забор из готовой доски

Забор из остатков

Для установки забора из дерева своими руками потребуется:

• брус;
• доски;
• гвозди;
• молоток;
• лопата;
• песок.

При желании к этому списку можно добавить цемент и битум, если вы хотите, чтобы брус был установлен максимально устойчиво.

Принцип монтажа деревянного забора очень прост. Вы выкапываете ямки для установки опорного бруса и заливаете их цементом или плотно засыпаете песком, утрамбовывая его. Так опоры не будут деформироваться под нагрузкой досок и станут более стабильными.

Далее вам остается только прибить к столбам доски. Если вы хотите крепить доски вертикально, то между опорами придется протянуть и прибить две планки, на которые после и будут крепиться доски. Если вы все же хотите видеть на своей территории забор-ранчо, то достаточно сразу крепить доски от столба до столба. Подробнее – на видео Ивана Галкина:

Не забывайте лишь о том, что дерево имеет свой срок годности и не любит влагу. Поэтому обязательно покрасьте забор после строительства и периодически оглядывайте его на предмет повреждений, чтобы вовремя отремонтировать или заменить доску.

Забор из штакетника

А заборы из штакетника – это самая популярная из разновидностей деревянных заборов. И немудрено, ведь штакетник так прост в монтаже, экономичен в приобретении и красив в готовом виде.

Простой, но эффектный

Отличное сочетание материалов

Прежде, чем приступить к строительству, необходимо разметить территорию, где будет располагаться постройка, определиться с ее высотой и частотой установки штакетника. Хоть ограждение мы устанавливаем и для защиты, но если наглухо закрыть территорию, то можно лишить растения света, что приведет к неурожаю.

Набор материалов для строительства забора из штакетника схож с тем, что мы приводили выше:

• брус для опор;
• доска для горизонтальной стяжки;
• цемент;
• песок;
• гвозди или саморезы.

Инструменты могут быть разными – от лопаты с молотком до шуроповерта и электробура. От этого будет зависеть лишь скорость строительства, но не качество ограды.

Для начала нужно установить столбы, которые и станут основой забора. Поэтому выкопайте лунки для бруса на равном друг от друга расстоянии, но не дальше, чем длина доски, которая будет служить нам стяжкой. После этого, установите опоры и залейте их цементным раствором.

Пока раствор застывает (а на это потребуется не менее 3-х дней), можно перейти к монтажу секций. Для этого обрезаем доску по длине, достаточной, чтобы прикрепить ее концы к опоре. Располагаем секции на опорах с помощью гвоздей или саморезов и после крепим к ним штакетник на равном расстоянии.

Как видите, процесс строительства забора достаточно прост и не требует особого строительного навыка – только терпение, чтобы дождаться, когда застынет раствор. После же вы можете создавать ограждение по своему вкусу.

Мини-оградка для клумбы

Ну, а чтобы разобраться с тонкостями работы со штакетником и его монтажом, мы рекомендуем посмотреть видео-мастер-класс Андрея Крылова:

Забор из металлопрофиля

И все же, несмотря на красоту и дешевизну штакетника и дерева в целом, есть у него один недостаток – такой забор недолговечен и максимальный срок его службы только 15 лет. Поэтому многие, желая сэкономить, ищут более прочный, доступный и крепкий материал — металлопрофиль.

Благодаря своей прочности и доступности, профнастил давно получил широкое применение у дачников. Его используют для грядок, покрытия крыши и, конечно же, для ограждений.

Металлопрофиль имеет не самый эстетический вид, поэтому большинство дизайнеров категорически обходит профлист стороной при создании красивых и оригинальных оград. Но его доступность и простота использования играет на руку дачникам, позволяя сделать хороший забор для дачи своими руками.

Строительство такого забора немногим отличается от других. Вам потребуются все те же столбы-опоры и доски для горизонтальной стяжки, на которые и будет крепиться сам профиль.

А так как металлопрофиль все еще не является самым популярным материалом для создания забора, то стоит немного остановиться на основных требованиях при его монтаже:

1. Расстояние между опорами не должно превышать 2,5 метра. А лучше остановиться на более частой, полуметровой установке. Это обусловлено тем, что профлист достаточно гибок и под напором ветра будет деформироваться, теряя красоту и, главное, прочность. Поэтому чем короче будут секции, тем более качественным получится забор.
2. Опоры должны быть погружены в землю не менее чем на 1,5 метра. Несмотря на гибкость металлопрофиля, сам по себе лист достаточно тяжел и требует устойчивой поддержки. Потому-то рекомендуется все опоры зацементировать у основания.
3. Лучше всего в качестве столба использовать не брус, а трубу диаметром 6-8 см и толщиной стенки не менее 2 мм, такие опоры точно станут хорошей основой для устойчивого и крепкого забора.
4. Рекомендуется использовать 3 горизонтальных лага при монтаже профиля – сверху, снизу и посередине. Так забор будет устойчивее к деформации и лучше держать форму под любым напором.

А чтобы вы убедились в простоте строительства такого забора, предлагаем вам посмотреть видео-мастер-класс канала Делаем сами 36, где с нами делятся всеми хитростями работы с металлопрофилем:

Забор для дачи из сетки

И все же одним из самых бюджетных вариантов считается забор из сетки. Как и любое металлическое изделие, сетка отлично переносит большинство природных явлений. И даже ржавчина может быть предупреждена своевременной обработкой. Поэтому заборы из нее выходят достаточно долговечными.

Сетка для заборов бывает нескольких видов:

1. Рабица, которая продается рулонами, обработана полимерами для предотвращения коррозии и легко устанавливается между столбами без лишних перегородок,
2. Рифленая, сформированная из проволоки сечением 6-7 мм и изогнутая волной. Она имеет прочное переплетение. И за счет него хорошо держит форму.
3. Сварная, имеет меньшее сечение проволоки, чем в случае с рифленой, но из-за сварки прочнее. Правда использование ее для забора будет дороже, чем в случае с рабицей.

Ограждение из любой сетки можно сделать двумя разными способами:

1. Натянуть полотно по периметру и прикрепить к опорным столбам.
2. Натянуть сетку на раму, а после собрать забор из получившихся секций.

Легкость и элегантность

Позволяет следить за питомцами

Оба способа имеют свои особенности, поэтому невозможно выделить один из них как более выгодный или простой.

Так, например, при простой растяжке сетки от столба до столба вы сократите время подготовки материалов. Ведь вам нужно будет только вбить опору, определить высоту будущего забора и натянуть сетку, прикрепляя ее к столбам с помощью проволоки.

Этот способ прост в исполнении и практичен, если у вас мало времени и вы хотите сделать временный забор.

И все же стоит учитывать, что для сетки-рабицы столбы придется ставить с интервалом 1,5-2 метра, а это увеличит бюджет на материал. В то время как для рифленой сетки достаточно расстояния в 3-4 метра.

Зато если на вашем участке есть перепады высоты, то это единственное решение, если вы выбрали в качестве материала именно сетку. Секции представляют собой уже подготовленные рамы из металлического профиля, что подводит нас к ограничению – если устанавливать их по нисходящей, будет оставаться открытое пространство под забором, что не придает ни безопасности, ни эстетической красоты участку.

Монтаж секций производится проще, чем натяжка сеточного полотна. Готовые рамы просто крепятся к заранее установленным столбам, оборудованным необходимыми для того анкерами, а то и вовсе приваривается к ним.

Как видите, выбор сетки и способа полностью зависит от вашего желания облагородить участок, времени, которым вы располагаете и, конечно же, выделенным на это бюджетом.

Чтобы разобраться, какой материал подходит именно вам, можно ознакомиться с подробным мастер-классом по подбору материалов и монтажом его в забор.

Если же вам хочется большей наглядности и понимания, как все сделать правильно, с пояснениями бывалого мастера, то стоит посмотреть видео-урок от канала RemontHelp.com:

Сама по себе сетка состоит из ячеек, т. е. ваш участок будет хорошо просматриваться со стороны улицы. Поэтому обычно рекомендуется использовать данный материал только между участками, чтобы не закрывать посадки от света.

Примеры живой изгороди (50 фото) с описанием растений

Обустройство участка

Живая изгородь на приусадебном участке – это всегда красиво и притягивает взгляд. Но кроме того, это еще и полноценная замена забору. А из чего сделать живую изгородь, каждый хозяин участка выбирает сам. Предложений так много, что сделать выбор не составит труда. Конечно, лучше выбирать такие кустарники для живой изгороди, которые быстро растут и требуют минимум ухода.

Достоинства живых изгородей

Живой забор имеет так много достоинств, что каждый обладатель участка обязательно пожелает посадить зеленую изгородь.

Достоинства зеленого ограждения:

1. Зеленая изгородь из кустарников заменит забор, предназначенный для разбивки на зоны внутренней территории.
2. Зеленый заборчик выглядит живописнее искусственных ограждений.
3. Стена из зеленых насаждений защитит от ветра, но пропустит на участок потоки свежего воздуха.
4. Зеленые посадки на участке не будут страдать от сквозняков, кустарник заглушает вихри.
5. Кусты с плотной кроной делают свежим воздух на участке и поглощают ненужные звуки.
6. Цветущие растения благоухают приятными ароматами, поднимая настроение.
7. Осуществить посадку проще, чем поставить глухой забор.
8. Защищает участок от посторонних взглядов.
9. Маскирует некрасивую постройку на даче.
10. Играет ярким акцентом в ландшафтном дизайне участка.
11. Цветущие кустарники привлекут пчел, которые помогут опылению дачных посадок.

Единственный недостаток живого забора — это уход за ним. Но есть много кустарников, которые долго будут выполнять роль изгороди и при этом не потребуют особенного ухода.

Требования к живой изгороди

Живая изгородь на даче не должна доставлять неудобства хозяевам, поэтому к живому забору предъявляются некоторые требования:

1. Кустарник должен быть быстрорастущим, чтобы не ждать годами «возведения» заборчика. Быстрорастущие растения в течение 2-4 лет превращаются в настоящую изгородь.
2. Выбор должен пасть на такие кустарники, которые вырастают до нужной высоты и не чахнут после обрезки.
3. Для живой изгороди лучше выбирать мелколистные кустарники. Они легче поддаются формированию кроны и формы.
4. Растения должны быть устойчивыми к засухе, болезням, недостатку питания, а также морозостойкими, потому что их трудно укрыть на зиму.
5. Они должны быть густыми, чтобы выполнить все функции забора.
6. Растения не должны нуждаться в частой пересадке и сильно разрастаться, захватывая свободные участки дачи.
7. Кустарник для живой изгороди может быть раскидистым, с объемной кроной, но должен иметь ограниченные размеры, больше которых он не вырастет.

Нежелательные растения для изгороди

Выбирая растения для живой изгороди, стоит исключить нежелательные саженцы, которые разрастаются так, что пускают корни по всему участку. Самым известным корнераспускателем считается Горец сахалинский.

К этой же группе можно отнести рябинник, малину, иргу, ежевику. Они пускают свои корни во все стороны и дают отростки, заполняющие свободное пространство.

Не стоит сажать кусты, которые чаще всего подвергаются нападению вредителей. К ним относится калина. Даже после обработки химикатами, на нее снова могут напасть вредные насекомые.

Для живой изгороди не подходят посадки, которые зимой могут вымерзнуть. После суровой зимы придется снова сажать весь заборчик. Вырождаются и те посадки, которые надо периодически пересаживать. Такие кустарники тоже не годятся для забора.

Самая распространенная классификация кустарников

Чтобы выбрать лучшие растения для живой изгороди, следует определиться, для чего она нужна:

• если желаете просто создать зеленую ограду, то лучше создать монотонную посадку;
• для создания красивого дизайна, стоит выбрать яркие кустарники или цветы;
• если желаете защитить участок от проникновения посторонних людей или разных зверей, то колючие растения станут верной защитой.

Разберем по группам растения, которые подойдут для живой изгороди.

Листопадные

Выбор растений среди листопадных посадок поможет создать пышный и красивый забор. Листопадные имеют густую зелень, которая к осени становится золотой или пурпурно-бурой. Потом она опадает, оставляя голую крону.

Для живой изгороди лучше всего подойдут следующие представители листопадных саженцев:

1. Боярышник – это высокие кусты или небольшие деревья. Растение не боится морозов и засухи, может расти на любой земле. Стрижка только придаст растению аккуратный вид, не испортив крону. Плоды боярышника помогают в лечении сердечно-сосудистой системы. Для посадки подойдут саженцы трехлетнего возраста.
2. Цветущий кустарник пузыреплодник калинолистный вырастает до 3 метров в высоту. Осенью листья желтеют, у отдельных видов становятся пурпурными. Благодаря стрижке можно придать кустам любую форму, а белые ягодки, не ядовиты.
3. Шиповник – лучший кустарник для создания зеленой стены. Благодаря острым шипам, он защитит участок от непрошеных гостей. Неприхотлив, красиво цветет. В период цветения привлекает насекомых опылителей.

Вечнозеленые

Вечнозеленые кустарники для живых изгородей выбирают за то, что в течение всего года они стоят зелеными. Среди самых некапризных можно выделить Самшит. Растет медленно, зато живет 600 лет.

Вечнозелёные кустарники и деревца достигают высоты от 2 до 12 м. Покрывается овальными сочными листьями. В начале апреля появляются желтоватые соцветия, в которых потом созревают семена.

Барбарис — прекрасный экземпляр для создания живой изгороди. Кустарник неприхотлив, декоративен, способен дать кисловатые, лечебные плоды. Иглы на кустах не дадут пробраться на дачу даже мелким зверькам.

Фатсия – вечнозелёные кусты или небольшие деревья с негустыми ветвями. Можно эти кустарники посадить вдоль забора, потому что тень им не страшна. Цветет мелкими цветками, собранными в соцветия в виде метелки.

Лаванда – род вечнозеленых растений, который включает в себя около 47 видов. Распространяя приятный аромат, культура собирает опылителей. Лаванда широко применяется в медицине, растет кустами, высотой 0,5 метра, а шириной в окружности примерно 1 метр. Время цветения – июнь, июль. Цветки мелкие сиреневого цвета, иногда можно встретить розовую, синюю, белую лаванду. Растение не боится холодного климата.

Вьющиеся растения

Из чего лучше сделать густой зеленый ковер, чтобы закрыть неприметные стены построек? Здесь выручат вьющиеся кустарники. В специальном уходе они не нуждаются, лишь иногда их надо прореживать.

Клематис

Растение расползается по стенам в виде длинных зеленых побегов, на которых распускаются мелкие белые цветочки в виде звездочек белого, розового и фиолетового цвета. Клематис, распуская длинные зеленые ветви с небольшими цветами разных оттенков, густо покрывает любой неприглядный забор.

Посадив растения у забора, вы получите шикарный живой ковер в мелких нежных цветочках. Клематис может расти в сухом грунте, не требуя полива.

Это зеленые лианы, усыпанные большими резными листьями. Растение считается ядовитым, поэтому при посадке или обрезке необходимо надевать перчатки.

Неприхотлив, не боится холода, произрастает как на солнечных участках, так и в тени.

Плетистая роза

Пригодна для озеленения самых неприглядных заборов. Цветет красивыми цветочками, которые источают нежный аромат.

Этот вид кустарников предпочитает плодородную почву, которую надо удобрять каждой весной. Быстро разрастается ввысь и вширь, поэтому неприметная стена или забор быстро спрячется под ковром благоухающих роз.

Как посадить живую изгородь из плетистых роз? Чтобы ветки растения не переплетались, сажать кусты надо на расстоянии 1-2 метров друг от друга.

Жимолость

Быстрорастущий вьющийся тип кустарника, вырастает в высоту до 6 метров. Требует полива и подкормки, густо цветет желтыми цветками, потом покрывается ягодами. Подойдет для декора вертикальных заборов и стен.

Горная смородина: Альпийская, золотистая и живая изгородь

Альпийская смородина – один из лучших сортов для Средней полосы.

Листья

Кустарник листопадный. У него трех – пяти – лопастные плотные листочки небольшого размера (до 6 см в ширину) с зазубренными краями. Черешки у листьев короткие, до 2 см длиной.

Цвет варьируется от темно- до светло-зеленого. Нижняя сторона листа более светлая и гладкая на ощупь. Верхняя сторона блестящая. Осенью листья окрашиваются в светло-оранжевые и бледно-желтые оттенки.

Список лучших сортов черной смородины для Урала представлен здесь.

Цветы

Растение двудомное, на одних кустах формируются цветы только мужского типа, на других экземплярах распускаются женские цветы. Они невзрачного зеленовато-желтого цвета собраны в кистевидные соцветия. На кустах с женским типом цветения в соцветиях образуется до 5 цветочков. Мужские – крупнее и содержат до 30 цветков. Насекомых – опылителей смородина привлекает слабым сладковатым ароматом.

Плоды

Что касается описания плодов, то они небольшого размера, диаметром от 0,5 до 1,0 см. Их форма округлая или чуть продолговатая. Цвет красный, на кожице могут проявляться незначительные полоски. Урожайность средняя, 1 – 2 кг с куста.

Ягоды прозрачные на свет, их вкус невыразительный, сладковатый. Содержание сахара напрямую зависит от количества солнечных сухих дней в период созревания. Плоды хорошо держаться на веточках и украшают куст вплоть до заморозков.

Лучшие сорта смородины для Сибири перечислены здесь.

Сроки созревания

Начало периода вегетации зависит от разновидности смородины и климатических условий. Обычно в средней полосе цветы появляются в апреле – мае, когда среднесуточная температура установится на отметке 10 °C.

Период цветения длится в среднем 10 дней. Созревают ягодки несколько позднее, чем у красной смородины, предположительно, в июле – августе.

Основные сорта золотистой смородины для изгороди

Цвет ягод бывает самым разными зависит напрямую от сорта. Размер средний или крупный. Среди золотистой смородины выделяются несколько популярных сортов:

• Ляйсан — куст достаточно большой высоты. Плоды имеют крупный размер, округлой формы. После созревания приобретают желтый окрас.

• Ананасная смородина отличается достаточно раскидистыми ветками. Не так часто используется садовниками по причине своего строения.

• Шафак идеальный сорт для выращивания живой изгороди. Куст высокорослый. Плоды созревают раньше, чем у других сортов.

• Сибирское солнышко характеризуется среднераскидистой формой. Сама крона средней густоты. Подходит для сибирского региона, отлично переносит местные погодные условия. Ягоды после созревания приобретают оранжевый окрас украшая изгородь.

Разновидности Альпийской смородины – Шмидт и др.

В питомниках можно приобрести саженцы альпийской смородины разных подвидов:

• Dima;
• Schmidt;
• Aureum;
• Green Mound;
• Laciniata;
• Pumilum.

Смородина сорта Dima (Ribes alpinum Dima) хорошо переносит условия средней полосы России. Она не требовательна к почвам, обладает хорошей зимостойкостью и может расти в условиях города. Куст средней высоты прекрасно переносит стрижку и позволяет формировать «зеленые скульптуры» – топиарные формы. Листья плотные, темно-зеленые, трехлопастные. Зацветает в конце апреля невзрачными мелкими цветочками. Ягоды невкусные, созревают в июле.

Шмидт (Ribes alpinum Schmidt) – медленно растущий кустарник. Он может достигнуть 2 метров в ширину и высоту, но для этого понадобится 20 лет. Предпочитает слабокислую почву, хорошо развивается на суглинке. Листья небольшого размера появляются рано, цвести начинает в мае. Плоды сравнительно крупные, 9 мм, очень яркие, безвкусные. Растение – долгожитель способно прожить 40 лет, если уберечь его корни от застоя воды.

Лучшие сорта смородины для Подмосковья представлены по ссылке.

Aureum (Ribes alpinum Aureum) – высокорослый кустарник высотой до 2,5 метра с небольшими резными листочками желтовато-зеленого цвета.

Green Mound (Ribes alpinum Green Mound) предпочитает влажную почву, солнце или полутень. Небольшой кустарник вырастает до 90 см высотой. Ярко-зеленые листочки, как и у смородины Белая Фея, осенью приобретают тускло-желтую окраску.

Laciniata (Ribes alpinum Laciniata) – образует рослый куст (до 120 см) с очень красивой светлой рассеченной листвой.

Pumilum (Ribes alpinum Pumilum) – компактный кустарник, не превышающий 1 метра в высоту. Зимостойкий, хорошо переносит засуху и не чувствителен к загазованности воздушной среды. Теневыносливый, позволяет создавать неприхотливую живую изгородь, за которой легко ухаживать. При посадке между растениями оставляют 1 метр.

В продаже должны появиться новые современные сорта, проходящие апробацию в условиях средней полосы России. Они обладают высоким иммунитетом к болезням и вредителям, зимостойки и засухоустойчивы. Крупные сладкие ягоды содержат много витамина C и вполне съедобны. В таблице представлены новые сорта альпийской смородины.

Название	Особенности
Ворскла	Содержит много ликопина
Дуняша	Вкус с кислинкой
Зара
Красный шар	Крупные ягоды с легкой кислинкой
Мулатка	Много витамина C
Теодор	Высокое содержание витамина C
Услада	Привкус корицы, крупные ягоды
Эврика	Очень крупные плоды с высоким содержанием витамина С и ликопина

Декоративная функция – живая изгородь

Все разновидности альпийской смородины обладают высокими декоративными свойствами. Кусты можно использовать:

• для одиночной посадки;
• для создания живых изгородей;
• для орнаментального садоводства (фигурной стрижки кустов).

Орнаментальное садоводство, топиари, – создание сложных фигур из растений путем стрижки кроны и манипуляций с ветвями и стволом.

Листочки на кустарнике появляются в апреле – мае, а опадают в сентябре. Густая листва на сильно ветвящихся побегах создает плотную зеленую массу. Подстригать побеги лучше ранней весной.

Характеристики живой изгороди из смородины

Забор из насаждений подразумевает посадку растений в один или несколько рядов. Посадка саженцев осуществляется на достаточно близком расстоянии. Это необходимо для получения плотных зарослей из которых можно сформировать изгородь. Высота растения не имеет особого значения. Сами изгороди по высоте делятся на три вида:

В зависимости от потребностей выбирается и тип изгороди. Низкие чаще используются как декоративное оформления сада. Также встречаются на цветниках, клумбах. Высокие выполняют не только декоративную роль, они защищают участок от проникновений, ветра, пыли, шума.

Преимущества и недостатки

Альпийская смородина незаслуженно обделена вниманием садоводов. Неприхотливый декоративный кустарник позволяет без хлопот создавать живые изгороди на садовом участке и в городской среде. Достоинства смородины:

• устойчивость к морозам;
• засухоустойчивость;
• нечувствительность к загазованности атмосферы;
• невысокие требования к почве и уходу.

У этого неприхотливого растения есть недостатки, их немного:

• малосъедобные плоды;
• нуждается в регулярной обрезке, без которой растение будет выглядеть неряшливо.

Лечебные свойства

Эта смородина так же полезна, как и ее родственница, красная Алтайская. Независимо от погодных условий в ее тканях всегда накапливаются питательные вещества. Оптимально сочетаются витамины, сахар, пектин, органические кислоты и минеральные вещества:

• в ягодах содержание витамина C выше среднего;
• плоды содержат ликопин.

Ликопин – антиоксидант, борется с воспалением.

Препаратами, приготовленными из разных частей растения, лечат заболевания ЖКТ и цингу. Листья и плоды обладают выраженными противомикробными и противовоспалительными свойствами, стимулируют иммунитет.

Больше всего полезных веществ содержится в листьях смородины.

Приемы ландшафтного дизайна со смородиной в саду

Ягодные кустарники могут играть роль акцентных украшений, а также ограничивать развитие прочей растительности, но это не все, есть и другие решения по применения этого замечательного растения.

Варианты высадки смородины в виде живой изгороди

Благодаря тому, что смородина может разрастаться хорошо в высоту, из нее можно насадить разноуровневые композиции.

Это прием прекрасно подойдет для участка с неровным рельефом (о ландшафтном дизайне участка на склоне читайте в статье). Так же могут облагораживаться альпийские горки, создавая параллели. В этом случае изгородь станет акцентной.

Ягодные сады выглядят привлекательно. За счет густоты листвы будет организована дополнительная тихая зона для отдыха, в которой можно установить скамейки.

Посадка

Чтобы быстрее обзавестись красивым забором, сразу сажайте молодые кустики смородины. Менее затратный способ – посадка черенков, но результата придется дожидаться несколько лет. Растение хорошо переносит полутень, но на солнце плоды накапливают больше сахара.

Сроки

Сажают саженцы ранней весной или ранней осенью. В средней полосе посадкой можно заниматься в марте-апреле и в сентябре – октябре.

Выбор саженца

Для посадки лучше выбрать двухгодичные саженцы. Наилучшие результаты получаются, если отдать предпочтение экземплярам с закрытой корневой системой, в контейнере.

Подготовка места для посадки

Для посадки желательно выбрать место, в котором грунтовые воды поднимаются не выше полутора метров до поверхности земли. Сажать можно на гряды. У растения отрастают длинные тонкие разветвленные корни, поэтому перед посадкой почву необходимо тщательно перекопать, чтобы насытить ее кислородом.

Почва

Смородина хорошо растет на суглинистой и супесчаной почве с нормальной и слабокислой реакцией. На «богатой» органикой почве кустарник «разваливается», отращивая слишком длинные побеги.

Расстояние между кустами

Для создания живой изгороди растения компактных сортов сажают на расстоянии 1 метра. Высокорослые сорта, такие, как Schmidt, нуждаются в более редкой посадке. Ямки для них копают на расстоянии полутора – двух метров.

Почва для кустарника

Альпийская смородина не слишком требовательна к составу грунта. В зависимости от сорта критерий кислотности почвы может изменяться, переносить даже легкое засоление. Если вы хотите, чтобы кустарник хорошо развивался и радовал своим декоративным видом, то приготовьте перед посадкой питательный грунт.

Приблизительные размеры посадочной ямы — 50*50*50 см, дренаж не обязателен. Используйте перегной, песок. Если вы готовите место с осени, то добавьте а весной еще раз тщательно перекопайте участок под куст.

Этот вид смородины неприхотлив, но благодарно отзывается на применение самых простых приемов агротехники.

Полив

Куст, как и белая Версальская смородина, хорошо переносит засуху и болезненно воспринимает переувлажнение. Поливать нужно молодое растение после посадки, чтобы оно быстрее укоренилось.

Обрезка

Эта процедура – обязательная составляющая правильного ухода. Обрезку проводят ранней весной до сокодвижения (март – апрель). Вырезают все старые и поломанные ветви, затем проводят формирующую обрезку.

Подкормка

Для дружного цветения и здорового вида растение можно подкормить. Дважды в год вносят минеральные удобрения – ранней весной и после цветения. Раз в год под куст желательно внести компост или перегной, лучше это сделать весной

Размножение

Размножать куст можно несколькими способами:

• семенами;
• черенками;
• отводками.

Смородина легко размножается самосевом. Свежесобранные семена можно посеять осенью, закопав их на глубину 5 см. Подросшие растения можно будет пересаживать через год. Собранные семена после хранения перед посадкой нуждаются в стратификации при t 0-9 °C в течение 3 месяцев.

Семена сохраняют всхожесть в течение 17 лет.

Одревесневшие черенки готовят, когда начинают распускаться почки (март – апрель). Побег срезают у самой земли и нарезают на куски 15 – 20 см.

Рекомендуем вам ознакомиться с описанием сорта черной Ядреной смородины в данном материале.

Черенки высаживают в контейнеры и размещают в теплом месте (дома на окне или в телице). Как только появятся корни, их высаживают на постоянное место.

Читайте также: Чем уникален вид лианы переския шиповатая из семейства Кактусовые? Тонкости ухода в домашних условиях

Самый удобный способ размножения – отводками. Однолетнюю ветку ранней весной пригибают к земле и присыпают землей. Осенью надо обрезать ветку и пересадить образовавшее корни растение на новое место. Пересадку можно отложить на весну.

После посадки молодые растения нужно обязательно поливать.

Болезни и вредители

Как и все представители семейства Крыжовниковых, альпийская смородина может страдать от следующих заболеваний:

• мучнистая роса;
• бокальчатая ржавчина;
• махровость;
• антракноз.

У растения, посаженного в местах с застоем воды, высока вероятность подхватить грибковую инфекцию. Это может привести к гибели растения.

Мучнистая роса – на листьях появляется беловатый налет. Фунгицидный препарат Топаз борется с грибком на всех стадиях болезни. В период распускания почек с профилактической целью побеги и землю вокруг куста опрыскивают раствором медного (100 г + 10 л воды) или железного купороса (300 г + 10 л воды).

Бокальчатая ржавчина – на листочках появляются оранжевые бугорки. Источник заражения – близкорасположенные сосны и осока. Для борьбы с грибком применяют бордосскую жидкость или хлорокись меди.

Список сортов черной смородины с крупными ягодами найдете в этой статье.

Махровость – вирусное заболевание, проявляется деформированием листовой пластины. Разносчиком является почковый клещ. Заболевание не лечится, можно только остановить распространение болезни. Для этого обрезают побеги с разбухшими почками, в которых зимует клещ. Самый радикальный способ лечения – выкопать заболевший куст и сжечь его.

Антракноз – грибковое заболевание, на листьях появляются красные точки. Для борьбы используют фунгициды – фитоспорин, бордосскую жидкость, медный купорос (1%).

Соками растения любят полакомиться вредители:

Справиться с «хищниками» помогает опрыскивание зеленым мылом и припудривание табачной пылью. Инсектицидами обрабатывают куст до распускания почек и после цветения.

Варианты размножения

Для разведения данного кустарника можно воспользоваться тремя способами:

• черенками;
• делением кустов;
• горизонтальными отводками.

Данный кустарник является замечательным медоносом, его цветки применяют для заваривания фито-чая. Ягоды кустарника — основа для вкусного варенья и ароматных компотов.

Внимание! Ягоды являются кладовой витаминов В, аскорбиновой кислоты (витамина С), глюкозы, фруктозы, пектина. Листья кустарника – прекрасное потогонное и мочегонное средство.

Значение смородины

Ягоды этого растения рекомендуют при следующих заболеваниях: ревматизме, сахарном диабете. Свежим соком можно снять приступы язвы, гипертонии.

Совет! Если хотите, чтобы ягоды были сладкими и крупными, высаживайте кустарник на солнечных участках.

Выводы

1. Смородина Альпийская – декоративный кустарник, позволяющий создать красивую живую изгородь.
2. Как и смородина Виксне, подходит для создания топиарного сада.
3. Зимоустойчива и устойчива к засухе. Неприхотливая, легко размножается.
4. Влажное теплое лето может спровоцировать вспышку грибковых заболеваний, поэтому желательно проводить профилактику фунгицидными препаратами.
5. Растение двудомное. Чтобы получить урожай ягод, необходимо посадить на пять кустов с женским типом цветков одно мужское растение.
6. Листья – ценное лекарственное сырье, их можно добавлять в чай.
7. Скоро в продаже появятся новые сорта, у которых наряду с красивой листвой будут вполне съедобные ягоды.

Что отличает живую изгородь из смородины

Если изгородь устраивать по периметру участка, стоит сделать некоторый отступ от капитального забора.

Это будет смотреться не так эффективно как ограждения из дерена, которые могут облепить забор, зато поможет создать красивую изгородь, обозреваемую изнутри.

Смородина прекрасно подходит для этих целей ведь она:

1. Легко приживается практически в любом климате нашей страны. После того как растение «освоилось», ему не страшны ни заморозки, ни засуха;
2. Смородина не имеет толстого ствола и ветвится от самого основания. Разрастается широко, что позволяет создать сплошную непроходимую изгородь. При достижении высоты в 1,5-2 метра становится прекрасным источником живительной тени;

На фото высокая живая изгородь из черной смородины альпийской

Для нее нужно приготовить почвосмесь, состоящую из грунта, перегноя и древесной коры. В первые годы после пересадки растение также необходимо удобрять. Делают это летом.

Болезни и вредители тюльпанов: описание и меры борьбы — Проект «Цветочки» — для цветоводов начинающих и профессионалов

Тюльпан

Признаки заражения нематодой

Одним из первых признаков считается появление проплешин на картофельном поле. Поле может быть заражено полностью, но вред от золотистой нематоды становится заметным, когда в коме земли размером 10х10 см живет более 1000 особей.

Если выкопать и внимательно рассмотреть клубни с зараженного участка, то на них и на корнях можно увидеть шарики размером с маковое зернышко, причем разного цвета — от белого до коричневого. Это — цисты вредителя. В каждом таком шарике содержится от 150 до 300 и более будущих личинок, а в стадии цисты нематода может сохраняться в течение 10—15 лет, не боясь ни жары, ни морозов.

Еще один заметный признак, что почва заражена, — это слабое развитие растений. Например, в кусте только 1—3 невысоких стебля. Они рано пожелтели, а клубней очень мало, причем они мелкие. Более-менее крупные клубни могут иметь неправильную, уродливую форму. Если почва заражена сильно, то клубни могут отсутствовать совсем, а вместо них можно увидеть пучки мелких корней.

Что делать, если есть подозрение на заражение поля нематодой? Карантинные службы призывают всех дачников и сельских жителей обязательно сообщить об очаге в карантинную службу по месту жительства, и там вам расскажут, что делать дальше. Если такой возможности нет, придется принять кое-какие меры.

Методы борьбы с нематодой

Из-за большой продолжительности жизни и устойчивости к химическим средствам избавиться от паразита очень сложно. Недавно ученые изобрели эффективный и простой способ борьбы с картофельной нематодой, которая способна снижать урожайность на 85%.

Так, цисты данного вида червя раскрываются при появлении запаха картофельного сока, возникающего при созревании клубней. Чтобы обмануть червей, выползающих из личинок и поедающих подземные плоды, следует за 7-10 дней перед началом посадки картофеля выдавить сок из нескольких клубней и полить им землю в нескольких местах планируемых посадок. После вскрытия цист выползшие из них черви устремляются на запах и погибают от голода.

Существуют также и другие способы борьбы, комплексное применение которых позволит повысить шанс на победу над вредителем.

Народные средства

Чтобы уничтожить развивающиеся личинки и самих червей, перед посадкой обильно поливают почву кипятком. Это народное средство помогает очистить грунт и от других видов вредителей, не прибегая к использованию вредных химикатов. Червь гибнет при температуре выше 50-55 градусов, для повышения эффекта необходимо промочить землю кипятком на глубину не менее 20 см. Для усиления эффекта залитые места накрывают пленкой, придавливая ее грузом. Хотя некоторая часть вредителей успевает переползти глубже в грунт, такая мера все же позволяет уничтожить большинство нематод, находящихся в земле.

Термообработке рекомендуется подвергать и сами растения, пострадавшие от деятельности галловой нематоды. Для этого в воду (45-50 градусов) добавляют 0,06%-ный формалин и окунают в раствор луковички и корни, выдерживая их в горячей жидкости 20-30 минут.

Агротехнические методы

С целью снижения численности вредителей ранней весной нужно проводить глубокую перекопку почвы. Большая часть куколок, зимующих в грунте, погибнет от пониженной температуры. При сильном заражении почвы такую же меру проводят и поздней осенью, после наступления заморозков.

К другим агротехническим методам, которые можно использовать против вредителя, относятся:

• Использование только здоровых семян и саженцев.
• Удаление верхнего слоя почвы.
• Регулярное прореживание насаждений и очистка грядок от сорняков.
• Умеренный полив, при котором следует избегать попадания воды на листья растений.
• Своевременное уничтожение слабых и зараженных кустиков.
• Тщательная очистка огорода после сбора урожая от растительных остатков. Их необходимо сжигать прямо на участке, каждый раз раскладывая костры в разных местах. Это позволит уничтожить не только паразитов, находящихся в остатках растений, но и тех червей, которые укрылись в почве под костром.
• Частичного снижения численности паразитов можно добиться посадкой на освободившихся после уборки урожая участках озимых культур. Такую меру проводят в августе или в начале сентября. С наступлением морозов посеянные озимые вскапывают как можно глубже.

Хорошими препаратами от нематоды являются фосфорорганические пестициды (Меркаптофос, Фосфамид). Обработать культуры этими средствами нужно не менее 2-4 раз, через каждые 3-5 дней. Данные препараты оказывают токсичное действие на людей, животных, пчел, поэтому использовать их нужно крайне осторожно, строго придерживаясь инструкции от производителя. При возникновении необходимости в обработке такими средствами комнатных цветов их предварительно выносят на улицу и оставляют там не менее чем на 2-3 недели после проведения обработки.

Для избавления от корневой нематоды используются средства, в составе которых содержится активное вещество абамектин (Вертимек, Акарин). Приготовленным раствором на основе перечисленных препаратов обильно поливают пораженные растения. Комнатные цветы пересаживают в чистый, не зараженный грунт, предварительно замочив корни на 30 минут.

Раствор с препаратом Вертимек готовится из расчета 5 мл на одно ведро воды объемом 10 л. Акарин готовят в пропорции 1 ампула (4 мл) на 1 л воды. Обрабатывать культуры следует в утренние или вечерние часы.

Также хороший эффект можно получить при использовании препарата Нематорин. Его вносят в почву перед посадкой культур в виде сухих гранул, которые заделывают на глубину 10-15 см.

Профилактика

Этот вредитель считается одним из самых злостных, поскольку очень быстро распространяется с участка на участок, и в земле никакие химические обработки его не уничтожают. Поэтому главное — это профилактика. Чтобы не занести нематоду с посадочным материалом, нельзя покупать его в случайных местах, а если уж так случилось, то перед посадкой клубни придется начисто вымыть.

Некоторые сорта картофеля поражаются слабее других, их и надо выбирать для посадки. Помогает и чередование культур на участке. Специалисты заметили, что если на зараженном участке не сажать картофель всего один год, то сильное заражение откладывается, вместо 5—7 лет оно достигнет вредоносности через 10—15 лет. Если дать полю отдохнуть три года, то, как заявляют ученые, вред может проявиться и через 30—40 лет.

Поэтому у крупных хозяйств, которые выращивают картофель из года в год на одних и тех же полях, проблем больше, чем на частных участках, где нетрудно чередовать культуры.

Если вы обнаружили на своем поле единичные проплешины или кусты, пораженные нематодой, их надо выкопать с комом земли, положить в какую-то емкость, по возможности вынести за пределы участка и сжечь. Надо обеззаразить и инструмент, и даже подошву обуви с использованием 4% формалина. Если такой возможности нет, все это надо вымыть, а воду вылить подальше от мест, где растут пасленовые культуры.

Больные растения становится видно в июле-августе, и оставлять их на поле нет смысла — урожай будет минимальным. Если клубни все же выросли, их можно выкопать, вымыть и использовать в продовольственных целях, но ни в коем случае не определять на посадку. Все мелкие клубни тоже желательно выбрать из почвы.

На сильно зараженных участках специалисты советуют в течение двух-трех лет отказаться от посадки всех пасленовых культур: картофеля, томатов, перцев, баклажанов, физалиса. Площадь засаживают другими овощными культурами, особенно полезно использовать бобовые растения.

Затем в течение двух-трех лет на этом участке высаживают только нематодоустойчивые сорта картофеля. Гены устойчивых к нематоде сортов действуют, по описанию ученых, таким образом. Из цист появляются червячки, которые внедряются в корни и начинают их повреждать. Растения картофеля, устойчивого к нематоде, начинают выделять особые вещества, которые заставляют гибнуть клетки, в которых питается вредитель, и в результате нематоды погибают или вместо самок развивается больше самцов.

Поскольку в природе все изменяется и подстраивается для выживания, выращивание на участке только нематодоустойчивых сортов в течение многих лет может оказать плохую услугу: выведутся более выносливые особи и все начнется сначала. Поэтому через 3—4 года выращивания устойчивых сортов один год советуют высаживать обычные сорта, а дальше в зависимости от обстоятельств.