Пол в деревянном доме – 120 фото лучших идей. Инструкция как сделать своими руками

Как сделать правильный пол в деревянном доме: варианты, этапы работ, материалы

По целому ряду причин деревянные дома и бетонные плиты с цементно-песчаными стяжками сочетаются плохо. В подавляющем большинстве случаев перекрытия в зданиях, построенных из древесины, выполняются с применением деревянных балок. Соответственно, полы тут получаются особенные. О том, как они работают, какие варианты существуют, и какая конструкция пола будет наиболее эффективной – поговорим далее.

Принципы реализации полов в технологиях деревянного строительства

Отметим, что балочные перекрытия характерны не только для каркасного, бревнчатого или дома из бруса, аналогичным образом создают очень большой процент частных коттеджей, возведённых из кирпича, различных блоков, либо литых из бетона тем или иным способом. То есть практически всё, изложенное ниже, будет актуально для частного строительства в целом. Современные требования к комфорту, энергоэффективности и долговечности жилых зданий растут с каждым годом. Чтобы дом служил максимально долго и беспроблемно, нужно уделять должное внимание всем его элементам без исключения. Может показаться, что пол является своего рода второстепенной конструкцией, но это далеко не так. Деревянные полы необходимо рассматривать в комплексе с перекрытиями, ведь они, на самом деле, функционируют, как единое целое.

Когда рассматриваются конструкции деревянных полов в коттедже, следует разделять два типа систем:

  • полы 1-го этажа,
  • пол по межэтажным перекрытиям (полуторный, второй, третий уровень…).

Работать они будут по-разному, и требования к ним будут неодинаковые. В первом случае мы имеем ограждающую наружную конструкцию, вне зависимости от того, что находится под ними – грунтовая подготовка с воздушной подушкой или подвал/погреб. Здесь необходимо защищать внутреннее пространство от холода, а также от влаги, которая стремится проникнуть в помещение снизу. Полы второго или третьего этажа не нуждаются в утеплении и гидроизоляции (за исключением тех, что находятся над ванными комнатами, бассейнами, парилками…), но тут крайне важно создать систему, которая будет препятствовать распространению ударного, воздушного и структурного шума.

Перекрытие первого этажа

Перекрытие второго этажа

В обоих случаях ставится задача получить конструкцию:

  • по рабочим характеристикам соответствующую всем действующим строительным нормам;
  • способную прожить не меньше, чем весь дом;
  • максимально лёгкую, простую и недорогую;
  • технологичную в плане монтажа и ухода;
  • экологичную;
  • обеспечивающую правильное функционирование и эстетичность финишного напольного покрытия.

У многих возникают актуальные вопросы по сборке деревянного пола, на которые нам приходиться отвечать очень часто. Постараемся основные из них изложить ниже. Так же дополнительные материалы по данной теме можно посмотреть в разделах – деревянные конструкции и половая доска.

По лагам или по балкам

Очевидно, что быстрее и дешевле для домовладельца – выполнить настил прямо по балкам перекрытия, а затем положить финишное покрытие. Но проблема заключается в том, что балки, как правило, жёстко перевязаны с несущими стенами. Из-за этого любые ударные шумы: ходьба, перемещение тяжёлых предметов, работа инженерного оборудования и бытовых приборов – всё это сразу «отдаётся» в смежные конструкции и расходится по дому. То есть, имеется огромный риск генерации структурных шумов. Кроме того в деревянном доме возможны некоторые подвижки (это даже если не брать во внимание усадку «срубов»), они могут сказаться на качестве подгонки элементов настила, стать причиной появления зазоров, скрипов, деформации плоскостей. В некоторых случаях (особенно в цокольном перекрытии) шаг между балками бывает слишком велик, чтобы можно было шиться прямо к ним, не применяя при этом доску с непомерно большим сечением и массой. Очень часто верхние кромки балок лежат друг относительно друга с довольно большим перепадом по горизонтали, что сильно усложняет или делает невозможным создание ровного настила по ним. Использование лаг, перпендикулярно расположенных к элементам перекрытия, помогает избежать подобных проблем, так как их можно не крепить жёстко к балкам, более того – рекомендуется выставлять их через упругие демпферные прокладки без применения каких-либо фиксирующих кронштейнов или сквозных металлических крепежей. Лаги не перевязываются с несущими стенами и другими стационарными конструкциями, типа лестничных маршей, колон и т.п. Их даже не подводят вплотную, оставляя между торцами брусьев и стенами технологический зазор в 10-15 мм, а крайние лаги в помещении ставят на удалении от стен (до 10 сантиметров).

По сути, таким образом, формируется «плавающее» основание для пола, которое ценится за свои звукоизоляционные способности и стабильность.

Пол по лагам

Правильная схема укладки

Важно! Некоторые мастера предлагают заказчикам сделать полы, в которых «лаги» идут вдоль балок перекрытия (пришиваются к ним сбоку). Таким образом, они получают возможность выровнять черновую плоскость, но даже при использовании виброгасящих прокладок шумность таких полов – слишком высока. Второстепенная роль монтажа лаг таким способом заключается в создании вентзазора (в нашей схеме, находящейся выше, это уже предусмотрено).

Оптимальный шаг расстановки лаг, а также подходящее сечение пиломатериалов для их создания зависит от множества переменных (материал и толщина настила, дистанция между точками опоры – балками, расчетные нагрузки…) и определяется в каждом конкретного случае отдельно.

Если говорить о типе и качестве используемых пиломатериалов, то производят их обычно из бруска или доски 1 сорта в такой длине, чтобы их хватало от стены до стены без стыковок. В основном в ход идёт продукция естественной влажности или «вяленная», как подсушить пиломатериал вы можете ознакомиться в статье Атмосферная сушка, в идеале – строганная. Сосна или ель как сырьё для лаг зарекомендовала себя отлично, в первую очередь, из-за хорошего соотношения стоимости, влагостойкости и прочностных характеристик. Неотъемлемым правилом при работе с пиломатериалами является антисептическая обработка, всех деревянных элементов. Применять рекомендуем, ОЗОН –007 . Также можно использовать доски из осины, купить которые обычно не составляет труда.

Читайте также:
Какие съедобные ягодные кусты любят тень. А растут ли ягоды в тени

Зачем и как делать черновой пол

Когда говорят про черновой пол, то речь может идти о двух вещах. Либо о настиле поверх балок или лаг, который несёт на себе ещё одну или две прослойки (в зависимости от выбранного вами варианта – чистовой настил и финишное покрытие); либо о подшивке снизу балок перекрытия.

Первый вариант чернового пола рассмотрим ниже, а про подшивку поговорим тут.

Подшивка балок выполняет несколько функций:

  • Является поддерживающей несущей основой для изоляционных материалов, ведь они в большинстве случаев располагаются как раз между балками. Не только утеплитель опирается на подшивку, но также звукоизоляция, плёнки и мембраны – весь технологический пирог.
  • Может одновременно являться финишной обшивкой потолка, как при сплошной облицовке, когда перекрытие скрыто, так и в таких интерьерах, где балки остаются видимыми на нижнем этаже (довольно модное нынче решение в стиле «кантри»). В обоих случаях материал подшивки прячет «содержимое» перекрытия – элементы каркаса, скрытые коммуникации, изолирующие слои.
  • Из-за высокого коэффициента сопротивления теплопередаче у древесины, подшивка работает как элемент, снижающий количество теплопотерь. Являясь частью сложной многослойной конструкции, она помогает остановить переток воздушных шумов между этажами.

Технически подшивку можно выполнить из любых материалов, предназначенных для создания плоскостей. Но при реализации несущей основы выгоднее всего использовать обрезную доску 2 сорта, с толщиной 20-25 мм и шириной пласти от 100 до 200 мм. Если она будет играть роль потолка, то здесь есть смысл использовать вагонку с профилем «классик», «софтлайн» или «штиль», лицевая сторона которой будет обращена вниз. Монтаж черновой подшивки или «облицовочной» иногда производят с использованием черепных брусков, которые закрепляются между балками. Такой вариант довольно сложен, так как мастеру приходится много крепить, вымерять и очень точно нарезать большое количество доски небольшой длины, чтобы она максимально плотно становилась между несущими элементами перекрытия. Удобнее и быстрее подшивать балки по нижней кромке длинными пиломатериалами, получая сплошную плоскость. Но, следует отметить, что тут иногда есть смысл применить доски длиной 3 метра, которые будет легко заводить под балки (особенно актуально при подшивке цокольного перекрытия, где места довольно мало), но при этом получится зафиксировать деталь сразу на нескольких балках.

Подшивка перекрытия вагонкой-штиль

Черновая подшивка пола

Виды настила, из чего делать

Финишное покрытие. Классикой жанра можно считать цельную шпунтованную доску толщиной от 28 до 45 мм, шириной от 110 до 140 мм. Этот вид пиломатериала специально предназначен для создания деревянного пола, он выполнен из высушенной до 12-15 процентов влажности хвои, обычно имеет хорошо простроганную лицевую поверхность. Делают этот материал из высокосортного сырья (изделия относятся к категории «А»), экологичного без каких-либо компромиссов.

Но главное достоинство подобной продукции заключается в наличие паза и гребня. Во-первых, мы получаем настил, у которого нет сквозных зазоров по плоскости, в отличие от технологий с применением обрезной доски. Замок препятствует продуванию, распространению звуков и холода. Во-вторых, элементы шпунта позволяют выполнить крепление чистовой половой доски к лагам скрыто, когда гвоздь или винт устанавливается под углом через паз или гребень, так называемым «паркетным» методом. В-третьих, большинство моделей полового шпунта наделено пазом на тыльной стороне, который в любых конструкциях обеспечивает вентилирование настила.

Укладка демпферной ленты

Черновой настил (пол). Чтобы создать основу под укладку финишных напольных покрытий, не обязательно использовать шпунтованную строганную доску, хотя она, конечно, тоже отлично подходит. В данном случае нормально себя покажет обрезная доска первого и даже второго сорта.

Важно! Черновой настил (пол) из обрезной доски делают даже перед созданием деревянных полов из шпунтованной массивной древесины. Монтируя половой шпунт поперёк сплошного чернового настила, есть возможность получить очень стойкую к изгибающим нагрузкам конструкцию и полностью исключить в дальнейшем появление скрипа. Ведь его причиной обычно является трение соседних ламелей друг об друга при ослаблении фиксации и прогибах досок при ходьбе.

Также, выбирая комплектующие для сборки чистового настила, стоит обратить внимание на листовые материалы, которые дают возможность сделать пол быстро и с минимумом стыков. К таковым можно отнести:

  • Фанеру (внутри помещений используется безопасная марка ФК); РЕКОМЕНДУЕМ.
  • OSB-3 или OSB-2;
  • ГВЛ с плоскими кромками и шпунтованные панели, созданные на его основе;
  • Оргалит;
  • Асбоцементные доски (АЦЭИД) и листы, цементностружечные плиты (ЦСП), если например вы планируете укладку плитки

Нужна ли изоляция деревянных полов

К сожалению, пол из древесины «тёплым» можно считать лишь фигурально. Если он эксплуатируется на первом этаже, то без утепления не обойтись. Какой бы из современных изоляторов ни использовался, при показателях в 0,3-0,44 Вт/(м*С) его толщина должна быть от 100 мм. Пенопласт, вата или ЭППС есть в такой толщине, но лучше применить 2-3 или даже 4 слоя по 50 мм, чтобы расположить плиты в «шахматном порядке» и перекрыть все зазоры. Если рассмотреть рабочие свойства и практичность разного типа утеплителей, то однозначным лидером (многие эксперты считают, что для деревянного пола в деревянном доме – единственным вариантом) будет минеральная вата. Она отличается упругостью и некоторой сжимаемостью, поэтому легко подгоняется под любой шаг балок, где становится враспор без явных зазоров. Она паропроницаема, поэтому способна выводить избыточную влагу из помещения, не становясь причиной выпадения конденсата внутри конструкций. Она не горит, поэтому существенно повышает огнестойкость деревянных перекрытий, становясь противопожарной преградой. Плиты минваты абсолютно безопасны для человека и могут без проблем использоваться в жилых помещениях. Из-за своей волокнистой структуры именно вата наилучшим образом поглощает звуковые воздушные волны и ударный шум. Поэтому, именно этот материал укладывают в перекрытия верхних уровней для обеспечения надлежащей звукоизоляции. Это могут быть как универсальные модели, так и продукты, специально заточенные под борьбу с шумами.

Читайте также:
Компот из яблок с лимоном на зиму

Черновой пол готов

Черновой пол готов

В внутри конструкции каркасного деревянного пола допускается использовать как вату, созданную на основе стекловолокна, так и произведённую из базальтовых пород (каменная вата). Учитывая, что давления на утеплитель не оказывается, к установке в таких системах подходит продукция относительно невысокой плотности (от 23 кг/м3). А так как ориентация теплоизоляции сугубо горизонтальная, и никакого сползания не предвидится – нет противопоказаний к применению матов ваты, поставляемой в рулонах.

Следует сказать, что для нормальной работы минеральной ваты, её необходимо дополнять строительными плёнками. В полу первого этажа и в полах над влажными помещениями, перед укладкой утеплителя на черновую подшивку сначала кладут гидроизоляционное полотно. Как правило, таковым выступает армированный полиэтилен, который отличается от обычного повышенной прочностью и долговечностью.

Важно! Какими бы совершенными ни были мероприятия по гидро- и пароизоляции, все элементы деревянного перекрытия и деревянных полов необходимо обработать пропитывающими составами с антисептическим эффектом, которые в случае «аварии» помогут избежать распространения гнили или грибка, например, ОЗОН 007.

Утепление пола минватой

Поверх ваты для предотвращения эмиссии волокон в комнату и защиты от внешнего увлажнения изолятора со стороны помещения – утепляющий слой накрывают специальными мембранами, в том числе супердиффузионными, позволяющими вате всегда находиться в сухом виде. Тут есть один очень важный момент: чистовой настил деревянного пола не должен тыльной стороной касаться утеплителя или какой-то из плёнок, иначе возникнут проблемы с вентиляцией подпола и возможно снижение долговечности и эффективности конструкции. Поэтому тут необходимо дополнительными дистанционными элементами создавать вентиляционный зазор. Таковым может выступать черновой настил (пол) под половой шпунтованной доской, лаги, либо контррейка толщиной до 40 мм, если настилаются полы прямо по балкам перекрытия.

Деревянный пол: 115 фото основных идей применения древесины в качестве напольного покрытия

Дерево является самым дорогим и экологичным материалом. Поэтому в деревянных домах нет болезней и вирусов, через дерево дом дышит и в нем по-особенному приятно находиться.

Особенности деревянного пола

Деревянный пол в частном доме, это не удивительно, сейчас стало модно класть пол из дерева в обычных квартирах. Дерево прослужит долгие годы и выглядит очень стильно.

Но чтобы не ошибиться и выбрать правильное дерево, нужно немного больше узнать о самых популярных породах. При выборе необходимо обратить внимание, чтобы дерево было сухое и чистое, без гнили.

Ясень. Пол из ясеня будет плотным и качественным, но его необходимо будет покрыть лаком или краской, иначе ясень может загнить при контакте с влагой.

Дуб. Эта порода дерева не дешевая, но прослужит очень – очень долго. Пол из дуба безумно прочный и качественный, на него не действует влага и другие осадки. При желании можно подобрать понравившуюся текстуру и цвет.



Лиственница. Пожалуй, самый распространенный вариант, она дешевле дуба, но по качествам не уступает, не подвергается осадкам и ее не съедят насекомые.

Клен. Древесина не поддается влаге и имеет необычный узор. Так же пол из клена можно покрыть красящими веществами.

Бук. Почти не отличается от дуба, имеет различные цвета, он долговечен.

Сосна. Экономный и доступный вариант. Качества, конечно, уже не такие, как у дуба и бука.

Чтобы было легче определиться с выбором, посмотрите фото деревянного пола разных пород.

  • Материал из дерева должен быть сухой, иначе в дальнейшем доски будут менять свою форму и гнить.
  • Максимальная длина досок для пола рекомендуется два метра.
  • Примите во внимание, что для ванной комнаты необходимо применять только влагоустойчивые породы дерева.
  • Если вы сделали выбор материала, то покупайте на пятнадцать процентов больше необходимого количества. Оно будет использоваться на покрытие выступов и других частей.


Укладка деревянного пола

Чтобы уложить пол из дерева, первым делом необходимо сделать гидроизоляцию, это ответственный момент, так, как именно от нее зависит внешний вид вашего пола. Она располагается в основании полового покрытия. Лучше применять материалы, которые не пропускают шум.

Далее нужно решить, как и из чего сделать утепление деревянного пола. Для этого чаще используют пенопласт, опил и вату. После того, как пол утеплен, нужно приступать к основанию пола.

Для основания применяют три вида настила: фанера, бетон, лаги. Все виды отличаются стоимостью. Также лаги не подойдут для низкого помещения, их лучше применять в домах с высокими потолками.

Фанера экономный и прочный вариант, но подойдет для помещений, где не будет влаги, иначе будет деформироваться. Если вы хотите теплый пол, то рекомендуется использовать лаги.

Обработка деревянного пола

Масло. Если у древесины красивый узор и вам хочется чтобы именно он украшал ваш пол, то можно покрыть его специальным масляным раствором. Пол не будет скользить, как от лакового покрытия, а цвет станет более теплым.

Масло сохраняет дерево от влаги и насекомых. После покрытия маслом, дерево создаст благоприятный микроклимат. Масло есть бесцветное, а есть с различными оттенками. Наносить его необходимо равномерно.

Читайте также:
Коммелина обыкновенная: описание, посадка и уход + фото

Есть два способа нанесения, холодный и теплый. Теплое масло попадает глубже в древесину, тем самым лучше защищает от влаги.

Вощение. При комбинации воска и масла деревянный пол будет надежно защищен от истирания и царапин. Также такой способ поможет добиться блеска у полового покрытия.

Воск наносят валиком в несколько слоев. Первый слой должен быть по максимуму тонким, далее он шлифуется и покрывается следующим слоем, так несколько раз.

Деревянный пол дышит под покрытием воском с маслом, поэтому это экологичный способ. И такое покрытие можно применять в детских комнатах и спальнях.

Покрытие пола из дерева лаком. Не каждый вид лака подойдет для покрытия древесины. Для каждой породы дерева подбирается подходящий лак. Чтобы не ошибиться с выбором, лучше спросить совета у знающего человека, например, у консультанта в строительном магазине.

Лак не рекомендуется для покрытия пола, потому, что он хрупкий и может потрескаться от обуви. Также лак забивает поры дерева и оно не дышит.


Покраска деревянного пола. Редкий случай, когда пол из дерева красят краской, в предпочтении сохранить рисунок дерева. Но бывает по каким либо причинам и прибегают к краске. Красящее вещество подойдет любой основы.

В жилом помещении рекомендуется применять краску на водной основе, в ней нет вредных веществ для организма. Цвет можно подобрать любой, выбор таких красок колоссальный, найдется для любого дизайна.

Красящие вещества с химическими растворителями применяются реже, потому, что после их применения нужно долго проветривать помещение, иначе это нанесет вред организму.

Краску наносят в несколько слоев, но не нужно слишком много.

Если ознакомиться с основной информацией о древесине и приобрести необходимый инструмент, то можно сделать деревянный пол своими руками и покрыть его по желанию маслом или краской.

Пол в деревянном доме — инструкция для начинающих, рекомендации по выбору материала (120 фото дизайна)

В местности, богатой лесами, дерево исторически представляло собой основной материал для строительства жилища. Сейчас, казалось бы, строительная отрасль шагнула далеко вперед — однако деревянные дома все еще продолжают пользоваться широким спросом. И это неслучайно, ведь они обладают рядом важных плюсов, среди которых приятный внешний вид, запах, хороший микроклимат внутри помещения. К тому же древесина обладает великолепными теплоизоляционными свойствами.

Однако слабым местом коттеджей из бруса или бревен часто оказываются плохо утепленная крыша, окна или пол. Именно поэтому им нужно уделять особое внимание при строительстве. Если Вы хотите, чтобы в Вашем деревянном доме был теплый пол, следует подойти к его обустройству с умом.

Краткое содержимое статьи:

Как сделать пол в деревянном доме

Конструкция любого пола практически всегда представляет собой подобие слоеного пирога. Кроме красивого верхнего покрытия, работающего на интерьер помещения, есть еще скрытые от глаз изоляционные слои, основание, воспринимающее нагрузку, и так далее. Толщина и строение этих составляющих зависит от многих факторов.

В постройке из дерева конструкция пола имеет следующие отличительные черты: она должна быть хорошо утеплена, иметь эффективную паро- и гидроизоляцию.

А выбор основы в этом случае ограничивается только двумя вариантами — деревом или бетоном. Чтобы определиться, какой пол в деревянном доме лучше, давайте более подробно рассмотрим эти два варианта.

Конструкция деревянного пола

В качестве основания в этом случае могут выступать утрамбованный грунт, кирпичные столбы или межэтажное железобетонное перекрытие, если речь идет о конструкции пола верхних этажей. Затем следует гидроизоляционный слой, для которого обычно используют рубероид или толь.

Поверх устанавливают деревянные лаги, между которыми прокладывается утеплитель. Потом следует слой пароизоляционной пленки. И уже на него укладывают доски пола — зачастую в несколько слоев.

Конструкция бетонного пола

Здесь в качестве основания используется грунт. Поверх насыпается теплоизоляционный слой, представляющий собой песок или мелкий гравий. Снизу и сверху этого слоя рекомендуется прокладывать пароизоляционную пленку. А уже потом на всю эту конструкцию заливается бетонная смесь.

После ее твердения, занимающего около трех недель, приходит черед слоя цементно-песчаной стяжки. На него потом и устанавливается лицевое декоративное покрытие — плитка, паркет, ламинат, линолеум… Любой вариант из широкого ассортимента напольных материалов, который придется Вам по душе.

Достоинства и недостатки двух типов конструкции

Качество пола определяют такие аспекты, как срок его эксплуатации, устойчивость к повреждениям, гладкость поверхности. По этим параметрам бетон, конечно, выигрывает у дерева. Он кажется более надежным и долговечным, не боится высокой влажности или грибка, деформировать его довольно сложно.

В защиту дерева хочется заметить, что при тщательном соблюдении условий эксплуатации оно способно прослужить так же долго, как и бетон… Только вот обеспечить выполнение всех этих условий не так уж просто. Что касается гладкости лицевой поверхности пола — то и тут бетон, несомненно, находится далеко впереди.

Огромную роль так же играют факторы сложности, цены и времени монтажа. Насколько дорого обойдутся все необходимые работы, как долго это будет длиться, и сможет ли любитель сделать все хорошо и красиво самостоятельно?

Считается, что с деревом работать сложнее и дольше, да и стоимость получится немалая. Однако не стоит забывать, что бетон зато требует более мощного фундамента, так как обладает значительным весом.

И все же, несмотря на все это, люди очень часто отдают предпочтение дереву. Почему? Ответ предельно прост — из-за великолепных эстетических свойств этого материала и того ощущения теплоты, которое он дает.

Художественные возможности дерева: цвет и текстура

Этот естественный природный материал, в отличие от своих даже самых лучших имитаций, обладает очень привлекательной уникальной текстурой. Особенно эффектное звучание такой пол приобретает при обработке специальными лаками. Он может стать глянцевым, матовым, приобрести интересный винтажный облик.

Читайте также:
Кактусы и суккуленты

И даже цвет деревянного пола в доме может корректироваться при помощи лаков с красящим пигментом. Впрочем, стоит отметить, что даже без корректировки натуральные оттенки древесины очень привлекательны.

Кто-то может отметить, что бетон в сочетании с декоративными покрытиями тоже обладает возможностью включить в интерьер помещения множество оттенков и фактур, в том числе, имитирующих дерево. Что художественные возможности такого сочетания даже шире.

Однако нужно помнить две вещи. Во-первых, имитация практически всегда проигрывает оригиналу. И, во-вторых, теоретически, на деревянную подложку тоже можно установить все те же декоративные покрытия. Только зачем, если она сама по себе обладает превосходными эстетическими характеристиками?

Использование деревянных досок как инструмент профессиональных дизайнеров

Еще одной особенностью покрытия из деревянных досок, которой часто пользуются дизайнеры, является его графичность. Оно формирует определенный ритм и направление, которые при правильном подходе способны преобразовать интерьер, сделать его более интересным и динамичным.

Есть несколько основных приемов: во-первых, доски часто укладывают по направлению движения, придавая пространству большую понятность и логичность. Во-вторых, помещение кажется более светлым и просторным, если доски лежат перпендикулярно по отношению к плоскости окон.

И, наконец, визуальное восприятие пропорций комнаты легко можно изменить, например, подчеркнув ее продолговатые очертания направлением деревянного покрытия. Или наоборот, создав иллюзию широкого зала, положив доски параллельно его более узкой стороне. Все эти приемы можно обнаружить на фото пола деревянных домов, созданных профессиональными дизайнерами.

Какой вид пола Вы в результате сочтете наилучшим вариантом, зависит от Ваших целей, предпочтений, бюджета, которым Вы располагаете. Однако все существующие разновидности могут стать отличным эффектным решением, если есть четкое понимание их достоинств, недостатков и возможностей.

Фото полов в деревянном доме

Полы в деревянном доме: из чего лучше сделать, технология устройства

Пол по лагам

Строительство

Во время строительства деревянного дома особое внимание следует уделить правильному обустройству пола. Пол в деревянном доме монтируется по разным технологиям. Выбор зависит от множества факторов: этажности дома, уровня грунтовых вод, используемых материалов. Как правильно выполнить устройство пола, расскажем ниже.

Пол с подпольем

Особенности конструкции пола на первом этаже

Пол на первом этаже бывает трёх типов:

  • холодный без подполья (на грунте);
  • утепленный пол с холодным подпольем;
  • холодный пол с теплым подполом.

Рассмотрим особенности каждой конструкции.

Холодный пол без подполья укладывается следующим образом:

  • сначала обустраивается песчаная подушка, утрамбовывается;
  • насыпается прокаленный песок толщиной 15 см;
  • сверху монтируются лаги толщиной 15 см. Чтобы лаги прочно стояли на месте, их заглубляют в грунт и упирают в выемки в стенах здания. Лаги необходимо обработать антисептиком;
  • на лаги настилают одинарный дощатый пол толщиной 25-40 мм. При установке холодного пола на грунт, важно, чтобы земля была сухая.

а) Лаги, втопленные в прокалённый песок.

б) Лаги, втопленные в слой глины и шлака.

в) Деревянные шашки, обмазанные битумом, на основании из песка, бетона и глины.

Утепленный пол с холодным подпольем устанавливают на опорных столбах.

  1. В подполе укладывают слой песка толщиной 10-15 см, уплотняют его.
  2. Заливают бетонные вертикальные столбы высотой от уровня грунта, необходимой для устройства подполья. Величина заглубления опор должна быть больше либо равна глубине промерзания грунта в Вашем регионе проживания. Сечение опор 300 *300 мм. Армирование каркасом, так чтобы защитный слой бетона был минимум 50 мм.
  3. На опоры кладут гидроизоляцию в два слоя, плашки из дерева толщиной 3 см.
  4. На опоры устанавливают лаги с рейками на торцах, а сверху монтируют пол из обрезных досок. Это черновой пол.
  5. На него стелется пароизоляция и утеплитель.

Теплый пол с холодным подпольем

Чистовой пол может выполняться из древесных плит, шпунтованной доски, обрезной строганой доски. Такой настил укладывается в доме с высоким уровнем грунтовых вод.

Необходимо предусмотреть вентиляцию подполья для исключения гниения полов.

Вентиляция в подполье

Холодный пол с тёплым подполом обустраивается в местах с низким уровнем почвенных вод.

Такая конструкция схожа с предыдущей, но вместо чернового пола и утеплителя настилается чистовой пол. Данный тип пола более всего подходит для южных регионов с мягким климатом.

Холодный пол с теплым подпольем

Виды полов

Свой дом, построенный самостоятельно, будет радовать не один десяток лет, если правильно выбрать технологию укладки и утепления пола. В деревянном доме может укладываться бетонный или дощатый пол. Иногда обустраиваются теплые полы. Система таких полов отличаются между собой теплоносителем и степенью эффективности работ.

Бетонный пол

Пол из бетона прочен и долговечен. Он обустраивается с помощью бетонной стяжки. Основание пола при этом выравнивается. На выровненное основание можно уложить любой вид напольных покрытий. Стяжка набирает требуемую прочность около месяца при плюсовой температуре. Бетонную стяжку можно выполнить самостоятельно, без помощи специалистов, что сэкономит время и деньги.

Недостатками бетонного пола считаются:

  • большой вес и высокая нагрузка на фундамент;
  • низкая температура: ходить по нему холодно. Чтобы повысить его температуру, пол утепляют. Бетонный пол можно смонтировать двумя способами: по грунту и по перекрытиям. При усадке дома возможно появление трещин на нем.

Деревянный пол

экологически чистое покрытие из древесины, не выделяет вредных веществ;

дерево — теплый, натуральный воздухопроницаемый материал, создающий здоровый микроклимат в доме;

имеет разнообразные текстуры;

материал ремонтопригоден. Если прогнили некоторые элементы конструкции, то их можно заменить, демонтируя покрытие частично, а не полностью;

количество инструментов и оборудования для монтажа деревянного пола минимально.

высокая цена;

сложный и длительный монтаж.

Из чего лучше сделать: дерево или бетон

Чтобы определить, какой материал для пола выбрать: дерево или бетон, сравним их между собой.

Читайте также:
Огурец Левина F1: отзывы и фото, описание сорта и характеристика, посадка и уход

Стоимость

Цена дерева значительно выше, чем бетона. Бетон представляет собой смесь песка, гравия и цемента. Мешок цемента стоит 500 рублей. На стяжку толщиной 5 см требуется полмешка цемента: 250 рублей.

Мешок песчано-гравийной смеси стоит 100 рублей. Для создания бетонного раствора нужно полтора мешка: 150 рублей. Итого 400 рублей. Если выполнять стяжку будут специалисты, прибавляют цену за работу 300 руб/м2.

Общая стоимость неармированной стяжки составляет — 700 р/м2.

Если укладывают деревянные не утепленные полы, то сухой брус сечением 100*150 мм на лаги в среднем выйдет 400 руб /м2. Доска дюймовка шпунтованная — 700 руб/м2. Оплата за работу—400 руб/м2.

Общая стоимость деревянных полов составляет — 1500 р/м2.

Данные цены ориентировочные и приведены по состоянию на 2021 год.

Сроки

Стяжка набирает прочность 28-30 дней. Чтобы на ней не образовалось трещин, и она сохла равномерно, ее закрывают пленкой и периодически сбрызгивают. Ходить по стяжке нельзя три дня. На деревянные полы можно ставить мебель и перемещаться по ним в день монтажа.

Инженерные коммуникации

Обычно инженерные коммуникации: водоснабжение, канализация, трубы отопления располагаются под полом. В случае, если требуется ремонт старого деревянного дома или после аварии, деревянные полы можно частично разобрать, распилить и легко снять. После ликвидации аварийного состояния отдельные детали можно заменить. С бетонным полом дело обстоит сложнее. Процесс демонтажа сложный и трудоемкий. Придётся использовать профессиональное оборудование и инструменты.

Долговечность

Бетонные полы служат гораздо дольше деревянных. О качестве покрытия можно судить после их застывания. Если деревянные полы укладываются из сырой доски, то через некоторое время можно услышать скрип. Полы нужно разобрать и перекрутить на саморезы заново.

Деревянные полы на столбах (опорах)

Деревянные полы на опорах устанавливаются в определенной последовательности:

  • делается разметка;
  • с почвы снимается растительный слой;
  • вынимается грунт в котловане не менее полуметра вглубь;
  • укладывается щебень;
  • на него насыпается слой песка, который увлажняется и уплотняется;
  • ставят кирпичные опоры. Ширина столбов — 1,5-2 кирпича;
  • сверху опор укладывают по 2 слоя рубероида и деревянные подставки на них. Подкладки фиксируются;
  • на подкладки устанавливают лаги из бруса хвойных пород деревьев. Перед использованием их обрабатывают антисептическими средствами;
  • чтобы во время мороза и оттепели не было подвижек, засыпают шлаг. Он не доходит до лаг на 5 см. Образовавшееся пространство обеспечивает вентиляцию конструкции;
  • на лаги кладут доски, забивают их длинными гвоздями под углом 45 градусов. Зазор между стенами и досками 1,5 см. Он необходим для компенсации расширения. Они закрываются плинтусами.

Залить опоры можно из бетона, как писалось выше. Иногда вместо опалубки используются асбестоцементные трубы либо воздуховоды вентиляции, круглого или прямоугольного сечения.

При установке столбов важно обратить внимание на верхний уровень. Он должен быть выровнен по горизонтали и вертикали с помощью нивелира или лазерного уровня. Расстояние между опорами 1м.

Полы на лагах

Устройство пола в деревянном доме на лагах идентично монтажу чернового пола. Есть отличия в способах крепления лаг. Их фиксируют к цоколю и ростверку. Они располагаются от стен на расстоянии 2 см.

Сначала делают обвязку. К ней анкерами прикрепляют лаги, но не жестко, а лишь слегка фиксируя, чтобы они не шатались. Шаг между лагами составляет 40-60 см.

Снизу с края лаг крепятся черепные бруски. На бруски свободно укладываются доски.

Гидроизоляцией служит полиэтиленовая пленка. Места ее стыков фиксируются степлером. Плёнка заходит на стену.

На гидроизоляцию укладывается утеплитель.

Пароизоляционная мембрана устанавливается также, как и гидроизоляция. На пароизоляционный слой прибивается контррейка. Она создаёт вентиляционный зазор. На лаги можно застелить листы ДСП или доски.

Пол на лагах

Пол однослойный

Однослойный пол укладывается в двух вариантах:

  • на кирпичных опорах. На них располагаются балки, а сверху укладывается напольное покрытие в виде досок или листовых материалов;
  • по балкам. Кирпичные опоры не используются. Балки врезаны в стены. Расстояние между ними большое: около метра. Поэтому настил крепится на обрешетку. Делается обрешетка из бруса квадратного сечения. Фиксируется она гвоздями. Необходимо следить за её горизонтальным положением, чтобы покрытие, уложенное на лаги, было ровным. Если планируется монтировать только доски, а финишное покрытие: ламинат, линолеум укладываться не будут, то дощатый настил считается чистовым. В конце работ пол покрывается лаком.

Двойной пол

Двойной пол состоит из чернового и чистового покрытия.

Снизу установленных лаг прибиваются черепные бруски. Между черепными брусками плотно друг к другу кладутся доски.

На доски укладывается влагозащитный материал. Затем настилают утеплитель и пароизоляционную мембрану. На нее укладывают шпунтованные доски чистового пола. Чтобы пространство между чистовым и черновым полом вентилировалось, в углах чистового пола делают отдушины и прикрывают декоративными решетками.

Материалы для обработки лаг

Чтобы лаги эксплуатировались длительное время, важно защитить их от вредных влияний окружающей среды: атмосферных осадков, ветра, сырости. Поэтому перед монтажом они обрабатываются различными средствами.

Биозащитные составы

Биозащитные составы предохраняют древесину от грибка, плесени, насекомых. Срок защиты средством от 25 до 30 лет. Используются концентраты. Иногда в них добавляется пигмент, с помощью которого можно обеспечить равномерное нанесение средства. Биозащитные средства экологичны, не выделяют токсичные вещества, гипоаллергенны. Запах слегка уловимый. Наносят их перед монтажом пола.

Читайте также:
Подготовка почвы под картофель осенью: какие удобрения применять, выбор места посадки

Невымываемый антисептик

Невымываемый антисептик необходим для защиты от повышенной влажности, перепадов температур. Расход средства: 400 г на 1м. Чтобы добиться определенного результата, важно нанести до 4 слоев средства. Хорошо подходит Неомид.

Народные средства

К народным защитным средствам относятся:

  • трансформаторное масло. Оно проникает глубоко в поры материала и предохраняет его от патогенных микроорганизмов;
  • смола Березовая смола защищает от грибка, плесени, гнили и жучков. но не предохраняет от пожара;
  • отработанное моторное масло. Обладает хорошей защитой от насекомых и бактерий Стоимость его небольшая, но значительным минусом является сильный запах, который не выветривается в течение нескольких месяцев.

Монтаж чернового пола

Черновой пол—это ровная поверхность, без провалов и впадин, на которую укладывается финишное покрытие.

Черновой пол выполняет ряд функций:

  • удерживает утеплитель;
  • равномерно распределяет нагрузку;
  • скрывает коммуникации, изоляционный материал;
  • снижает уровень шума между этажами;
  • уменьшает теплопотери в помещении;
  • является основанием под чистовое покрытие.

Для чернового пола используют необрезную доску, фанеру, ОСП, ГВЛ. Чтобы основание было надежным, черновой пол делается в два слоя. Важно, чтобы стыки и швы слоев не совпадали друг с другом.

Монтаж пола в деревянном доме выполняют следующими способами:

  • на лаги. Такой способ используется, когда требуется поднять уровень пола. Чтобы удержать утеплитель, на черновой пол нужно постелить листовые материалы или дощатый настил;
  • подшивкой снизу. Она выполняется в случае необходимости сэкономить высоту дома. Подшивка балок или лаг снизу необходима также для поддержки утеплителя и других слоев технологического пирога. Прибивать доски можно не сплошным настилом. Между лаг нужно положить утеплитель. Если он боится влаги, то сверху необходимо настелить пароизоляционную пленку. Иногда подшивку выполняют на черепные бруски. Их прибивают по бокам лаг снизу. Это бруски небольшого размера 10-20 мм. Между ними монтируется жесткий утеплитель: пенополистирол или короткие доски.

Устройство чистового пола

Чаще всего для устройства чистового пола в деревянном доме используют доску, обработанную на фрезерном станке и имеющую замок шип-паз. Первую доску укладывают пазом к стене, оставляя компенсационный зазор в 1,5 см. В паз вставляют шип другой доски и подбивают киянкой. Укрепляют доски саморезами, вкручивая их в центр доски и лаги. Саморез должен быть длиннее толщины доски в два раза.

Доска в шпунт

Вторым вариантом крепления является вкручивание саморезов в шип доски под углом 45 градусов. Чтобы доска не раскололась, в ней заранее просверливают отверстия. Чистовые полы укладываются после окончания внутренней отделки дома.

Бетонный пол в деревянном доме

Лучшей технологией обустройства бетонного пола в деревянном доме является заливка его по грунту. Грунт должен быть сухим. Рассмотрим пошаговую инструкцию по обустройству бетонного пола в бревенчатом доме.

Бетонный пол по грунту

Подготовительные работы

Чтобы на бетоне не появилось трещин спустя некоторое время, важно тщательно подготовить грунт перед его заливкой. Для уплотнения песчаной подушки используют виброкаток или вибромашину. Чтобы плотно утрамбовать песок, перед началом работ его увлажняют. Сверху песка насыпают слой гравия.

Гидроизоляция

Следующим этапом является укладка гидроизоляционного слоя. Гидроизоляция предупредит впитывание влаги из бетона и защитит от грунтовых вод.

В качестве гидроизоляции можно использовать полиэтиленовую пленку или рулонные материалы на основе битума. Пленку настилают, заходя на стены на 20 см. Пленка укладывается внахлест на 10 см, а стыки проклеиваются скотчем. Можно использовать обмазочные материалы.

Заливка чернового пола

Основой для гидро- и пароизоляционного слоя служит черновой пол. Толщина заливки до 5 см. Он должен быть ровным, без перепадов.

Пароизоляция и утепление

На черновой пол укладывают пароизоляционную мембрану. Она предупреждает образование конденсата. На пароизоляционный слой монтируют утеплитель. В качестве теплоизоляционных материалов можно взять:

  • минеральную вату. Чтобы предупредить ее намокание, ее укрывают полиэтиленовой пленкой;
  • пенопласт. Его также защищают пленкой;
  • экструдированный пенополистирол. Он упругий, поэтому быстро восстанавливает свою форму. Его используют в местах со значительными нагрузками на пол.

Устройство стяжки

Последним этапом является заливка стяжки. Начинают заливать бетон от дальнего угла. Выравнивают стяжку правилом по маякам. Это стяжка мокрая. Сохнет она 30 дней.

Сухая стяжка выполняется с помощью листовых материалов. Сначала стелется полиэтиленовая пленка. На слой песка в 5 см или керамзит укладывают фанеру, ГКЛВ, ДВП. Листовые материалы фиксируют саморезами. Стыки шпаклюют и шлифуют.

Устройство пола в деревянном доме

Деревянный пол – это классическое решение в строительстве и ремонте. Никакие современные композитные материалы не заменят домашней теплоты и экологической чистоты дерева. Несмотря на то, что дерево проигрывает бетону или композитам по прочности и надежности, его природная привлекательность еще долго будет пользоваться популярностью у строителей. Устройство пола в деревянном доме отработано многими поколениями,поэтому не должно вызывать особых проблем даже у не очень опытных мастеров.

Устраивать пол в деревянном строении можно по различным технологиям. Рассмотрим порядок выполнения работ, используемые при этом материалы, инструменты и оборудование.

Устройство пола в деревянном доме

Устройство пола в деревянном доме

Строим пол из дерева на опорах-столбах

Схема пола в доме из дерева на опорах-столбахСхема пола в доме из дерева на опорах-столбах

Схема пола в доме из дерева на опорах-столбах

Строительство пола такой конструкции целесообразно, если вы не намерены закладывать в стенки вашего дома опорные или несущие балки для строительства пола. В данном случае пол будет сконструирован по свободной «плавающей» схеме и никак не будет связан с внешними стенами строения. Также такая конструкция пола применяется при строительстве полов в деревянных зданиях на грунтах с большим уровнем почвенной воды.

Читайте также:
Покрывной материал для грядок

Половой настил в доме из дерева такой конструкции можно разделить на два типа.

  • Одинарный половой настил из деревянных досок. Этот тип пола является самым простым при строительстве и дальнейшем использовании и ремонте. Рекомендуется использовать такую конструкцию в небольших домиках на дачах, построенных для сезонного использования.
  • Двойной пол. Такой тип пола строится в строениях, предназначенных для круглогодичного проживания. При использовании этой технологии строится два настила: черный и чистовой, в промежутке между ними размещается изоляция от потери тепла и проникновения влаги.

Основные виды полов деревянной конструкции

Основные виды полов деревянной конструкции

Технология строительства пола в домах из деревянных материалов на опорах

Шаг 1. Произведите выемку грунта в пространстве вашего подпола. Котлован должен быть выкопанбольше, чем на полметра вглубь от нижнего уровня планируемого пола. В вырытый котлован поместите подушка из щебенки, гравия или очищенного от органики речного песка. Рекомендуется, чтобы верхний край подушки возвышался над уровнем грунта на участке возле фундамента примерно на 20 сантиметров.

Подпол

Шаг 2. Опоры-столбы для пола можно сформировать из красного обожженного кирпича. Так, если вы планируете настилать пол на опоры высотой в 25 сантиметров, то его оптимальная ширина составит 1,5 кирпича. При высоте опоры более 25 сантиметров столб кладется в два кирпича.

Опоры-столбы для конструкции пола

Существуют и другие технологии установки опор. Например, можно разместить в подполье монолитные бетонные столбы. При этом бетонный раствор заливается в предварительно выстроенную деревянную опалубку, внутри которой монтируется металлический каркас из арматуры.

Бетонный раствор также можно заливать в вертикально установленные и углубленные в гравийную подушку отрезки асбестоцементных труб, внутри которых также размещается каркас из арматуры.

Опорные столбы из труб

Опорные столбы из труб

В любом случае, при выборе технологии возведения опорных столбов необходимо обращать внимание на их единообразный верхний уровень. Лучшее устройство для контроля – это лазерный уровень или нивелир. Расстояние между столбами-опорами по горизонтали и по вертикали составляет около метра.

Шаг 3.На каждый столб-опору укладывается слой гидроизоляции. Проще всего для этого использовать два совмещенных слоя листовой изоляции, например рубероида.

Гидроизолируем столбы листовым рубероидом

Гидроизолируем столбы листовым рубероидом

Шаг 4.На гидроизолирующий слой размещается деревянная плашка толщиной 30 мм.

Опоры с плашками

Опоры с плашками

Шаг 5.На столбы-опоры укладываются брусья-лаги. Обычно их строят из деревянного толстого бруса, вырубленного из хвойных пород дерева и обработанных антисептиком. Места соединения лаг должны приходиться на опоры-столбы. При строительстве контролируйте горизонтальное положение верхней поверхности лаг. Регулировать положение лаг можно с помощью встречных клиньев. В зависимости от ширины используемых при строительстве пола деревянных досок расстояние между соседними лагами может варьироваться в диапазоне 60-80 см.

Укладка деревянных лаг

Укладка деревянных лаг

Шаг 6.На уложенные лаги настилается дощатый половой настил. Чтобы создать эстетичныйвнешний вид, деревянные доски полалучше уложить параллельно направлениям падающего из окон комнаты света. Первая доска укладывается с зазором от стены до 15 мм. Потом это пространство будет закрыто плинтусом, но щель обеспечит перемещение воздуха в подпольное пространство.

Настилка пола из одинарных досок

Настилка пола из одинарных досок

Шаг 7.Доски из массива дерева на бруски-лаги крепятся при помощи гвоздей. Минимальная длина соединяющего гвоздя должна превышать толщину доски вдвое. Гвозди забиваются под уклоном для того, чтобы ось вращения гвоздя не совпадали с плоскостью сопряжения доски и опорной лаги. Оптимальный угол наклона – 30-45 градусов к вертикали. Шляпки гвоздей ударами острой стороны молотка полностью утапливаются в доску. Затем, после проведения процесса шпатлевания и покраски шляпки гвоздей исчезнут из вида.

Прибиваем доски гвоздями, направляя их под острым углом

Прибиваем доски гвоздями под острым углом

Шаг 8.Поверх досок вдоль периметра стен прибивается рейка-плинтус. Возле двух расположенных напротив друг друга стен помещения монтируется временный плинтус, который фиксируется в паре сантиметров от стенок. Щели будут обеспечивать вентиляцию вплоть до финального высыхания массива досок, а затем закроются постоянным плинтусом.

Прибиваем деревянный плинтус

Прибиваем деревянный плинтус

Учтите, что втом случае, если комната с полом на бетонных или кирпичных опорах-столбах не будет отапливаться в зимнее время, опоры может «повести» и геометрия деревянной конструкции пола нарушится. Дополнительную теплоизоляцию подпольному пространству может придать слой шлака, но в промежутке его верхним краем и деревянным полом обязательно должно оставаться пространство не менее 5 сантиметров для обеспечения вентиляции.

Как построить одинарный дощатый пол в доме из дерева

Если при строительстве стен в доме из дерева вы предусмотрели закладку опор-балок, то самым доступным способом строительства пола будет настилка одинарного дощатого пола. Обычно промежуток между опорными балками составляет не менее метра.

Деревянный пол одинарной конструкции

Деревянный пол одинарной конструкции

  1. Поверх опорных брусьев монтируются лаги для укладки пола. Для их строительства используются деревянные брусья со стороной 50-60 миллиметров. Расстояние между лагами зависит от ширины используемой для настилки пола шпунтованной доски:
    – если вы используете доску с толщиной 30 мм, то расстояние между лагами должно составлять не более полуметра;
    – если вы используете шпунтованную доску с толщиной 400 мм и более, то оптимальное расстояние между лагами составит 50-60 сантиметров.
  2. При укладке обрешетки из лаг обязательно проверяйте горизонтальность верхнего уровня брусьев. Целесообразно для этого использовать лазерный или обычный строительный уровень, регулируя высоту расположения лаги при помощи подбиваемых под нее встречных клиньев.
  3. К несущим балкам лаги фиксируются посредством длинных гвоздей или плотницких скоб.

Плотницкие скобы

  1. Дощатый пол одинарной конструкции настилается непосредственно на бруски-лаги. Для настилки чистового пола в один слой используется шпунтованная доска. Ее крепление традиционно: следующая доска вставляется в замок предыдущей, подгоняется постукиванием киянкой, а затем прибивается к лаге длинным гвоздем, заходящим в тело доски под небольшим уклоном. Шляпки гвоздей утапливается в тело доски. Если вы планируете разместить на полу в один слой финишное напольное покрытие – то возможно использовать необрезные доски.
Читайте также:
Новогодняя выпечка на 2021 год: ТОП 40 рецептов своими руками с фото и видео

Шпунтованные доски

  1. Чистовой половой настил из шпунтованной доски шлифуется, а затем покрывается лаком или красится. На черновой слой пола настилается финишное декоративное покрытие, например, линолеум.

Шлифовка пола

Это очень быстрый и доступный способ строения пола в деревянном строении. Однако теплоизоляция такой конструкции оставляет желать лучшего и в доме, рассчитанном для круглогодичного проживания, лучше строить двойную конструкцию пола.

Строим пол в два слоя в деревянном строении

В отличие от одинарного, двойной пол состоит из двух слоев: чистового и чернового.

Деревянный пол двойной конструкции

Деревянный пол двойной конструкции

Шаг 1

На опорные несущие балки монтируются лаги, к которым прибиваются черепные дополнительные бруски.

Черепные дополнительные бруски

Черепные дополнительные бруски

Шаг 2

На черепные дополнительные бруски в поперечном направлении прибиваются доски чернового слоя полового настила. Можно использовать необрезную доску хвойных пород различной толщины (15-45 мм). Перед укладкой доски обрабатываются антисептиком. Укладываемые доски плотно подгоняется друг к другу, чтобы оставались минимальные щели.

Шаг 3

На черновой настил пола укладывается слой пароизоляции из прочного полиэтилена. Его полосы настилаются внахлест.

Пароизоляция из полиэтиленовой пленки

Пароизоляция из полиэтиленовой пленки

Шаг 5

На черновой пол укладываются лаги. Их высота выбирается в зависимости от требуемого уровня утепления (обычно 50 мм).

Шаг 6

Между лагами располагается утеплительный слой. Выбор материаладля утепления зависит исключительно от вашего бюджета и предпочтений:

  • раскатанный рулон минеральной ваты;
  • плиты из вспененного полимера (например, пенополистирольные);
  • слой засыпного материала, например керамзита или смеси глины с древесными опилками;
  • система трубопроводов теплого водяного пола.

Теплоизоляция деревянного пола

Теплоизоляция деревянного пола

Шаг 7

Поверх теплоизоляционного слоя укладывается еще один слой гидроизоляции. Если вы строите теплый водяной пол в толще деревянного, верхний слой гидроизоляции не используется. При постройке пола с пассивной теплоизоляцией между верхним краем теплоизоляционного слоя оставляется зазор в 1-1,5 сантиметра.

Шаг 8

Сверху на весь этот «бутерброд» настилаются шпунтованные доски. Технология их монтажа уже описана выше.

Шаг 9

В углах помещения при монтаже оставляются вентиляционные отверстия с сечением около 5 сантиметров, которые закрываются декоративными решетками. Поверхность решеток приподнимается над полом на пару сантиметров. Такое возвышение защищает решетку от попадания влаги.

Подполье также вентилируется через окошки в стенах цоколя. В зимнее время все типы вентиляционных окон перекрываются.

Решетки для вентиляции на полу

Решетки для вентиляции на полу

Особенности строительства пола на первом этаже деревянных строений

При устройстве пола на нижнем первом или цокольном этаже деревянного дома над неотапливаемыми подвалами присутствуют определенные особенности.

Холодный пол, расположенный непосредственно на земле (без подполья)

Холодный пол, расположенный непосредственно на земле (без подполья)строится при наличии под домом сухой почвы и при высоком расположении перекрытия первого этажа здания. Подполье такого пола состоит из 4 слоев:

  • утрамбованной песчаной подушки;
  • сухого, чистого, прокаленного песка;
  • лаг (брусьев из хвойных деревьев с толщиной более 15 сантиметров), заглубленных в насыпанное грунтовое основание и опирающихся на выемки во внешних стенах помещения;
  • одинарного дощатого полового настила с толщиной 30-40 мм.

Утепленный пол с непрогреваемым подпольным пространством

Монтаж такого пола рекомендуется при высоком уровне почвенных вод. Лаги в этом случае кладутся на опоры-столбы (из кирпича или отлитые монолиты из бетона).

Порядок строительства утепленного пола с непрогреваемым подпольным пространством

  1. Размещение в подполье подушки из утрамбованного очищенного от органики песка (толщина 10-15 см).
  2. Установка опорных столбиков высотой не менее полуметра. Очень простым и экономичным способом установки опор будет заливка бетонного раствора в отрезки вертикально стоящих труб с металлическим каркасом внутри.
  3. Укладка двойного слоя гидроизоляции на поверхности опор.
  4. Размещение деревянных плашек толщиной 30 мм.
  5. Укладка несущих балок-лаг.
  6. Для того чтобы провести теплоизоляцию пола при использовании этой технологии, к боковым торцам лаг прибиваются рейки (около 15 мм в сечении), на которые укладывается черновой слой пола из нарезанных необрезных досок.
  7. На черновой слой половогонастила укладывается пароизоляционная пленка и слой утепления (уровень настил чуть ниже чистового пола). Поверх балок настилается дощатый пол или покрытие из древесных плит.

Холодный пол с прогреваемым подпольным пространством

Холодный пол с прогреваемым подпольным пространством применяется при строительстве на грунтах с низким уровнем почвенной воды. Технология его монтажа совпадает с предыдущей, до этапа монтажа чернового пола. После монтажа лаг на них сверху монтируется чистовой пол без создания теплоизоляционного слоя.

Посмотрите обучающее видео, чтобы более подробно ознакомиться с этапами строительства.

Видео – Устройство пола в деревянном доме

Пол из доски своими руками, или как сделать деревянные полы в частном доме

Деревянные полы позволяют сохранить тепло в доме при использовании минимальных технических и материальных средств. Именно благодаря этой своей особенности такие полы в течение всей своей многовековой истории оставались и остаются самыми распространенными и не уступают свое лидерство даже самым современным высокотехнологичным настилам и покрытиям.

А чем они хороши?

Изготовленные из высококачественной древесины полы, при соответствующем уходе, сохраняют свои эксплуатационные характеристики столетиями, относительно недороги, универсальны (они могут устраиваться на любом типе основания), безвредны для человеческого организма и очень эффектно выглядят. В случае необходимости – они сами могут служить основанием для устройства полов другого типа. Кроме того, деревянные полы достаточно просты в монтаже и могут быть смонтированы в частном доме или квартире, силами всего лишь одного человека.

Читайте также:
Какой бывает красная рыба: список названий и разновидностей, особенности видов семейства Осетровых и Лососевых

Общие принципы устройства деревянных полов

Непосредственно половые доски всегда настилаются на лаги , а вот сами лаги могут укладываться как на бетонное или даже земляное основание, так и на подпорки – обычно это кирпичные, деревянные или металлические столбы. Редко, но все еще применяется технология, при которой концы лаг вмуровываются в противоположные стены или укладываются на специально предусмотренные уступы возле стен и эксплуатируются без промежуточных опор. Однако в этом случае широкие пролеты перекрыть очень сложно – требуются лаги очень большого сечения и веса, и в одиночку их правильно установить практически нереально…

Устройство деревянных полов по бетонному основанию практически ничем не отличается от устройства полов в квартире с перекрытиями из железобетонных плит. Намного сложнее дело обстоит с монтажом пола на первом этаже частного дома , поскольку в этом случае крайне желательно устраивать проветриваемое и СУХОЕ подполье. Его наличием в немалой степени определяется прочность и долговечность готового пола, особенно в случаях высокого расположения грунтовых вод.

Пара слов об инструменте

От выбранного способа монтажа пола зависит, какой инструмент понадобится для работы. Но в любом случае не обойтись без:

  • лазерного уровня; в крайнем случае — можно использовать гидроуровень, но для работы с ним потребуется помощник;
  • обычного или крестового строительного пузырькового уровня длиной не менее 1 метра; крестовой уровень предпочтительнее, так как он позволяет выверять плоскость одновременно по двум направлениям;
  • молотка весом не более 500 г;
  • цепной или циркулярной пилы, или хорошей ножовки.
  • фуганка и(или) шлифмашины.

Не лишним будет и обычный плотницкий инструмент – угольник, небольшой топор, рубанок, стамеска, гвоздодер.

Устройство пола на опорных столбах

Традиционно деревянный пол собирается из следующих «слоев» (снизу вверх):

  • основа всего настила – лаги;
  • черновой («нижний») пол;
  • гидроизолирующий слой;
  • слой теплоизоляции;
  • непосредственно деревянный пол (чистовой настил);
  • финишное напольное покрытие.

Весь этот многослойный «бутерброд» обычно держится на опорных столбах – бетонных, кирпичных, деревянных или металлических.

Монтаж столбов из кирпича

Оптимальный выбор на сегодняшний день – столбы из кирпича, обладающие приемлемыми прочностными характеристиками, вполне доступные с финансовой точки зрения и не требующие особых трудозатрат при возведении. Единственное ограничение – высота таких опорных столбов не должна превышать 1,5 м ; если она больше – для сохранения прочности опор придется увеличивать их поперечное сечение, что приведет к резкому увеличению необходимого количества кирпича и, соответственно, возрастанию материальных затрат на строительство. При высоте столбов до 50-60 см достаточно сечения 1х1 кирпич, при высоте 0,6-1,2 м сечение делается не менее 1,5х1,5 кирпича, столбики высотой до 1,5 м выкладываются хотя бы 2х2 кирпича.

В любом случае под кирпичные опоры необходимо заливать бетонные «пятаки» , площадь которых превышает площадь поперечного сечения столбиков минимум на 10 см в каждую сторону. Расстояние между центрами площадок выбираются в пределах 0,7-1 м ВДОЛЬ лаги и 0,8-1,2 м МЕЖДУ лагами сечением 100…150х150 мм. После проведения разметки в местах возведения столбов вырываются ямы глубиной примерно полметра; главное – дно должно быть ниже плодородного слоя земли. На дне этих мини-котлованов делается песчано-гравийная «подушка», на которую и заливается бетонная смесь. Желательно, чтобы поверхность получившегося «пятака» получилась на несколько сантиметров выше уровня земли.

Именно на стадии выкладывания опорных столбов закладывается горизонтальность будущего пола , и именно на этой стадии лучше всего использовать лазерный уровень. С его помощью на стенах размечается уровень НИЖНЕГО КРАЯ ЛАГ плюс 1 см, между противоположными стенами по этому уровню натягивается строительный шнур, и уже по его уровню подгоняется высота столбов. Выводить ее строго до миллиметра совсем необязательно – вполне допустим зазор в пару сантиметров. При расчете общей толщины пола следует учитывать, что хотя бы его верхняя плоскость должна быть выше уровня цоколя здания – иначе избежать «мостиков холода» будет чрезвычайно сложно.

Некоторые особенности опорных столбов

Стоит предусмотреть в них наличие креплений для балок-лаг . Обычно в качестве таких крепежей используются вмурованные на 10-20 см вертикальные «шпильки» с резьбой или анкерные болты – в дальнейшем в лагах в соответствующих местах высверливаются сквозные отверстия, которыми балки «надеваются» на получившиеся штыри, и притягиваются гайками с шайбами. Торчащие излишки «резьбы» срезаются «болгаркой».

Боковые поверхности столбиков и, особенно, их верхнюю плоскость , на которую будет укладываться лага, желательно покрыть слоем прочной штукатурки – она дополнительно упрочнит конструкцию и сыграет роль дополнительной гидроизоляции. На поверхность готовых столбиков настилается 2-3 слоя небольших кусков рубероида.

После полного высыхания и затвердевания кладочного раствора (на это уходит приблизительно неделя) на готовые опорные столбы уже можно укладывать лаги.

Укладка лаг по кирпичным столбикам

Длина лаг выбирается в зависимости от конструкции пола. При укладке на опорные столбы вариантов таких конструкций всего два – «плавающая» и жесткая.

«Плавающие» или жесткие полы?

В первом случае весь «бутерброд» пола лежит и держится исключительно на столбиках, не будучи жестко привязанным к стенам или фундаменту здания. Во втором – торцы лаг тем или иным способом жестко прикрепляются к стенам; такая конструкция практически исключает «гуляние» напольного настила, но при просадке здания вполне может привести к деформации готовых полов.

При «плавающем» варианте пола длина лаг делается на 3-5 см меньше расстояния от стены до стены. Во втором случае зазор должен получиться не более 2 см – иначе лаги будет сложно жестко прикрепить к стенам. При необходимости лаги можно делать из двух и более кусков, соединяя их в «пол-лапы» — но стык обязательно должен попадать на опорный столб и быть прибитым гвоздями или (при сечении лаг до 10х100 мм) прикручен саморезами.

Читайте также:
Персик Кондор — описание сорта и отзывы садоводов

Если окончательная длина лаг меньше трех метров, то их можно укладывать прямо на опоры (не забывая про гидроизоляционные прокладки из рубероида!); однако значительно лучше между рубероидом и нижней плоскостью балки-лаги положить плашмя обрезок доски толщиной 25-50 мм. В случае стычных лаг делать это необходимо обязательно!

Выравнивание лаг

После раскладки лаг на подготовленные опорные столбы их необходимо «выставить» по уровню. Делается это следующим образом: при помощи деревянных прокладок небольшой толщины две крайние балки укладываются строго горизонтально , по заранее высчитанному и отмеченному уровню высоты. Прокладки пока используются только на крайних опорных столбах, на промежуточные пока можно не обращать внимания. Торцы выставленных лаг прибиваются к стенам; в случае «плавающих» полов это крепление будет временным.

С двух сторон, на расстоянии 0,3-0,5 м от стен, по верхним плоскостям уложенных лаг туго натягивается строительный шнур. По нему выводятся все остальные промежуточные балки; затем, при необходимости, устанавливаются прокладки между остальными столбиками и лагами. ВСЕ прокладки должны быть ЖЕСТКО привязаны (прибиты) к лагам, а по возможности – и к опорным столбикам. Балки должны лежать на столбах плотно, в крайнем случае допускаются зазоры не более 2 мм – но не на соседних столбах.

Черновой пол

После укладки лаг делается черновой пол. Для этого по всей длине нижнего среза лаги с каждой ее стороны прибивается узкий брусок («черепной» брус). На него между лагами настилаются необработанные доски длиной, равной расстоянию между лагами. После укладки эти доски «сплошняком» застилаются пароизолирующей пленкой, на которую накладывается или засыпается утеплитель. Сверху все всплошную покрывается ветрозащитным полотном.

Подпольное вентилирование

При устройстве пола на кирпичных столбах в подпольном пространстве обязательно должна быть устроена вентиляция – принудительная (при большой кубатуре подполья) или естественная. Обязательный элемент такого вентилирования – так называемые «продухи» : сквозные отверстия в фундаменте или стенах, расположенные ниже уровня пола. Такие отверстия должны иметься по всему периметру здания и под внутренними перегородками, расстояние между ними не должно превышать 3 м.

Размеры продухов обычно выбираются 10х10 см, центр отверстия должен находиться на высоте 0,3-0,4 м от уровня грунта (выше толщины зимнего снегового покрова). Обязательно должна быть предусмотрена возможность перекрытия продухов в зимнее время. Кроме того, в целях защиты от грызунов отверстия продухов закрываются сеткой с мелкой ячеей.

В случае если подполье не слишком глубокое (не более 0,5 м) и устройство продухов затруднено, отверстия для вентилирования делают в самом полу – обычно в углах . Эти отверстия закрываются декоративными решетками и всегда должны быть открытыми.

Как правильно настелить полы

Перед тем как укладывать половые доски, утеплитель накрывают ветрозащитным полотном. Выбор доски зависит от того, какой именно будет поверхность готового пола. Если она задумана естественной – потребуется шпунтованная половая доска (с замком); если будет настилаться линолеум или ламинат – вполне можно обойтись обычной обрезной доской. НО В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ДРЕВЕСИНА ДОЛЖНА БЫТЬ ХОРОШО ПРОСУШЕННОЙ!

Крепим шпунтованную доску к лагам

Первая доска кладется с зазором в 1-1,5 см от стены, а не вплотную к ней, шипом к стене. Следующие доски прижимаются к предыдущим при помощи какого-либо упора (струбцины, например) и пары деревянных клиньев. Доски, особенно если они толще 25 мм, прибиваются гвоздями – саморезы в данном случае не подходят, они плохо притягивают доску к верхней поверхности лаги. Указанный зазор в 1-1,5 см должен выдерживаться по всему периметру помещения. Имеющиеся стыки торцов половых досок обязательно располагают в шахматном порядке.

Окончательная отделка настланного пола

После настила половой доски пол готов к финишной обработке, заключающейся в его шлифовке (циклевке) и покрытию краской или лаком . Вручную это сделать практически нереально – следует воспользоваться электрическим фуганком или шлифовальной машиной. После этой весьма пыльной процедуры рекомендуется все «вскрывшиеся» трещины и щели между досками обработать шпаклевкой по дереву , изготовленной на основе олифы. Последняя операция перед покраской – крепление плинтуса по периметру комнаты.

Отшлифованную поверхность красят либо покрывают лаком, например – яхтным; современные лакокрасочные материалы позволяют имитировать практически любую породу дерева или поверхность материала. Обычно наносят не менее двух слоев покрытия, для работы используют малярный валик и хороший респиратор. При желании получить не глянцевую, а матовую поверхность пола можно воспользоваться воском или маслом.

Подведение итогов

Укладка пола на лаги – строительная операция не самая трудоемкая, но требующая внимательного подхода к выполнению работ и тщательного продумывания своих действий. Но зато при правильном подходе – все работы могут быть выполнены своими руками и в достаточно быстрые сроки при минимальных финансовых затратах.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: