Можно ли закладывать молодой сад на месте старого?
Здравствуйте, коллеги! У меня к вам вопрос: “Можно ли закладывать молодой сад на месте старого?”. Дело в том, что старый сад усыхает совсем, хочу посадить новый, а свободной площи нет. Но мне говорили, что на месте старого сада деревья сажать нельзя. Помогите советом. Спасибо всем!
thepotemich Сообщения: 384 Зарегистрирован: 29 окт 2011, 19:02 Откуда: Чебоксары Контактная информация:
Re: Можно ли закладывать молодой сад на месте старого?
Сообщение thepotemich » 30 окт 2011, 18:11
Доброго времени суток! Новый сад на месте старого заложить можно, другой вопрос, что для этого необходимо сделать?
Есть ряд вопросов, без ответов на которые трудно, что-то посоветовать.
– Причина по который старый сад усыхает?
– Какие деревья там растут? и Какие деревья Вы собираетесь посадить?
Re: Можно ли закладывать молодой сад на месте старого?
Сообщение yunita » 30 окт 2011, 18:34
Конечно, в идеале, молодому саду – новое место! Иначе, болезни со старых деревьев, будут переходить на молодые. У нас, тоже много старых деревьев, а между ними еще и огород. Убираем старые деревья по очереди, через год корчуем пни. Желательно костер развести на месте пня. На следующий год высаживаем молодые саженцы, только не на место пня. Саженцы выбираем устойчивых к болезням сортов. Удачи!
IntellektualNik Сообщения: 366 Зарегистрирован: 29 окт 2011, 10:02 Откуда: Украина, Полтавская область
Re: Можно ли закладывать молодой сад на месте старого?
Сообщение IntellektualNik » 30 окт 2011, 19:47
Спасибо за советы. Дополню свою информацию. Са усыхает по той причине, что он очень уж старый. Растут преимущественно яблони, груши, вишни. Сад большой. Посадить хочется всего по чуть-чуть)
Re: Можно ли закладывать молодой сад на месте старого?
Сообщение Agushka » 30 окт 2011, 19:48
Не знаю как у Вас, но обычно участки у нас небольшие и сажать новый сад на новом месте практически невозможно, потому что этого места просто нет.
Мы на своём участке стараемся постоянно обновлять деревья. Очень важно следить за больными деревьями, потому что не так страшны старые деревья, как больные. С больными расставайтесь без сожаления. Чтобы проще было выкорчевать старое дерево, мы используем аммиачную селитру. Нужно как можно ниже срезать ствол, а потом внутри пенька выдолбить ямку и засыпать туда аммиачную селитру, которая за несколько недель превратит всё в труху. Да , незабудьте закрыть плотно ямку с аммиачной селитрой.
И ещё один совет. Когда будете сажать новое дерево, не забывайте главное правило, что нельзя сажать яблоню после яблони, а сливу после сливы и т.д и т.п.. На месте яблони пусть растёт любое другое дерево -груша, вишня, слива. Ну и с другими деревьями такое же правило.
Re: Можно ли закладывать молодой сад на месте старого?
Сообщение Kokojamba » 30 окт 2011, 19:52
Почву, где рост старый сад, надо удобрить и дать ей отдохнуть минимум год. На месте старого сада можно и нужно садить новые деревья. Другой вопрос – а какие именно деревья раньше там росли, по сколько им лет?
IntellektualNik Сообщения: 366 Зарегистрирован: 29 окт 2011, 10:02 Откуда: Украина, Полтавская область
Re: Можно ли закладывать молодой сад на месте старого?
Сообщение IntellektualNik » 30 окт 2011, 20:44
Спасибо) По поводу селитры – не знал. Реально полезный совет, так как старые пни много неудобства приносят. А сколько химиката сыпать надо в один пень, чтобы эффект был?
Re: Можно ли закладывать молодой сад на месте старого?
Сообщение Agushka » 30 окт 2011, 22:43
Обычно кладём пару хороших горсточек и сверху плотненький полиэтиленовый мешок одеть и обвязать. Через месяц-полтора всё превратится в труху.
IntellektualNik Сообщения: 366 Зарегистрирован: 29 окт 2011, 10:02 Откуда: Украина, Полтавская область
Re: Можно ли закладывать молодой сад на месте старого?
Сообщение IntellektualNik » 30 окт 2011, 23:35
Благодарю. На самом деле я старый сад уже начал потихоньку убирать. Деревья спиливаю, а пни торчат. Думал, что придётся ждать, пока сами перетрухнут. А так попробую Вашим методом. Заодно и удобрю.
Re: Можно ли закладывать молодой сад на месте старого?
Сообщение granat » 31 окт 2011, 12:22
Слышал также, что для того, чтобы пень быстро превратился в труху, аналогичным способом вместо аммиачной селитры, засыпается кухонная соль. Сверху в пне сверлятся дырки, и туда засыпается соль.
Можно ли заменить погибшее дерево его молодым саженцем? Разбираемся!
Деревья в саду, как и все живые организмы, со временем стареют, становятся не такими прочными и твёрдыми. Да что говорить, если сосны, дубы, клёны и прочие представители этих больших растений подвергаются нападению различных вредителей (непарный шелкопряд) и жёстких погодных условий.
Яблоня. (Фото используется по стандартной лицензии ©ogorodnye-shpargalki.ru)
Такое измученное и умершее дерево нужно сразу же удалить из почвы и утилизировать, а на освободившемся месте «зародить новую жизнь».
Рассмотрим несколько вариантов того, что можно посадить на месте вырубленных деревьев.
Можно ли на месте старой яблони посадить новую?
Яблоня – это просто пример, сейчас мы говорим о любых видах плодовых и декоративных деревьев.
Неопытные дачники считают, что на месте старого, умершего дерева нужно сажать точно такое же. То есть росла у тебя груша, случилось что-то, к примеру, очень сильный ураган, который с корнями это дерево вырвал, теперь на это место нужно посадить тоже грушу.
И, казалось бы, это вполне адекватное грамотное решение, но, по статистике, новые «такие же, как были» саженцы не могут прорасти и не приживаются. Это происходит по нескольким причинам:
- Дерево, которое росло на этом месте, вобрало в себя очень много питательных веществ, которые выделяла почва. Новым саженцам просто не хватает «подкормки» с земли. Так происходит в любом случае, как бы вы ни посадили.
- В почве за много лет накапливаются многочисленные вредные и токсичные микроэлементы.
- В грунте также могут находиться микробы, вызывающие болезнь у будущего дерева, поэтому саженцы не могут в полной мере прорасти.
Если вы всё же решились посадить ту же культуру, которая раньше росла на этой почве, то постарайтесь прибегнуть к этим простым рекомендациям. Благодаря им у молодых саженцев возрастают шансы прижиться к грунту.
- Копайте широкую ямку.
- Старую землю обязательно заменить новой, взяв её с места, где не росли любые плодовые деревья. Причём грунт нужно менять в полном объёме.
- Хорошо удобрять свежий грунт минеральными веществами.
- При посадке нового грунта следует быть предельно аккуратным, чтобы он не был рыхлым, иначе грунт начнёт через некоторое время оседать, а саженец рискует получить заглубление корневой шейки.
- Нужно очень серьёзно следить за здоровьем нового дерева.
Но всё-таки заменяйте виды деревьев. Всё же не стоит на месте яблони сажать яблоню. Лучше на этом месте посадить, к примеру, вишню. Есть одно простое правило: косточковые культуры сменяются семечковыми видами.
Посадка вишни. (Фото используется по стандартной лицензии ©ogorodnye-shpargalki.ru)
Но при таких занятиях необходимо чётко знать то, что нужно каждому конкретному дереву. Да и по правилу севооборота нет смысла менять, к примеру, ель на пихту, потому что у них одни и те же требования и рекомендации по засаживанию.
Что посадить на месте старого дерева?
Перед тем как засаживать почву новыми культурами, садоводы рекомендуют дать ей время немного прийти в себя.
Знайте, что такое почвоутомление ? Почвоутомление – это когда на грунте, который очень часто чем-либо засаживается, не может появиться большое количество урожая. То есть земля настолько сильно устаёт от работы, что не может дать должного количества продуктов и растений.
Важно! Меньше всего на уставшей почве урожая дают персики, яблоки, груши, малина и айва.
Если вы хотите посадить те же культуры, которые росли на этой почве раньше, то рекомендуется это делать через 2–3 года.
Что можно сделать, чтобы оздоровить почву:
- убирать с неё сорняки и выкапывать ямки глубиной 6-10 сантиметров в тёплый сезон;
- удобрять почву «Фитоспорином-М»;
- можно высадить полезные зелёные растения – сидераты, они помогают снять с почвы усталость.
К таким видам культур относятся:
- капустные (горчица, рапс, редька);
- бобовые (горох, клевер);
- злаковые (рожь, пшеница, овёс).
К каждому отдельному виду почвы подходит свой сидерат. Если грунт бедный, лучше всего высаживать озимый рапс и сурепицу, потому что они в сжатые сроки прорастают и хорошо разлагаются в почве. Если грунт нужен рыхлый, то высаживать необходимо редьку или горчицу, а если почва требует азота и в ней появилось много вредных микроорганизмов, то тут как нельзя кстати подойдут бобовые, к примеру, подсолнечник.
Что посадить на месте высохшего дерева
Можно ли на место старого срубленного и выкорчеванного дерева сразу сажать новое, молодое или дать почве отдохнуть? А может, этот участок стоит засеять травой или вовсе разбить тут овощные грядки, или устроить клумбу? Как правильно? Давайте разбираться вместе.
Деревья на садовом участке со временем стареют и дряхлеют, да и в более молодом возрасте они могут вырождаться, погибать от неблагоприятных погодных явлений (например, мороза или палящего солнца), болезней или опасных вредителей (самый актуальный пример такового – каштановая моль).
Такое погибшее дерево, разумеется, нужно срубить или выкорчевать, а освободившееся место чем-то занять.
Итак, что и почему можно и нужно посадить на месте старых или просто высохших деревьев? Рассмотрим несколько наиболее часто встречающихся вариантов решения проблемы.
Можно ли на месте старой яблони посадить новую
“Яблоня” – понятие условное, сейчас мы говорим о любых видах плодовых и декоративных деревьев.
Итак, можно ли старое выкорчеванное дерево тут же заменить таким же, но молодым? Таким подходом грешит большинство неопытных дачников – мол, на месте старой яблоньки в саду нужно тут же посадить новую и снова собирать урожай уже через несколько лет на привычном месте, а место засохшей ели или туи в живой изгороди, разумеется, должна занять такая же ель или туя.
На первый взгляд, решение логичное, не правда ли? Однако, как показывает практика, эти “такие же” новые саженцы отчего-то чаще всего гибнут и не приживаются на старом месте. Почему? Потому что по более зрелом размышлении в теории вскрываются некоторые нюансы. Судите сами.
Мало того, что взрослое мощное дерево, простояв много лет на одном месте и ухудшает физическое состояние (структуру) почвы, и просто “вытягивает” из нее подавляющее большинство питательных элементов, как бы регулярно вы ни удобряли свои посадки. Кроме того, в грунте за эти самые годы накапливается все что угодно – корневые токсичные выделения и собственно обрывки корней, годами перепревающий опад, семена сорняков, остатки химикатов от ежегодных профилактических обработок сада.
А если к тому же дерево болело? Вряд ли существуют идеальные в плане здоровья растительности загородные участки. А это значит, что “дополнительно” в почве уже присутствуют возбудители болезней (причем свойственные именно этому виду дерева!), яйца, личинки или куколки насекомых-вредителей, остатки фунгицидов и инсектицидов. Согласитесь – вряд ли это все пойдет на пользу молодому саженцу.
Теоретически, конечно, на все эти предупреждения можно махнуть рукой и при большой необходимости на месте засохшего дерева в этом же сезоне посадить новое молодое деревце. Но в этом случае попытайтесь хотя бы минимизировать риск его гибели:
- посадочную яму выкопайте максимально просторную;
- обязательно достаньте старый грунт и замените его во всем объеме ямы свежим, причем взяв его с места, где не росли плодовые деревья;
- непременно добавьте к новому грунту достаточно органических и минеральных удобрений;
- следите, чтобы при посадке новый грунт не был излишне рыхлым, иначе со временем он начнет стремительно оседать, а саженец в итоге “заработает” заглубление корневой шейки;
- тщательно ухаживайте за новым деревом и следите за состоянием его здоровья.
Еще один нюанс – по возможности все же заменяйте вид саженца, то есть высаживайте не то дерево, которое росло на старом месте. К примеру, косточковые культуры рекомендуют чередовать с семечковыми – вишню после яблони, грушу после абрикоса и т.п.
Но и при подобной замене нужно четко понимать требования и особенности каждого вида дерева. Вспомните правила севооборота – что толку заменять, к примеру, ель на пихту, если у них изначально один и тот же “набор” болезней и вредителей, да и вещества для роста и развития из почвы им преимущественно требуются одни и те же?
Что посадить на месте старого дерева
Чем же заменить выкорчеванное дерево на участке, что посадить на его месте? Опытные садоводы рекомендуют на некоторое время дать почве просто отдохнуть под “черным паром”, т.е. не высаживать на месте выкорчеванного дерева вообще ничего.
Существует сельскохозяйственный термин “почвоутомление” – резкое снижение урожайности культур при бессменном возделывании или частом возвращении на прежнее поле севооборота растений одного и того же рода. Почвоутомление возникает даже при выращивании культур-однолетников, что же говорить о состоянии земли, на которой многие годы росло взрослое дерево.
Чувствительнее всего на усталость почвы резким снижением урожайности реагируют яблоня, персик, айва, малина, груша.
По этой причине так называемый “сад по саду” рекомендуется высаживать на том же месте не ранее, чем через два-три года отдыха почвы.
Поэтому пока на месте бывшего дерева просто регулярно удаляйте сорняки и несколько раз в течение теплого сезона вскапывайте почву на глубину 6-10 см. Для оздоровления дополнительно проливайте ее хотя бы тем же отлично зарекомендовавшим себя Фитоспорином-М, экологически безопасным биофунгицидом, подавляющим развитие бактерий и грибков (возбудителей более чем 25 заболеваний!) и повышающим адаптационные способности растений после пересадки.
Если же “проплешина” на участке отчаянно режет вам глаз, можете использовать так называемый “занятый сидеральный пар” – оздоровить почву и снять почвоутомление, высадив на пустом месте “живые зеленые удобрения” – сидераты. Многие садоводы даже рекомендуют чередовать черный пар с сидеральным, дабы не нарушать структуру почвы.
Благодаря таким растениям-сидератам с мощной корневой системой и быстро развивающейся зеленой массой можно значительно улучшить почву как по физическим, так и по химическим характеристикам, защитить ее от выветривания, а также не дать возможности сорнякам захватить пустующие территории. Первую половину лета такие культуры растут на пустующем участке, а затем ближе к осени их скашивают и запахивают в почву как натуральное удобрение – разлагающиеся стебли сидератов насыщают землю полезными органическими веществами и азотом.
К таким культурам относятся:
- бобовые – клевер, кормовые бобы, вика (яровая и озимая), горох (посевной и полевой), люпин (белый, желтый, синий);
- капустные (крестоцветные) – горчица, рапс (яровой и озимый), редька масличная, сурепица;
- злаковые – рожь, пшеница, овес, гречиха, фацелия.
Весьма эффективны и смеси этих культур.
Выбор конкретного вида сидератов зависит от типа почвы на участке. Так, для бедных грунтов лучше всего подойдут озимый рапс и сурепица, которые быстро разрастаются и хорошо разлагаются в земле. Если нужно сделать более рыхлой тяжелую глинистую почву, посейте масличную редьку, горчицу, люпин или кормовые бобы. Чтобы обогатить почву азотом и высвободить из земли труднодоступные фосфаты, выбирайте бобовые – вику, кормовые бобы, люцерну, люпин. Если в последние годы в почве появилось много вредителей, посейте бобовые, подсолнечник или фацелию, которые отлично борются с нематодами, или горчицу, что поможет избавиться от проволочника.
Благодаря растениям-сидератам можно значительно улучшить почву на участке. Главное, знать, как правильно их использовать.
Если же и сидераты вас не устраивают, попробуйте на месте выкорчеванного дерева устроить небольшую клумбу, грядку под зелень или посадите те овощи, которые не потребуют от почвы максимума питательных веществ. То есть сразу исключите капусту, картофель, ревень, сельдерей, спаржу, тыкву, а выберите гораздо менее “прожорливые” горошек, кустовую фасоль, лук, пряные травы, редис, салат.
А был ли у вас опыт выкорчевывания деревьев на участке и новых посадок на их месте? Какой вариант вы выбирали? Обязательно поделитесь в комментариях.
Когда и как заменять старые деревья
Мы получаем много писем с вопросами о том, когда готовить замену малопродуктивному дереву, как пересадить взрослое дерево, как исправить ошибки, допущенные при посадке.
Плодовые – это растения многолетние. Как долго они живут в наших садах? С этим вопросом мы обратились к кандидату биологических наук Василию Алексеевичу Молчанову (г. Самара). Однозначно ответить на этот вопрос нельзя, считает он. Продолжительность их жизни в саду зависит от местоположения участка, сортовых особенностей дерева, а также ухода за ним в продолжении всей его жизни. Считается также, что чем скороплоднее сорт (чем раньше он вступает в плодоношение), тем меньше продолжительность его жизни.
Например, семечковые породы (яблоня, груша) на юге могут расти до 100 лет и более, а в средней полосе России они едва дотягивают до 70 лет.
Абрикос, черешня на юге растут до 70 лет, а в средней полосе России только около 25-30 лет. М.М. Ульянищев считает, что в условиях Воронежской области привитые абрикосы могут нормально плодоносить примерно до 25 лет. Деревья сливы в средней полосе России не дотягивают и до 20 лет.
Русский ученый П.Г. Шитт разделил жизненный цикл плодовых растений на 9 периодов, постепенно переходящих один в другой. Эта градация позволяет садоводу в каждый период жизненного цикла скорректировать приемы ухода за деревом.
Василий Алексеевич объединяет их в три основных этапа, характеризующих главные возрастные изменения.
Первый – период роста и начало плодоношения. Для яблони и груши он длится от 5 до 15 лет. Для косточковых (слива, вишня, абрикос) – от 3-х до 5 лет. А у ягодных культур он совсем короткий – от 1 до 3-х лет.
Следующий период – полного плодоношения и затухания роста. У семечковых пород он продолжается примерно от 10-20 лет до 40-50 лет в зависимости от сорта, ухода и места произрастания. У косточковых – от 6 до 15-18 лет. А у ягодников примерно с 5 до 10-12 лет.
Далее идет период затухания плодоношения и массового отмирания скелетных и полускелетных ветвей. Плодоношение дерева быстро падает и через некоторое время оно заканчивает жизненный цикл (погибает).
Стареющим растениям, теряющим способность к плодоношению, надо заранее готовить замену. Иначе несколько лет кряду можно оказаться без плодов и ягод. Осень в этом плане время уникальное и его упускать никак нельзя.
Корчевать, не дрова рубить
После окончания плодоношения выкорчевывают отслужившие свой срок кусты и деревья. Г.И. Соболев (г. Самара) делится своим способом раскорчевки. Вокруг ствола дерева сначала копает траншею глубиной до 60 см, чтобы можно было подрубить крупные корни. Потом посильнее толкает, и дерево падает. Крону не спиливает, а использует как рычаг. Это способствует падению дерева под собственной тяжестью от минимальных усилий. При высокой кроне сверху можно набросить канат и дернуть или толкнуть с противоположной стороны. Он также опробовал способ удаления старых деревьев с применением мочевины на пне огромного тополя, дающего много пуха, ломающего своими большими корнями асфальт и подпорную стенку. В пне дрелью просверлил несколько отверстий. В них засыпал мочевину, ускоряющую гниение (можно любое азотное удобрение). Периодически размачивал и подсыпал вновь. В первый год наблюдался усиленный рост корневой поросли. На следующий год пень начал усыхать, не образуя поросли.
Использование поваренной соли некоторыми дачниками для удаления плодовых деревьев вредит почве. Содержащийся в соли натрий ядовит для растений.
После раскорчёвки освободившееся место занимают новыми посадками. На место раскорчёванной яблони или груши сажают другие породы – вишню или сливу и наоборот. Посадка одних и тех же пород на одно и тоже раскорчёванное место приводит к почвоутомлению, в результате которого наблюдаются замедленный рост, запоздалое развитие и позднее вступление в плодоношение. При посадке на раскорчеванное место в землю добавляют больше хорошо перепревшего навоза.
Пересадка взрослого дерева
У садоводов часто возникает необходимость пересадки плодоносящих деревьев и кустарников. Как это нужно делать, чтобы получить хорошие результаты, рассказывает опытный садовод Е. Дядин из г. Ульяновска.
Для двух-четырехлетних растений особенной проблемы это не составляет, важно только максимально сохранить корневую систему при выкопке и не заглублять плодовые деревья при посадке. Дерево быстрее приживается, если оно пересажено с комом земли на корнях.
Сложнее пересадить взрослое дерево, так как чем оно старше, тем больше его корневая система и надземная часть.
Чтобы пересадить восьми-десятилетнее дерево, надо заранее (за 1-2 года) его подготовить следующим образом. Сделать обрезку надземной части с целью придания кроне необходимой формы и провести прореживание. Осенью выкопать вокруг дерева узкую канавку (на ширину лопаты) на расстоянии 40-50 см от штамба дерева, глубиной 80 см. Корни аккуратно отпилить ножовкой, срезы должны быть гладкими. Канавку засыпать рыхлой землей, смешанной с перегноем (5-6 ведер перегноя на 1 ведро земли) и обильно поливать. Обрезанные корни за год обрастут мелкими корешками, они будут сохранены при пересадке и улучшат приживаемость дерева.
Пересадку лучше проводить весной. Сначала надо выкопать землю с внешней стороны канавки. Затем острой лопатой или ножовкой перерезать все нижние корни, наклоняя при этом дерево в стороны. По мере подкапывания осторожно подкладывают мешковину или пленку под ком. Обхватив ком мешковиной и веревками, вынимают дерево из ямы и перемещают его к месту посадки.
Для посадки деревьев яму выкапывают на 50 см шире и на 20 см глубже высоты кома земли. После посадки в течение лета тщательно поливают (7-8 поливов). В случае цветения в первые 2 года цветки обрывают.
При соблюдении всех правил пересаженные взрослые плодовые деревья хорошо приживаются, и через 3-4 года возобновляют плодоношение.
Посадка плодовых деревьев
Остановимся на посадке плодовых деревьев. Как считает доктор с/х наук Ирина Сергеевна Исаева (г.Москва), посадка плодовых деревьев – дело ответственное, требующее серьезного отношения. Ведь дерево сажают на годы, и от того, насколько правильно это будет сделано, зависит его судьба.
Активные корни яблони и груши размещаются на глубине 60—80 см, вишни и сливы — 40—60 см. Поэтому для посадки яблонь лучше копать ямы диаметром 100—125 см и глубиной 50—60 см, для вишни и сливы оптимален диаметр ям 80—100 см и глубина 40—50 см.
Но опытные садоводы ямы обычно роют гораздо больше, чтобы обильнее заправить их плодородной почвой, обеспечив корням рост в благоприятных условиях не только в первые три-четыре, но и в последующие годы. Копая яму, почву верхнего слоя примерно на глубину лопаты складывают в одну сторону, а более плотную и менее плодородную из нижних слоев — в другую. Почву на дне вырытой ямы хорошо разрыхляют, а в центр вбивают крепкий кол такой длины, чтобы верхняя часть его доходила до первой ветви кроны саженца. Для однолеток вишни и сливы кол не нужен.
Накануне посадки вынутую из ямы почву необходимо обогатить удобрениями и снова засыпать в яму. Прежде всего, в почву добавляют органические удобрения — перегнивший навоз, торф, компост. Эти удобрения не только содержат много необходимых для растения питательных веществ, но и улучшают строение почвы: тяжелые глинистые становятся проницаемыми для воздуха, а песчаные лучше удерживают влагу. Свежий навоз в посадочные ямы вносить нельзя. Он выделяет аммиак, который отравляет корни.
Кроме органических удобрений в почву, предназначенную для заправки ямы, добавляют фосфорно-калийные минеральные удобрения, а если почва кислая — известь. Азотные удобрения вносят лишь после того, как саженец приживется и тронется в рост, обычно по весне: одну-две горсти аммиачной селитры или нитрофоски в приствольный круг.
Некоторые профессиональные садоводы рекомендуют ямы для посадки деревьев рыть заблаговременно: для осенней — летом, для весенней — осенью. Тогда же ямы засыпают плодородной почвой.
Перед посадкой яма должна быть наполовину наполнена обогащенной удобрениями почвой. В центр ямы подсыпают почву из нижних слоев, чтобы образовался холмик. На этот холмик с северной стороны кола устанавливают саженец. Ответственный момент — определение глубины посадки. Дерево надо сажать так, чтобы после осадки почвы его корневая шейка совпала с поверхностью почвы. Для этого обычно корневая шейка только что посаженного деревца должна быть на 4—5 см выше уровня почвы. Чтобы не ошибиться, перед посадкой вдоль ямы укладывают так называемую посадочную доску или просто черенок лопаты и на ее уровне, на колу делают отметку.
Корневой шейкой называется то место на дереве, где стволик переходит в корень. Здесь ясно виден переход от буро-коричневого цвета стволика к более светлому цвету корня. Но нередко садоводы корневую шейку путают с местом прививки, которая может быть на стволике значительно выше.
Слишком мелкая посадка ведет к тому, что после оседания почвы корни обнажаются и подсыхают. При глубокой посадке, особенно на глинистых почвах, деревья плохо растут и могут даже погибнуть.
Как исправить ошибки, допущенные при посадке деревьев
Садовод В.Н.Чернышов (г. Саратов) рекомендует следующее. Мелкую посадку можно исправить подсыпкой почвы, и дерево окажется на своеобразном холмике. Сложнее с глубокой посадкой, хотя и эта беда поправима. В этом случае применяют способ рычага, позволяющий приподнять частично обкопанное вокруг штамба дерево. Налить после обкопки под дерево воды, приподнять дерево так, чтобы корневая шейка была на 5-7 см выше поверхности почвы, и засыпать плодородной почвой промежуток между корнями и почвой под деревом.
Посадка на валы и клумбы
Возможно, садоводов заинтересует новый способ посадки, который описывает ведущий научный сотрудник Мичуринского сада Тимирязевской сельскохозяйственной академии В.И. Сусов. Это «высокая» посадка саженцев на поверхность почвы не в засыпанную посадочную яму на благоприятных участках сада, а на насыпные клумбы или валы на неблагоприятных участках (низины, заболотины, блюдца, близкий уровень грунтовых вод), чтобы корни молодых деревьев росли в плодородном верхнем слое почвы.
Опыт Мичуринского сада ТСХА на типичных благоприятных для садоводства почвах показал эффективность «высокой» посадки саженцев. За 15 лет оказалось, что опытные деревья яблони с высокой посадкой имели прирост окружности штамба на 10—15% больше, а урожайность на 25—30% выше, чем у контрольных деревьев с обычной посадкой.
В неблагоприятных для садоводства местах посадка на клумбы и валы еще более эффективна. У садоводов Московской области яблони, груши, вишни и сливы при обычной посадке в особо неблагоприятных местах росли всего до 5—10 лет и погибали из-за близости грунтовых вод. После посадки на клумбы и валы по этой технологии плодовые деревья живут уже более 15—20 лет и нормально плодоносят, радуя отчаявшихся было садоводов.
Остановимся на технологии высокой посадки. При посадке на поверхность полностью засыпанной посадочной ямы диаметр ее должен быть 2—3-м, а глубина 0,4—0,5 м. Чем более сильнорослая порода, тем больше размер ямы. На дно ямы надо насыпать слоем 5 см крупнозернистый песок, лучше с крупным гравием или битым кирпичом, если почва тяжелая глинистая, или глину с торфом, если почва легкая песчаная. Главное же в заправке посадочной ямы — это дать на 50% ее объема хорошо перепревший (с дождевыми червями) навоз или компост и смешать его с плодородным верхним слоем почвы. Корни надо засыпать только плодородной почвой без навоза.
Саженцы не следует высаживать осенью из-за опасности подмерзания корней. Их надо сажать как можно раньше весной на клумбы и валы, подготовленные осенью. Обильно и регулярно поливать (раз в неделю по 50 л воды без удобрений на 2—3-летний саженец) со дня посадки в течение 1—2 месяцев, чтобы как можно раньше и быстрее начали расти корни. В день посадки поливочную лунку надо замульчировать хорошо перепревшим навозом или компостом, чтобы лучше сохранялась влага, но мульча не должна соприкасаться со штамбом, чтобы не подопрела кора.
В чем преимущества высокой посадки
Корни плодовых деревьев находятся в лучших условиях аэрации (воздушного питания) и в более теплой (лучше прогретой) и более плодородной почве в основном слое 10-30 см. В результате улучшается продуктивность корней и всего дерева, что способствует повышению зимостойкости и урожайности дерева.
Весной почва клумб и валов быстрее прогревается, корни начинают расти раньше, ускоряя вегетацию дерева.
Осенью при наступлении морозов почва на клумбах-валах охлаждается быстрее, корни закаляются и заканчивают свой рост, раньше заканчивается вегетация всего дерева, что способствует большой зимостойкости дерева, особенно корней.
Сроки жизнедеятельности и продуктивности плодовых культур
Название породы / Долговечность плодовых пород, лет / Продуктивный период, лет
Яблоня / 20-50 / 10-30
Груша / 25-50 / 30-40
Вишня / 20-30 / 15-20
Слива / свыше 25-40 / 15-20
Малина / до 20 / 10-12
Черная смородина / 12-15 / 5-7
Крыжовник / 7-12 / 6-8
Совет от «Дачницы»
При пересадке растений всегда сильно повреждается корневая система, в результате чего нарушается равновесие между «корешками и вершками». Для восстановления этого равновесия делают обрезку кроны. При обрезке центральный проводник срезают так, чтобы он был на 15-25 см выше остальных побегов; верхние ветви укорачивают на 1/2-1/3 их первоначальной длины, а нижние обрезают слабо или оставляют такой же длины. Срезы делают немного выше наружных почек. Запомните, что независимо от срока посадки растений, обрезку проводят только ранней весной, до распускания почек. поделиться
Что делать, если вы купили участок со старым запущенным плодовым садом?
Покупка земли в деревне – достаточно распространенное явление. Вынужденная изоляция и закрытие границ показал, что многие горожане стремятся быть ближе к земле и возвращаются загород. Как быть со старыми деревьями на участке?
Как правило, новым владельцам достается запущенный сад. Зачастую он настолько старый, что кажется, привести его в надлежащий вид невозможно. В большинстве случаев это не так. Давайте разберем несколько вопросов, встающих перед владельцами старого сада.
Что сделать сразу, чтобы более-менее привести старый сад в порядок?
Этот вопрос появляется сразу, как только новый владелец входит в калитку приобретенного “имения”. В первую очередь необходимо определиться, что вы хотите от участка, который приобрели. От этого будет зависеть, с чего начать.
Если вы отдаете предпочтение декоративным растениям и лужайкам, то можно сразу приступать к корчевке всего, что есть. А затем приглашать ландшафтного дизайнера.
Однако если вы читаете эту статью, то в ваши интересы входит садоводство. А значит рассмотрим способы сохранения старого сада.
Уборка в саду
Начать нужно с уборки мусора и принадлежностей старых хозяев, которые вам наверняка не пригодятся. Затем очистите участок от сорняков, выкосите траву и выкорчуйте старую разросшуюся малину. Правда, с малиной можно поступить более гуманно: оставьте отдельные кусты, чтобы они оказались в одном ряду. Поставьте опоры и подвяжите малину к ним. Это даст возможность попробовать ягоды и понять, нужно ли от нее избавляться совсем. После уборки вы можете оглядеть все пространство, знаете, какие плодовые насаждения оказались в вашем распоряжении. Возникает следующий вопрос.
Приведенный в порядок малинник
Старые кустарники в саду: корчевать или оставить?
Начнем с кустарников. Хорошо, если вам удалось застать время их плодоношения. В этом случае, отведав ягоды, вы можете определить, подходят они вам или следует купить что-либо получше.
На мой взгляд, полностью избавляться от старых посадок не стоит. Купив саженец, нужно дождаться начала плодоношения, а у смородины и крыжовника – это займет год-два. Старые же кустарники можно привести в порядок и получать от них хоть какой-то урожай. Чтобы привести кустарники в порядок, проведите их обрезку.
Вырезать следует наиболее старые и лежащие на земле ветви (рис. 1a), а остальные огородить опорами (рис. 1b, 1c), чтобы ветви не опускались под тяжестью плодов.
Вырезая ветви, обратите внимание на срез: если он будет иметь пустую сердцевину, то, вероятнее всего, куст заражен стеклянницей. В этом случае вырезайте ветви до места, где сердцевина есть. Все срезы обязательно замажьте, а ветви сожгите.
В дальнейшем вы сможете определить, какие из кустарников нужно убрать совсем, а какие заменить. Как выбрать хорошие ягодные кустарники, можно узнать в этом материале >>>>>
Что делать с плодовыми деревьями?
Теперь о плодовых деревьях. Как правило, на старых участках есть непроходимые заросли вишни и сливы, а также старые яблони, вершины которых уходят высоко в небеса. Когда заходишь в такой сад, создается впечатление, что из-за деревьев сейчас появятся герои сказок. Что делать?
Вишневые заросли необходимо проредить от корневой поросли и сухих веток, оставив наиболее сильные растения, расположенные друг от друга на расстоянии не менее 1,5 – 2 м. Не корчуйте всю вишню – в старых садах урожай вишни бывает богатый. Лучше добавите позднее несколько деревьев современных сортов. А старые будут дополнительными (и, наверняка, хорошими!) опылителями. Со сливой поступите также.
Яблоневые деревья требуют более тщательного подхода к осмотру. Вероятнее всего, вам потребуется специалист по обрезке и омоложению плодовых деревьев. Но перед этим осмотрите их.
В первую очередь выпилите сухие ветви. Старайтесь делать это с переводом на живую ветвь (рис. 2а) или вырезать на кольцо (рис. 2b). Проверьте, нет ли в деревьях дупел. Если в деревьях образовались дупла, но дерево еще стоит зеленое и даже плодоносит, не стоит его ликвидировать. Пока вырастет новый саженец, вы будете с яблоками. Дупло нужно, по возможности, вычистить изнутри и смазать стенки садовым варом. Не надо его цементировать или залеплять глиной – это дереву не только не поможет, но даже может навредить.
Если деревья занимают всю площадь участка, какие-то из них придется корчевать. Для удаления выбирайте наиболее поврежденные временем или неудобно расположенные. Кроме того, освободите место под посадку новых деревьев, которые заменят со временем ваш старый сад.
Специалист по обрезке деревьев
Как уже говорилось, чтобы привести старый яблоневый сад в порядок стоит обратиться к специалистам по обрезке деревьев. Однако возникает вопрос, как и где их найти?
Лучше всего отыскать поблизости частный питомник (не магазин саженцев!), в котором выращивают саженцы. К ним можно обратиться за помощью. Как правило, в таких местах могут посоветовать, к кому обратиться.
При обращении к специалистам по обрезке вас обязательно спросят, сколько лет деревьям, так как стоимость работы зависит от возраста. Для определения возраста есть косвенные признаки. Один из них – оржавленность (покраснение) коры в нижней части ствола. Это говорит о том, что дереву не менее 40-50 лет.
После обрезки обязательно нужно замазать все срезы, в особенности большие. Садового вара вам на это не хватит, вместо него можно использовать масляную краску на натуральной олифе.
Профилактические меры в плодовом саду
Итак, выполнив все описанные мероприятия, вы наконец-то смогли рассмотреть свой участок. Теперь необходимо принять профилактические меры, чтобы максимально защитить сад от вредителей и болезней. Это значительно проще, чем приводить участок в порядок.
Опрыскайте все кустарники бордосской жидкостью – это позволит предотвратить многие грибные заболевания. Затем потребуется обработать весь сад от вредителей. Начните с деревьев. Для их обработки подойдут такие препараты как Актелик или другие относительно сильные яды. Если будете использовать Актелик, его можно смешивать с препаратом Хорус, который предотвратит заражение и распространение грибных заболеваний.
В профилактические мероприятия включите уборку из сада старой листвы и сжигание обрезанных ветвей. После обрезки деревьев их будет очень много. Толстые ветви, которые сложно будет сжечь сразу, следует сложить отдельно и подальше от сада – в сарае или дровнице. Это обезопасит ваш сад от распространения грибных заболеваний, которые могут развиться на мертвой древесине.
Время сбора урожая в старом саду
Теперь вы можете отдохнуть и дожидаться урожая. Когда придет время собирать плоды, отмечайте кустарники и деревья, которые вы хотели бы оставить, а которые стоит удалить. Корчевкой можно заняться сразу, как только определитесь, что именно в саду вам не нравится. Это позволит определиться с расположением новых посадок и планированием территории вашего поместья.
Как только место для новых деревьев будет выбрано, подготовьте ямы для посадки и заполните их землей. За зиму в ямах почва осядет. Посадка саженцев начнется весной. Это беспроигрышный вариант, так как сразу будет видно, как они развиваются. Да и за лето они успеют освоиться на новом месте и подготовиться к зиме.
Однако покупать саженцы лучше осенью. В это время в питомниках наибольший выбор посадочного материала. Чтобы сохранить саженец до посадки, прикопайте его. Для этого выкопайте траншею глубиной в штык лопаты, шириной в 2 штыка. Длина зависит от количества саженцев. Сразу после покупки положите саженцы, как показано на рисунке, и засыпьте землей корневую систему (рис. 3a).
Когда температура воздуха снизится до +1. +4 градусов С, засыпьте саженцы на две трети землей или торфом (рис. 3b) и прикройте лапником, чтобы уберечь от мышей. В таком виде ваш будущий сад перезимует без потерь.
Нельзя сажать молодое дерево на место старого
Старый сад лишается яблонь
Нам кажется, что они будут всегда, эти большие сильные деревья с лишайниками на ветках, яблони, которые сажали наши дедушки. Но как-то вдруг, одно за другим они начинают лишаться веток, потом приходится пилить всё больше и больше, а затем их приходится корчевать. Старый сад теряет многое, пропадает присущая ему таинственность, тенистость, особое обаяние. И чувствуют его владельцы себя неуютно, оставшись без привычной “крыши” из яблонь.
Нужно ли готовиться к такому повороту событий? Можно ли заранее сажать молодые деревья рядом со старыми? А на место спиленных?
Переносим посты из другой темы.
Ох, они эти старые-престарые потом начинают валиться все скопом. Мы в своё время не подготовились как-то к такому развитию событий (наши старые яблони, они же были и будут всегда:), и однажды очень стремительно оказались на практически пустом участке (и это вместо заросшего и тенистого:)
[1] Светлана, да, и у нас так же, и я от этого просто в шоке. Третий год гибнут одна за другой яблони старые, которые и создавали сад. Я считала, что подготовилась, т. к. сажала новые яблони уже 10 лет назад, но они почти не росли в старом саду. А гибнут просто чередой. Обнажившийся сад так угнетает, просто чувствуем себя голыми. Насажала кустарники судорожно, чтобы хоть как-то прикрыться. Сливу, несмотря на поросль, сажаю, т. к. быстро растет. А дикие клен и березу сажать боюсь – уже есть отрицательный опыт, рябину только посадила. Уговариваю себя, что открытые пространства модны 🙂 Не помогает, особенно когда вокруг постройки, сараи, бани, гаражи.
[2] erdel, потихоньку сживетесь с новым садом)) И деревья-кусты подрастут, и вы привыкнете к отсутствию старых деревьев. Может, это и не так уж плохо – будет что-то совсем новое. У меня уже получилось нечто, похожее на скелет))
[1] Светлана, а как Вы решили этот вопрос? Не поделитесь? Или если уже где-то писали, намекните, пожалуйста, где? У меня как раз начали погибать 50-летние яблони, и я с ужасом поняла, что не смогу жить без их тени и без ощущения большого участка, которое они сейчас создают.
Светлана, больная тема. Каждую весну хожу вокруг своих и прикидываю сколько они еще протянут. Мы свои яблони обрезали. Наверху вроде крепкие молодые ветви, а стволы. Но, как говорит моя мама, прийдет день – решишь и этот вопрос. У нее, кстати, философский взгляд на все изменения сада. А уж она каким только свой-наш сад не видела. Мне еще поучится у нее терпению и радости в каждую отдельну минуту, сезон или год воспринимать сад таким каков он есть. Вот она-то более гибко к нему приспосабливается.
Раньше, когда новые хозяева первым делом вырубали старые плодовые деревья, очень с мужем возмущались, ну как так можно сад превращать в поле? А в прошлом году, когда уже надо было с опаской посматривать, как бы стволами и ветвями кого не поубивало, отважились на глобальную перемену облика сада. Убрали огромных 7 деревьев в 11 стволов. Можете представить, какое ЭТИМ летом у нас было пекло. Но, мы сразу же посадили клён и кучу других, но уже не плодовых деревьев. Гуляя по окрестностям наблюдаем помирающие старые яблони, с изуродованными ежегодной обрезкой крючками веточками. Да и яблок-груш там с десяток, всех больных зреет. Но, упорно народ их обрезает, прыскает и т. д. Молодые деревья, в то же время уже и подросли и плодоносят. К тому же, у нас на юге, сады недолгие.
Уважаемые форумчане, подскажите, у меня тоже очень старая огромная яблоня, и кажется, она вот-вот засохнет – отслаивается кора, сохнут ветки. Мне бы хотелось знать – можно ли рядом посадить молодую яблоню для замены в последующем, и сколько нужно отступить от старого дерева. Участок маленький, хотелось бы метра 2-3.
У меня самая обычная дача и самый обычный плодовый сад:
http://www.photoshare.ru/photo6295579.html
http://www.photoshare.ru/photo6295627.html
http://www.photoshare.ru/photo6295631.html
http://www.photoshare.ru/photo6295638.html
А чем мне его можно заменить? Молодые саженцы боюсь не дождаться, когда вырастут. Модные крупномеры не представляю в своем саду, и не дешевое удовольствие, да оно мне и не надо. Меня устраивает то, что имею. Прохладно, романтично и свежие витамины на всю зиму. Яблони стареют, не спорю. То здесь то там появляются сухие ветви, крупные суки отламываются под тяжестью урожая. За садом нужно постоянно ухаживать, поддерживать его в надлежащем состоянии. Обрезаем крону, чистим и белим стволы. Все никак не решусь на омолаживающую обрезку, после которой (по словам соседа- мичуринца) ого-го какие яблоки вырастают. Она выполняется не на раз, а несколько лет потребуется. Не знаю, каков предельный биологический возраст яблонь, но в нашей местности они живут длительное время, и я считаю своим долгом как можно дольше беречь и сохранять их. На наш век хватит. А дальше пусть решают, кто там будет, что с ними делать.
lumpi, Вы не представляете, какую площадь занимают корни старой огромной яблони. Площадь проекции кроны – точно, а может, и больше. У нас приличное расстояние между яблонями (не менее 5 метров), и то земля между ними в глубину- сплошной войлок корней. Я когда-то пробовала посадить новую яблоньку на место раскорчеванной черешни, она сидела пару лет без движения и благополучно загнулась. Так что, отступить надо больше 2-3 метров. И не спешите избавляться от старой. Она Вам еще послужит. Вырежьте все сухие и поломанные ветки, зацементируйте дупла, замажьте раны садовым варом, почистите щеткой по металлу ствол и скелетные ветви и побелите их, и постепенно проводите омолаживание, заменяя старый скелет дерева на сильные удачно расположенные волчки.
У меня тоже на участке 2 огромных старых яблони от прежних хозяев – анотоновки! Шедевральные яблоки! С ужасом думаю, что могу их лишиться! За свою вполне уже длинную жизнь не вижу этому сорту альтернативы. После покупки участка вызывала садовников из питомника для обрезки. Омолодили немного. В этом году пытались сами привить прикорневую поросль. Не получилось ((( Опоздали. На следующий год планирую повторить попытку. Может быть, вновь приглашу кого-нибудь из питомника для страховки. Хотя, конечно, таких размеров яблонь, видимо, мне уже не дождаться :-))
Вообще за свой уже 14-летний садовый стаж много раз сажала яблони. Но взрослых собственноручно посаженных яблонь так и не имею (( Прежний участок продали, на этом были 3, 2 из которых в этом году спилили по причине болезни. Осталась одна – холю ее и лелею, поскольку стала похожа уже на настоящее дерево. Хоть единожды показанные ею яблочки и не произвели впечатления (пересорт видать), яблоню все равно оставлю – не представляю сад без яблонь! По этой же причине ращу дички от спиленной еще прежними хозяевами яблони. У них сила роста и скорость колоссальная! Просто природная мощь! Надеюсь, они не подведут и я успею насладиться их взрослыми стволами!
Увы, альтернативы яблоням применительно к своему саду и тому месту, где посажены, не вижу! Клены-березы-рябины-липы-сосны-елки есть, но в другой части участка. Поскольку у меня дом в деревне, очень бы хотелось в придомовой части сохранить очарование старого плодового сада.
lubov, не впечатлившую вас плодами яблоню можно перепривить, при этом можно даже несколькими сортами на одном дереве – это даже интереснее будет. Дички придется тоже прививать – мало вероятно, что спиленная старая яблоня была корнесобственной. Однако, не факт, что эти дички долго протянут – корневая система отмирает и это отмирание может летально повлиять на корневую поросль.
[7] lumpi, я читала, что на место старых плодовых деревьев нельзя сажать молодые того же вида (после яблони – яблоню, после груши – грушу и т. д.) У них корни вырабатывают какие-то вещества, которые будут угнетать молодежь, так они защищают потомство, потому как земля в этом месте истощена. Кто-нибудь когда-нибудь видел сеянцы яблонь под яблоней? Или другими плодовыми? А ведь под старой яблоней в урожайный год яблок валяется немеряно. А вот другой вид можно спокойно посадить рядом, у нас прекрасно вплотную к стволу яблони росла щикарная вишня.
Просто перед тем как сажать, надо выкорчевать старое, выкопав при этом яму широной в метр и глубиной около 0.8 метра. При копке удалить все корни. Яму засыпать землей смешанной с песком, торфом и навозом и сажайте снова хоть баобаб. Все эти домыслы о том что растения как-то портят землю, распускаются для запудривания мозгов!
захар, здесь работает механизм защиты-продления своего рода. Пока яблоне хорошо, она не допускает прорастания семян в приствольном круге. И, наоборот, при “кончине” начинает резко подниматься корневая поросль. Лет через 5-10 из заросли остаётся один-два ствола. В деревнях много корнесобственных деревьев, иногда оч. неожиданных и интересных качеств.
Вишня–другого рода–никогда не слыхивала о яблоне. Ворует у неё вкусную почву.
У нас постепенно, буквально за два-три года, погибли три старые яблони, доставшиеся нам вместе с участком от старых хозяев. Еще одна сломалась от ветра. Вот и поверишь, что растения чувствуют, что хозяева поменялись:) Еще две яблони пока живы – вернее, от когда-то спиленного ствола пошла поросль выше привики, сейчас это деревья высотой метра под два и даже с яблоками. Но, думаю, век их будет недолог – просто однажды сломаются в месте отхождения от старого ствола. Но без яблонь какой сад? Растет один дичок – уже огромный, в этом году первый раз увидели несколько мелких яблочек на нем. Но мы его сохраняем не ради урожая, просто красивое большое дерево с шарообразной кроной. Посадили еще три яблоньки, но одна что-то сохнет и, наверно, погибнет. Не знаю, увижу ли я когда-нибудь выращенные своими руками яблони и поем ли с них яблок.
А вообще-то мне кажется, что в последнее время у нас в окрестностях повысился уровень грунтовых вод – вот поэтому и засохли старые яблони.
mibor, знаю, что можно, но ручки неумелы )
У меня тоже старые яблони, которым по 40 лет. Плодоносят исправно-Мальт и Грушовка, причем оба дерева “развалились” по два ствола. плодоносят поочередно, сначала одна половина, на следующий год вторая. Удобноооо.)))
НО- в полуметре от землм, на развилке Грушовки, очень большое дупло, уходящее вверх. Вычистить до здоровой древесины так и не смогли, заделали насколько было возможно. Теперь с ужасом жду – когда она упадет. а под ней растут ВСЕ хосты и гейхеры. И места для них с тенью с 11 и до вечера нет. Яблоня на все 3,5 сотки одна.
А Мальт дает тень на половину двора летом, хорошо хоть нет дупел. Но делать обрезку и опрыскивать-чудеса эквилибристики приходится проявлять. Делаю, хочу сохранить как можно дольше дерево.
Посеяла семена из яблок, выросли маленькие сеянцы. На следующий год хочу привить, пока цела Грушовка.
Вкус Мальта просто обалденный-кусаешь и сок брызжет как под давлением.))) и Грушовка мне тоже очень нравится.
Кстати, под Грушовкой много прорастает сеянцев из опавших(и не всегда убранных из-под хост) яблок.
Светлана, [3], была бы я моложе, гораздо спокойнее отнеслась бы к ситуации, именно как к возможности попробовать новое. Тем более, что я яблоки не ем:), а только любуюсь. Но деревья растут медленно относительно летящих куда-то лет 🙂
[17]Fatamorgana, если стянуть стволы тросом, проложив под кору обрезки резины, Ваша яблоня может прожить еще немало. У нас и у всех соседей яблони посажены в 1954-55 гг., и сейчас рушатся внешне здоровые стволы. А насквозь гнилая вот уже лет 15-20 трехствольная яблоня, стянутая так, жива. В этом году один ствол сломался, и от него пошли бодрые волчки.
кит_2009, у нас проблему уходом не решить, т. к. теряют яблони и самые заботливые садоводы. Наверное, срок жизни все же зависит и от местоположения садов, и от почвы. У нас – очень сухо, песок.
Сложность посадки нового для меня в том, что сад-то был спланирован единым, и посадка декоративных деревьев среди плодовых у меня не получается с чисто эстетической точки зрения, они выглядят чужеродными.
кит_2009, захар, спасибо, я не в коем случае не хочу избавляться от своей яблони, во первых свой сок(благо здесь очень хорошая прес-машина для всего поселка, нужно только яблоки привезти и бутылки), и загораживает от соседних домов и тень бесподобная, а цветущее плодовое дерево. Но она очень больная – на 3х из 4хстволов растут грибы да и дыра в стволе. И последние два три года кора массово отслаивается. Просто не вижу другого дерева на этом месте. И для меня очень важно узнать, можно ли рядом вырасти полноценныю яблоню на замену. Или попытаться тол ько после выкорчевки старой яблони. У кого-нибудь есть такой опыт?
Сад с 1954 года. Яблони сажались моим дедом, потом отцом и затем мною. Последний раз я посадила яблоню в году 97-м. Но вот что интересно и печально одновременно. Все яблони посадок после 80-х годов, т. е относительно молодые для нашего сада, погибли, погибли в 2000-е.
Остались шесть самых старых. Они растут не с самого основания сада, но 30-40 лет есть. Вот такая грусная история:(((